L'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre est un ouvrage d'ingénierie construit en 1843 et 1844 pour l'ancien canal de Beauharnois. La structure en pierre de taille est composée d'un tunnel voûté, d'entrées en forme d'arc surbaissé et de murs de soutènement disposés en aile. L'ensemble est situé dans un environnement rural du secteur de Saint-Timothée de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Ce bien est classé site patrimonial.
L'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre, construit en 1843 et 1844, fait partie de l'ancien canal de Beauharnois. Appartenant à la première génération de structures d'ingénierie au Québec et au Canada, ce dernier a été aménagé entre 1842 et 1845 et avait pour but de faciliter le transport fluvial, essentiel pour le peuplement, la défense et le développement économique de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs.
En 1833, le gouvernement du Bas-Canada entreprend une réflexion sur la navigation entre Lachine et Cornwall. La décision de bâtir le canal de Beauharnois, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, est prise en 1842 par Samuel Keefer (1811-1890), ingénieur en chef du bureau des Travaux publics du Canada-Uni. Cette décision est à la source de « l'affaire du canal de Beauharnois », un scandale politico-financier provoqué par la spéculation touchant les terrains concernés.
La construction du canal commence en juillet 1842. Frederick Preston Rubidge (1806-1897), ingénieur et architecte du bureau des Travaux publics du Canada-Uni, est l'auteur des plans. Pour le réaliser, environ 2 500 immigrants irlandais sont embauchés. Ils s'installent avec leur famille à proximité du chantier. Au printemps 1843, les travailleurs, insatisfaits de leurs conditions, fomentent une grève. Le 12 juin, une manifestation est réprimée dans la violence par l'armée. Plus de 18 morts et quelques dizaines de blessés sont dénombrés. C'est l'un des premiers conflits ouvriers au Québec et au Canada. Les activités reprennent à la fin de juin, sous la surveillance de 300 militaires.
Le canal est ouvert à la navigation en 1845. Neuf écluses permettent de franchir les 18 kilomètres de couloir. L'entrée supérieure est située à Valleyfield (actuellement Salaberry-de-Valleyfield). Elle domine de 24,8 mètres l'entrée inférieure, qui se trouve dans la paroisse Saint-Clément de Beauharnois (actuellement Beauharnois). Dix aqueducs, dont celui de la rivière Saint-Pierre, canalisent les rivières et l'écoulement des fossés sous le canal.
Second maillon du réseau de canalisation du Saint-Laurent après celui de Lachine, le canal de Beauharnois joue un rôle primordial dans l'ouverture du continent nord-américain à la navigation commerciale. Les activités portuaires et les aménagements hydrauliques qui lui sont reliés participent aussi au développement économique, et notamment manufacturier, de Valleyfield et des environs.
La capacité du canal (nombre et tonnage des navires) s'avère toutefois insuffisante. En 1891, le gouvernement fédéral décide de réaliser le canal de Soulanges, sur la rive nord du Saint-Laurent. Ouvert à la navigation en 1899, il relègue celui de Beauharnois à un rôle mineur.
En 1907, le canal de Beauharnois est fermé à la navigation. Sa portion ouest est louée par la Canadian Light and Power, qui aménage entre 1906 et 1911 une centrale hydroélectrique à Saint-Timothée. L'ancienne voie navigable sert de canal d'amenée d'eau depuis le lac Saint-François. Le fond est dragué et les parois sont démolies. En 1948, la centrale est achetée par Hydro-Québec, qui met un terme à ses opérations en 1951.
Le nouveau canal de Beauharnois, au sud du premier, est creusé à partir de 1929. Il fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent, inaugurée en 1959. Ce réseau de canaux, qui relie les Grands Lacs et le Saint-Laurent à l'Atlantique, est un chef-d'oeuvre du génie civil. C'est aussi l'une des routes fluviales les plus achalandées au monde.
Dans les années 1960, l'ensemble du tracé de l'ancien canal de Beauharnois est remblayé, à l'exception de trois sections dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield. Les vestiges de l'entrée inférieure, située dans la ville de Beauharnois, sont en grande partie enfouis dans le sol. Quant à l'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre, c'est l'unique ouvrage encore intact de l'ancien canal.
L'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre est classé en 2000.
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Ouvrages de régularisation et de traitement des eaux > Aqueducs
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Le calvaire d'Oka est un chemin de croix formé de sept édicules érigés entre 1740 et 1742. Les petites chapelles, en moellons crépis, sont coiffées de toits en pavillon ou à deux versants. Elles sont dotées d'ouvertures cintrées ou rectangulaires. Les quatre premières chapelles bordent un sentier de montagne et les trois autres occupent le sommet. Le calvaire est situé au coeur du parc national d'Oka, dans la municipalité d'Oka.
Ce bien est classé site patrimonial. Des objets patrimoniaux classés sont associés au lieu.
Après la fondation de Québec en 1608, plusieurs communautés religieuses s'installent en Nouvelle-France pour répandre la parole de Dieu auprès des autochtones, et leur conversion soulève des problèmes d'ordre linguistique et culturel. Ces communautés emploient diverses techniques de persuasion, dont la constitution de missions en territoire amérindien, la traduction de textes religieux en langues autochtones et l'élaboration d'une imagerie compréhensible par les Amérindiens et compatible avec leur culture. C'est en 1717 que la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes est concédée aux Sulpiciens, qui y déménagent leur mission du Sault-au-Récollet. Ils y regroupent des Amérindiens de quatre nations : Algonquins, Nipissings, Agnies et Hurons. En 1733, la mission compte environ 560 Amérindiens résidants. Le calvaire d'Oka est érigé entre 1740 et 1742, à l'initiative du sulpicien Hamon Le Guen (1687-1761), dans le but d'évangéliser les Amérindiens de la mission. Au moment de leur construction, les chapelles sont dotées de tableaux français représentant des épisodes de la Passion du Christ. Ces peintures, maintenant conservées dans l'église paroissiale de L'Annonciation à Oka, sont rapidement remplacées par des bas-reliefs polychromes en bois, qui résistent mieux au climat québécois. Six bas-reliefs ont été sculptés par François Guernon dit Belleville (vers 1740-1817) en 1775 et 1776 et l'autre par l'un des membres de l'atelier des Écores en 1816. Les chapelles à flanc de colline, qui n'avaient ni mur ni vantaux en façade à l'origine, ont été modifiées et l'ensemble a été rénové à quelques reprises au fil des ans.
Au Moyen Âge, le pèlerinage en Palestine est très prisé des chrétiens, qui reçoivent des indulgences pour la visite des Lieux saints. Les franciscains obtiennent la garde des Lieux saints au XIIIe siècle afin de guider les pèlerins et diffusent la dévotion au chemin de croix. Au XVe siècle, l'idée de recréer les lieux de la Passion dans un environnement naturel émerge, en raison du nombre restreint de fidèles pouvant faire le pèlerinage en Palestine. La dévotion du chemin de croix connaît son apogée au XVIIIe siècle avec la prédication du franciscain saint Léonard de Port-Maurice (1676-1751) qui, entre 1731 et 1751, aurait fait ériger plus de 500 chemins de croix en Europe. Le calvaire d'Oka est le plus ancien de ce type en Amérique et précède le célèbre chemin de croix d'Ouro Prêto (Brésil), commencé vers 1758.
À la suite de tensions survenues au sujet des droits de propriété de la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes, les Amérindiens désertent progressivement le calvaire d'Oka après 1867. Il devient alors un lieu de pèlerinage important, dont la popularité connaît son apogée au tournant du XXe siècle. La construction d'un quai permet, à partir de 1872, de faire venir par bateaux à vapeur de nombreux pèlerins montréalais, à l'occasion de la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix, le 14 septembre. En 1889, les journaux mentionnent la présence à Oka, le jour du pèlerinage, d'une foule de 30 000 personnes. Au cours du XXe siècle, ce lieu de pèlerinage perd de la popularité pour ne recevoir que 5 000 personnes en 1948 et quelques centaines à la fin des années 1960. Les bas-reliefs sont retirés des chapelles en 1970 après avoir été la proie des vandales. À cette époque, les chapelles sont aussi en mauvais état.
Le calvaire d'Oka est classé en 1982, pour être ensuite restauré.
Les bas-reliefs sont retirés des édicules en 1970. Ils sont classés en 1973 et conservés pendant plusieurs années dans la sacristie de l'église de L'Annonciation d'Oka. En 2004, des copies réalisées par le sculpteur Georges Vincelli sont installées dans les édicules. Les oeuvres originales sont acquises en 2011 par le Musée de la civilisation.
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Calvaires, croix de chemin et chemins de croix

Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. La résidence, construite entre 1862 et 1870, est une maison québécoise d'influence néoclassique. La maison en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, de plan rectangulaire à un étage et demi, est coiffée d'un toit à deux versants retroussés protégeant un perron occupant toute la largeur de la façade avant. Les dépendances incluent un chalet-atelier, deux hangars et deux remises. À l'exception du chalet-atelier situé en retrait, ces bâtiments sont regroupés près de la maison. L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres matures. Le domaine Cimon, bordé à l'est par la rivière du Gouffre, est un îlot de nature dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à la maison, aux dépendances ainsi qu'au terrain.
Le domaine Cimon est inclus dans une ancienne propriété agricole vendue en 1852 par le Séminaire de Québec au marchand André Cimon (1777-1853). Connue sous le nom de ferme Saint-Aubin, celle-ci est sise entre la rivière du Gouffre et le bras du Nord-Ouest. Peu après 1852, la propriété est donnée en héritage à Marie-Anne Zoé Clément (morte en 1869), épouse du médecin René Bédard (mort en 1876). À ce moment, aucun bâtiment n'y est encore érigé. Le couple fait vraisemblablement construire la maison entre 1862 et 1870.
En 1878, la propriété, incluant la maison et ses dépendances, est vendue au cultivateur Éphrem Gauthier dit Larouche (mort en 1898). Son beau-fils François-Xavier Cimon (mort en 1941), qui hérite par la suite du domaine, se lie d'amitié avec le peintre portraitiste américain Frederick Porter Vinton (1846-1911). Vers 1900, Cimon lui loue une partie de sa terre pour la construction d'un atelier de peinture. À la suite du départ de Vinton, l'atelier est préservé et régulièrement occupé par des artistes attirés par les beautés de Charlevoix.
Clarence Gagnon (1881-1942), artiste québécois renommé s'étant illustré comme graveur, peintre et illustrateur, était très attaché à cette région. Entre ses nombreux séjours en Europe, il passe beaucoup de temps à Baie-Saint-Paul, où il occupe l'atelier des Cimon. Plusieurs de ses oeuvres bien connues représentent la région. D'autres artistes viennent séjourner au domaine à l'invitation de Gagnon, dont Marc-Aurèle Fortin (1888-1970), René Richard (1895-1982) et plusieurs membres du Groupe des Sept, tels qu'Alexander Young Jackson (1882-1974), Francis Hans Johnston (1888-1949), Arthur Lismer (1885-1969) et Edwin Headley Holgate (1892-1977).
Le peintre Richard a pour sa part occupé le domaine pendant de nombreuses années. Important artiste canadien, il a exprimé dans son oeuvre la beauté sauvage du Grand Nord canadien et de Charlevoix. Originaires de Suisse, Richard et sa famille immigrent au Canada en 1909. Il passe son enfance à Cold Lake, dans le nord de l'Alberta, où il apprend les métiers de trappeur et de coureur des bois. Il découvre très tôt un intérêt pour le dessin et la peinture. Aussi, en 1927, part-il pour la France avec l'espoir de réaliser son rêve de devenir peintre. Installé à Paris, il s'inscrit à l'Académie de la Grande Chaumière. Toutefois, c'est sa rencontre avec Clarence Gagnon qui s'avère déterminante. Ce dernier devient son mentor et son grand ami. Après avoir passé trois ans à Paris, Richard rentre au Canada. Il reprend ses activités de piégeage, mais sans abandonner son travail de création. Au cours de ses expéditions, il réalise plusieurs pochades. En 1936, il renoue avec Gagnon qui est rentré au pays. Encouragé par ce dernier à visiter Baie-Saint-Paul, Richard prend pension au domaine des Cimon en 1939. Il y fait la rencontre de Blanche Cimon, la fille du propriétaire, qu'il épouse en 1942 et avec qui il s'établit sur le domaine paternel dont elle a hérité. L'artiste installe son atelier dans la maison, au-dessus de la cuisine d'été. Sur le terrain, il effectue des aménagements paysagers et profite du point de vue exceptionnel sur la rivière du Gouffre et le paysage montagneux. Au fil des années, le couple se départit de quelques lots, mais conserve l'essentiel de la propriété. De nature solitaire, Richard est demeuré toute sa vie à distance des cercles artistiques. Vers la fin des années 1960, il a rédigé ses mémoires qui ont été édités plus tard sous le titre de « René Richard, ma vie passée ». Sa vie et son parcours artistique ont inspiré à Gabrielle Roy (1909-1983), auteure et amie, son roman « La Montagne secrète », publié en 1961. Richard a illustré l'édition de luxe parue en 1975.
Le domaine Cimon est classé en 1977, déclassé puis reclassé en 1981. L'ancienne résidence abrite aujourd'hui une galerie d'art où sont exposées des oeuvres de René Richard.
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Fonction résidentielle¤Fonction culturelle et récréative, loisir¤Fonction résidentielle
Maisons rurales et urbaines¤Autres activités culturelles¤Bâtiments paradomestiques
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Le domaine des Messieurs-de-Saint-Sulpice est un vaste ensemble institutionnel constitué à partir de 1675. Il comprend les tours du Fort-des-Messieurs-de-Saint-Sulpice (1685), le Grand Séminaire (1855-1857), le Collège de Montréal (1868-1871), la résidence des Petites Soeurs de la Sainte-Famille (1909), la maison mère de la congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph (1910-1911), l'Ermitage (1911-1913), de même que plusieurs bâtiments secondaires et dépendances. Le terrain, de forme irrégulière de près de douze hectares, est bordé par un muret de pierre le long de la rue Sherbrooke. Il est aménagé en parterres devant les entrées principales du Grand Séminaire et du Collège de Montréal. Un long bassin (1801) bordé par un sentier et encadré d'arbres se trouve à l'ouest du Grand Séminaire. Un petit boisé couvre la partie nord de cette section du domaine. De grandes aires de sports et de loisirs couvrent le reste de la superficie. Le terrain est délimité par la rue Sherbrooke au sud, l'avenue Atwater à l'ouest, les propriétés de l'avenue Docteur Penfield au nord et les propriétés du chemin de la Côte-des-Neiges à l'est. Le domaine des Messieurs-de-Saint-Sulpice est situé sur le flanc sud du mont Royal, dans l'arrondissement municipal de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Il comprend les tours du Fort-des-Messieurs-de-Saint-Sulpice, classées immeubles patrimoniaux. Un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec, celui du Fort de la Montagne, est associé au lieu.
L'histoire du domaine des Messieurs-de-Saint-Sulpice est étroitement associée à la création par les Sulpiciens d'une mission amérindienne dans leur domaine seigneurial au pied du mont Royal. Fondée en 1675, la mission prend d'abord la forme d'un village amérindien entouré d'une palissade. Au début des années 1680, on y recense des cabanes d'écorces et quelques maisons en charpente, une chapelle, une école et une résidence pour les missionnaires.
En 1685, François Vachon De Belmont (1645-1732), sulpicien chargé de la mission, fait construire un fort en pierre pour protéger la mission des attaques fréquentes des Iroquois. L'ouvrage défensif inclut deux tours cylindriques, aussi utilisées comme résidence et comme école. La mission est fermée en 1705. Quelques familles affectées aux travaux de la ferme, des jardins et des vergers occupent les lieux.
Les Sulpiciens demeurent seigneurs de l'île de Montréal jusqu'en 1840, année de l'abolition du régime seigneurial à cet endroit. À partir de ce moment, ils sont chargés par l'évêque de la formation du clergé catholique de tout le diocèse, fondé en 1836. Ils envisagent d'abord la démolition de leur couvent du Vieux-Montréal pour bâtir un nouvel édifice, mais optent finalement pour la construction du Grand Séminaire dans le domaine de la Montagne. L'architecte John Ostell (1813-1892) est engagé pour dessiner les plans du bâtiment, érigé de 1855 à 1857.
En 1862, le Collège de Montréal situé dans le Vieux-Montréal, dirigé par les Sulpiciens et comptant plusieurs centaines d'élèves, est réquisitionné pour loger des soldats britanniques. Les collégiens déménagent alors au Grand Séminaire. En 1868, Henri-Maurice Perrault (1828-1903) reçoit le mandat de dessiner les plans du nouveau Collège de Montréal, adjacent au Grand Séminaire. Perrault respecte le parti architectural choisi par Ostell. Le corps principal est achevé en 1871, et l'aile avant est érigée de 1875 à 1877. À ce moment, Perrault change le toit à deux versants droits du Grand Séminaire pour un toit mansardé. La chapelle du collège, conçue par les architectes Victor Bourgeau (1809-1888) et Alcibiade Leprohon (1842-1902), est construite de 1881 à 1884, à l'arrière du bâtiment.
De 1900 à 1902, le corps principal du Grand Séminaire est prolongé vers l'ouest. Cette fois, c'est Maurice Perrault (1857-1909) qui se charge des travaux. Il respecte, lui aussi, l'ordonnance architecturale choisie par ses deux prédécesseurs.
La chapelle du Grand Séminaire, devenue trop petite au début du XXe siècle, est complètement transformée de 1904 à 1907. Le lieu de culte de style Beaux-Arts, créé par l'architecte Jean-Omer Marchand (1873-1936), est à l'époque considéré comme l'oeuvre architecturale la plus achevée de la ville.
En 1940, un dernier ajout est fait au Grand Séminaire avec la construction, à l'arrière de l'édifice, d'une aile voûtée dessinée par l'architecte Paul-Marie Lemieux (1902-1969). L'aile est du collège, aussi appelée pavillon des Anciens, est finalement érigée en 1959.
Le domaine des Sulpiciens comprend également d'autres édifices et installations. Notons, entre autres, le grand bassin creusé dans la partie ouest vers 1801. En 1870, la maison des employés est élevée. La résidence des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, responsables de la cuisine et de la lingerie, est érigée en 1909. La maison mère de la congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph, qui effectuent des travaux ménagers pour les membres du clergé, est bâtie à l'extrémité ouest du domaine en 1909 et 1910. Enfin, entre 1911 et 1913, l'Ermitage, un édifice multifonctionnel, est édifié dans le style Beaux-Arts.
Les tours du Fort-des-Messieurs-de-Saint-Sulpice sont classées en 1974. Elles bénéficient d'une aire de protection depuis 1975.
Le domaine des Messieurs-de-Saint-Sulpice est classé en 1982.

Le domaine Joly-De Lotbinière est une vaste propriété bourgeoise de villégiature dont les premiers édifices ont été construits en 1851. Il se compose d'un manoir et d'une série de dépendances comprenant la maison des servantes, la remise aux voitures, le poulailler, l'abri à bois, le laboratoire, la remise aux outils, la maison du jardinier, la serre et le kiosque de lecture. Ces bâtiments sont entourés d'aménagements paysagers, dont la forêt domaniale, la plantation de noyers noirs, le jardin français et son potager, l'étang aux castors et la prairie ronde. Le domaine Joly-De Lotbinière occupe un grand terrain qui comprend trois niveaux de terrasses, la terrasse inférieure étant occupée par un marais. Il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Sainte-Croix.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique aux constructions, au terrain ainsi qu'à tout ce qui s'y trouve. Le site comprend un immeuble patrimonial classé. Un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est également associé au lieu.
La seigneurie de Lotbinière est concédée en 1672 à René-Louis Chartier de Lotbinière (vers 1641-1709), substitut du procureur général au Conseil souverain et descendant d'une famille de la noblesse française. La famille Chartier n'habite pas la seigneurie; son administration est plutôt confiée à un représentant.
En 1828, Julie-Christine Chartier de Lotbinière (vers 1809-1860), héritière de la seigneurie, épouse le négociant d'origine suisse Pierre-Gustave Joly (1798-1865). Elle conserve ses droits de propriété, mais cède à son mari ses droits de gérance. Le nouveau maître s'intéresse très tôt à l'exploitation forestière. Pour expédier son bois vers Québec, il fait ériger un quai et des bâtiments à l'extrémité de la pointe Platon. De ces premières installations, il ne subsiste que des vestiges. La famille Joly possède aussi des intérêts dans la construction ferroviaire.
En 1846, Pierre-Gustave Joly fait l'acquisition de la portion est de la pointe Platon, qui faisait partie de la seigneurie de Sainte-Croix. Joly entrevoit d'y construire un vaste domaine de villégiature pour sa famille, qui habite Québec.
L'aménagement du domaine débute véritablement en 1851 avec la construction du manoir, appelé « Maple House », en raison de ses boiseries aux motifs de feuille d'érable. Pierre-Gustave Joly, l'un des pionniers de l'utilisation du daguerréotype, fait aussi construire un laboratoire, où il mène ses expériences.
En 1860, Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908) hérite du domaine à la suite du décès de sa mère. Avocat et homme politique, ce dernier sera premier ministre de la province de Québec en 1878 et 1879, puis lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique de 1900 à 1906. Tout au long de sa vie, Joly de Lotbinière se fait un ardent protecteur et promoteur du patrimoine naturel, entre autres de la forêt. Sa réputation s'étend jusqu'aux États-Unis et en Europe. Il est d'ailleurs considéré, par certains auteurs, comme le père de l'arboriculture au Canada. Ses idées influenceront le gouvernement de la province de Québec dans la protection des forêts publiques; c'est ainsi que le parc des Laurentides verra le jour en 1895.
Henri-Gustave Joly de Lotbinière aménage avec soin le domaine avec des plantations d'arbres et des arrangements floraux recherchés. Ses plantations comprennent des essences rares, comme le chêne rouge, le noyer noir d'Amérique, l'épinette de Norvège, l'épinette du Colorado, le marronnier d'Inde et des essences hybrides qu'il a lui-même développées. Le laboratoire construit par son père sert à ses expériences botaniques, et la pointe Platon devient à cette époque une véritable ferme modèle.
En 1880, le manoir est agrandi. La plupart des dépendances, telles la maison des servantes ou la remise aux voitures, sont construites entre 1882 et 1900.
En 1967, le gouvernement du Québec fait l'acquisition du domaine, encore propriété de la famille. Les bâtiments sont restaurés en deux étapes (1995 et 1998-1999). En 1998, le domaine est cédé à la Fondation du domaine Joly-De Lotbinière.
Le domaine et le manoir Joly-De Lotbinière sont classés en 1999. Le domaine est désigné lieu historique national du Canada en 2003. C'est maintenant un lieu d'interprétation du patrimoine naturel et culturel.

Le domaine Louis-Philippe-Hébert est un lieu de villégiature aménagé à partir de 1907. Le domaine comprend trois bâtiments, soit une maison (1907), une remise (1908) et un atelier (1914). Ces bâtiments aux volumes composites sont revêtus de planches verticales à couvre-joints et coiffés de toits à deux ou à quatre versants. Le vaste terrain pittoresque compte de nombreux arbres matures. Le domaine Louis-Philippe-Hébert est situé en bordure de la rivière des Mille Îles, sur l'île Bélair, dans la municipalité de Rosemère.
Ce bien est classé immeuble patrimonial. La protection s'applique aux trois bâtiments, à leurs intérieurs ainsi qu'à certaines parcelles de terrains. D'autres sections du domaine sont classées site patrimonial.
Louis-Philippe Hébert (1850-1917), l'un des plus importants sculpteurs de l'histoire du Québec, fait l'acquisition d'un terrain à l'île Bélair pendant l'été de 1906. Au moment de cette acquisition, Rosemère est en voie de devenir un lieu de villégiature pour les Montréalais en quête de repos et de loisirs, grâce au chemin de fer du Canadien National. Hébert dessine les plans de tous les bâtiments de son domaine, qui sera nommé « L'Enclos ». Il fait ériger la résidence d'été familiale en 1907. L'année suivante, il la dote d'une cuisine d'été et construit une remise. En 1914, s'ajoute un atelier éclairé par une grande verrière passante.
Formé par Napoléon Bourassa (1827-1916), Hébert est professeur à l'École du Conseil des arts et manufactures à Montréal. Son oeuvre prolifique compte entre autres près de cinquante monuments traitant de sujets historiques et allégoriques, dont ceux qui ornent notamment l'Hôtel du Parlement à Québec et la Colline du Parlement à Ottawa, réalisés au cours des années 1880 et 1890.
Pendant la première moitié du XXe siècle, L'Enclos est un de lieu de rencontre, de travail et de discussion pour la colonie d'artistes, d'intellectuels et d'architectes installée à Rosemère. Parmi les personnages qui fréquentent l'endroit figurent Henri Julien (1852-1908), Marc-Aurèle Fortin (1888-1970) et Olindo Gratton (1855-1941).
Au décès de Louis-Philippe Hébert en 1917, le domaine revient à ses fils Henri et Adrien, artistes comme leur père. Sculpteur, Henri Hébert (1884-1950) est professeur de modelage à l'Université McGill. Il s'est surtout intéressé à l'intégration de la sculpture à l'architecture et a laissé une vingtaine de monuments. Quant au peintre Adrien Hébert (1890-1967), il a enseigné le dessin pendant plus de 35 ans à la Commission des écoles catholiques de Montréal. Son oeuvre comprend des scènes de la vie urbaine et du port de Montréal, ce qui lui vaut d'être considéré comme un peintre de la modernité. Le domaine est habité par les membres de la famille Hébert jusqu'en 1977.
Le domaine Louis-Philippe-Hébert est classé en 1976. Le périmètre du site est agrandi en 1991. À l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012, la section classée en 1976 est devenue un immeuble patrimonial, tandis que les autres parcelles de terrains sont devenues site patrimonial.
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Le domaine seigneurial de l'Île-aux-Grues est un ensemble composé d'un manoir (une résidence en T dont les parties les plus anciennes remontent à 1769) et de dépendances construites au XIXe siècle. Tous les bâtiments sont en bois et couverts de toits à deux versants en bardeaux de cèdre. Le domaine est situé à la pointe sud-est de l'île, à l'écart du noyau villageois de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
L'histoire du domaine seigneurial de l'Île-aux-Grues débute en 1646 avec la concession de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui comprend l'île aux Grues, à Charles Huault de Montmagny (1583-vers 1653). En 1668, deux officiers du régiment de Carignan, Paul Dupuy et Pierre Bécard, en prennent possession. La famille Bécard de Grandville y fait construire une habitation en pièce sur pièce vers 1725 pour loger un métayer. Ce n'est toutefois qu'en 1769 que le carré initial du manoir actuel est érigé. Il s'agit alors d'un bâtiment rectangulaire en pièce sur pièce muni d'un âtre et d'une cheminée en pierre. Le manoir est alors principalement utilisé comme bureau et pavillon de chasse. En effet, le seigneur et son épouse ne s'y rendent qu'à l'automne pour percevoir les cens et rentes et chasser.
Daniel MacPherson, grand-père de l'avocat, historien et écrivain James MacPherson Le Moine (1825-1912), acquiert le domaine en 1802. Premier propriétaire à y résider en permanence, il fait ajouter une aile à l'est du corps principal. Le domaine demeure la propriété de la famille MacPherson durant plus de 130 ans. Daniel MacPherson cède la propriété à son fils John en 1828, qui y réalise de nouveaux travaux d'agrandissement entre 1829 et 1847. C'est durant cette période qu'une seconde allonge est greffée à la première du côté est, que le toit est pourvu d'un larmier cintré et qu'une fausse souche de cheminée est ajoutée à l'extrémité ouest.
James MacPherson Le Moine en hérite en 1873 et l'utilise comme résidence d'été. James MacPherson Le Moine est auteur de plusieurs ouvrages historiques et ses livres les mieux connus sont ceux qui traitent de la ville et de la banlieue de Québec, dont « Picturesque Québec : A Sequel to Quebec Past and Present », publié en 1882. MacPherson Le Moine écrit aussi sur la faune et la flore canadiennes. L'homme de loi et de lettres a passé une partie de son enfance au domaine, car à la mort de sa mère, en 1828, il a été confié à ses grands-parents maternels, qui en étaient propriétaires. Durant ses études collégiales, qu'il poursuit à Québec, il y passe également ses vacances. Les travaux de rénovation et d'aménagement paysager les plus importants sont réalisés durant le dernier quart du XIXe siècle, dans l'esprit du courant pittoresque. Des modifications sont apportées à l'intérieur, des appentis sont construits à l'est et à l'ouest et une aile est ajoutée au nord. Le terrain est alors planté d'arbres de diverses espèces, qui forment un îlot au centre des terres agricoles. Des vergers et des jardins de fleurs sont aussi aménagés.
Le domaine a aussi appartenu, jusqu'à sa mort, au célèbre peintre Jean-Paul Riopelle (1923-2002).
Depuis 1966, le manoir et les autres bâtiments ont fait l'objet de travaux de restauration. Le domaine seigneurial de l'Île-aux-Grues est classé en 1979.

Le domaine seigneurial de Saint-Ours est un ensemble comprenant un manoir, des dépendances et leur terrain. Le manoir est un imposant bâtiment en pierre de plan rectangulaire, à deux étages et demi, coiffé d'un toit à croupes. Il comporte une annexe latérale en brique. Il a été construit en 1792 et modifié au XIXe siècle. Le domaine englobe aussi une écurie en bois de plan rectangulaire ornée d'un pignon central et de deux clochetons, une remise en bois de plan carré coiffée d'un toit en pavillon et un garage également en bois. Le jardin est composé d'arbres d'essences variées, des bosquets et des plates-bandes de fleurs. Le domaine s'étend entre la rivière Richelieu, à l'ouest, et le chemin des Patriotes, à l'est, à la limite nord de l'ancien village de Saint-Ours, dans la municipalité du même nom.
Ce bien est classé site patrimonial.
L'histoire de la seigneurie de Saint-Ours débute en 1672, alors que l'intendant Jean Talon (1626-1694) concède à Pierre de Saint-Ours (1640-1724), capitaine du régiment de Carignan-Salières, une seigneurie située entre celles de Sorel et de Contrecoeur. Un premier manoir, une maison en pièce sur pièce, est érigé au bord du fleuve Saint-Laurent, dans un secteur alors connu sous le nom de « Grand Saint-Ours ». L'endroit est abandonné en 1792 lorsque Charles-Louis-Roch de Saint-Ours (1753-1834), l'arrière-petit-fils du premier seigneur, engage le maître maçon Michel Lafleur pour bâtir un nouveau manoir à proximité de la rivière Richelieu. Ce manoir prend la forme d'une maison en pierre d'inspiration française. En 1845, les descendants de Charles de Saint-Ours entreprennent de rénover le manoir. Ils font alors appel à l'entrepreneur Joseph Morin. Le bâtiment est agrandi, la disposition des ouvertures est modifiée et une galerie est ajoutée. À ce moment, des travaux sont également réalisés à l'intérieur. Vingt-cinq ans plus tard, le manoir fait l'objet de nouvelles transformations. La famille de Saint-Ours engage Simon Voyer, entrepreneur reconnu de Montréal, pour exécuter les travaux. La résidence est notamment exhaussée d'un étage et coiffée d'un toit à croupes percé de lucarnes. Depuis, l'aspect du domaine est demeuré sensiblement le même.
Le domaine seigneurial de Saint-Ours est classé en 1982. En 2006, il est toujours occupé par des descendants de la famille de Saint-Ours.
Manoirs seigneuriaux¤Villas et maisons bourgeoises (domaine)

Le domaine seigneurial Fraser comprend un manoir, ses dépendances et son terrain. Le manoir, construit en 1829, est un bâtiment de deux étages en brique rouge, coiffé d'un toit mansardé. Les dépendances comptent une glacière et une remise. L'ensemble situé sur une artère principale, au coeur de l'ancien noyau villageois de la municipalité de Rivière-du-Loup, et inclut une composante archéologique.
Ce bien est classé site patrimonial.
Les origines du domaine seigneurial Fraser remontent à l'acquisition de la seigneurie de Rivière-du-Loup par Alexandre Fraser en 1802. Il en est alors le sixième seigneur. En 1829, il concède un terrain à Timothy Donohue qui y construit une résidence d'un étage. Il s'agit de la partie la plus ancienne du manoir. Le seigneur Fraser l'achète de Donohue en 1834 pour en faire sa propre résidence. Alexandre Fraser meurt en 1837 et lègue la seigneurie à son fils William.
En 1888, William Fraser (1830-1908) entreprend des travaux de rénovation et d'agrandissement du manoir. Il confie la conception des plans et la direction des travaux à un jeune architecte de Québec, Georges-Émile Tanguay. La notoriété de ce dernier se mesure aux édifices dont il sera l'auteur quelques années plus tard. Notons l'hôtel de ville de Québec (1895) et, en collaboration avec J.-Omer Marchand, l'édifice Pamphile-Lemay (bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, 1910-1915) ainsi que le Café du Parlement.
Le statut social de la famille Fraser et le rôle de maire qu'occupent successivement William et son fils Malcolm amènent à la maison, à cette époque, de nombreux visiteurs de prestige. Parmi les personnages connus qui séjournent au domaine Fraser, notons Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), auteur du roman Les anciens Canadiens et beau-père de William Fraser.
Le domaine seigneurial Fraser est classé en 1991. En 1996 et 1997, le manoir est restauré et devient un centre d'interprétation.

L'ensemble paroissial de Saint-Michel, aménagé à partir de 1712, comprend un cimetière utilisé depuis le début du XVIIIe siècle, un presbytère érigé en 1740, une grange à dîme construite vers le milieu du XIXe siècle ainsi que l'église de Saint-Michel, érigée en 1872. Le cimetière, qui occupe la section nord-est de l'espace, est constitué d'un terrain dégagé et gazonné, parcouru d'allées rectilignes séparant des rangées de monuments. Il est ceint d'une clôture métallique marquant également la limite nord du terrain du presbytère. Ce dernier est un bâtiment rectangulaire en maçonnerie de pierres, à un étage et demi, et recouvert d'un parement horizontal de planches de bois. Il est coiffé d'un toit à deux versants légèrement retroussés couvert de tôle à la canadienne et percé de lucarnes. La grange à dîme, bâtie à quelques mètres à l'est du presbytère, est un bâtiment de plan rectangulaire en bois coiffé d'un toit à deux versants droits. Les murs est, sud et ouest ainsi que le toit sont couverts de tôle tandis que le mur nord est en planches verticales. Le bâtiment est percé du côté sud de deux grandes portes de grange, l'une coulissante et l'autre à deux battants. Érigée au sud de l'ensemble, l'église paroissiale en pierre présente un plan rectangulaire et est coiffée d'un toit à deux versants couvert de tôle. La façade comporte une tour centrale en légère saillie coiffée d'un clocher et surmontée d'une flèche et d'une croix. Elle est percée d'ouvertures cintrées et d'un oculus.
Le terrain de l'ensemble paroissial comprend des espaces gazonnés et des arbres matures. Bordé au nord par le fleuve Saint-Laurent, l'ensemble occupe la plus grande partie de l'îlot délimité par les rues Principale, Saint-Georges et des Remparts, dans le noyau villageois de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse.
Ce bien est classé site patrimonial et comprend l'ancien presbytère de Saint-Michel, également classé.
L'ensemble paroissial de Saint-Michel est situé sur le territoire de l'ancienne seigneurie de Saint-Michel, concédée par l'intendant Jean Talon (1626-1694) le 29 octobre 1672 à Oliver Morel de La Durantaye (1640-1716). La partie est de la seigneurie est vendue le 28 septembre 1716 et prend le nom de Saint-Vallier. À l'ouest, la seigneurie de Saint-Michel est bornée par celle de Beaumont.
Le territoire de la seigneurie fait partie, de 1672 à 1678, de la paroisse Notre-Dame de Québec et est desservi par des missionnaires. Le 30 octobre 1678, la paroisse correspondant à celle de Saint Michel est érigée canoniquement. Elle est alors connue sous le nom de Saint-Laurent-de-La Durantaye, puis renommée Saint-Michel-de-La Durantaye en 1698.
Au tournant du XVIIIe siècle, la paroisse ne compte ni église ni presbytère, contrairement aux seigneuries voisines. Une première chapelle est construite en 1702. Dix ans plus tard, des paroissiens cèdent à la fabrique un terrain pour la construction d'une église et d'un presbytère, constituant ainsi la base de l'ensemble paroissial de Saint-Michel. Une première église est construite en 1712 et 1713, puis une maison curiale en 1715. Les premières inhumations dans le cimetière actuel datent de cette époque. La première église est quant à elle remplacée par un nouveau lieu de culte érigé de 1732 à 1736.
En 1739, le presbytère est en mauvais état et le curé Joseph-Marie de La Corne de Chaptes (1714 1779) décide de le remplacer par le bâtiment actuel, ce qui est exécuté l'année suivante.
En 1790, le curé François-Joseph Deguise (1759-1835) entreprend la réfection du presbytère. L'immeuble est agrandi afin d'y loger une salle des habitants pour les hommes et les femmes. Cet agrandissement correspond à la section est du bâtiment, entre la deuxième et la troisième cheminée.
L'église est détruite par un incendie le 13 juin 1806. Une troisième église est donc érigée en 1806 et 1807 sur les murs de l'ancienne.
La grange à dîme actuelle aurait été construite vers le milieu du XIXe siècle et mesurait à l'époque une centaine de pieds de longueur.
En 1853 et 1854, le presbytère est mis au goût du jour afin de lui donner l'apparence d'une maison néoclassique québécoise. À cette époque, l'église étant jugée en mauvais état, il est décidé d'en construire une nouvelle. Commencée en 1857, son décor intérieur est réalisé de 1865 à 1872 selon les plans de l'architecte Joseph-Ferdinand Peachy (1830-1903). Le 8 août 1872, alors que les travaux de finition du décor sont encore en cours, la foudre frappe le clocher et l'immeuble est la proie des flammes. Il ne subsiste de l'église qu'une partie des murs de pierre. La reconstruction est immédiatement entreprise, encore selon les plans de Peachy, mais pour une église plus vaste que les précédentes. Le décor intérieur de ce cinquième lieu de culte, soit l'église actuelle, est achevé entre 1885 et 1889.
Au début des années 1920, la fabrique de la paroisse modernise le presbytère selon les plans de l'architecte Pierre Lévesque (1890-). Le presbytère acquiert alors son apparence actuelle à l'extérieur.
Vers 1983, la moitié nord-est de la grange à dîme est démolie. Les murs-pignons et la façade sud sont par la suite couverts de tôle.
Le presbytère de Saint-Michel et la grange à dîme sont vendus à la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse en 2017, tandis que le cimetière devient la propriété d'une corporation. L'année suivante, la paroisse de Saint-Michel est fusionnée avec neuf autres afin de former la nouvelle paroisse de Saint-Benoit-de-Bellechasse.
L'ensemble paroissial de Saint-Michel est classé site patrimonial en 2022.
rue Principale¤ rue des Remparts¤ rue Saint-Georges

L'ensemble religieux de Saint-Paul-d'Abbotsford est formé de bâtiments et d'éléments paysagers datant du XIXe siècle. L'ensemble inclut l'église anglicane Saint-Paul, son cimetière, son presbytère et sa salle paroissiale ainsi que l'église Abbotsford's United Church (construite par des congrégationalistes), son cimetière et son muret de pierre. D'une élégante simplicité, les bâtiments présentent un plan rectangulaire et sont coiffés de toits à deux versants droits. À l'exception du presbytère qui est en pierre, ils sont tous revêtus de planches à clins peintes en blanc. Entouré de vergers, de terres cultivées et de fermes, l'ensemble est situé sur le mont Yamaska, dans un environnement pittoresque marqué par la présence des collines montérégiennes. Il s'étend au nord-ouest du noyau villageois de la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique aussi aux terrains, avec circonstances et dépendances, ainsi qu'au segment du rang de la Montagne qui sépare les propriétés des deux confessions.
L'église anglicane Saint-Paul renferme un orgue-harmonium Warren (installé en 1873) classé objet patrimonial.
Dans la première décennie du XIXe siècle, des immigrants britanniques et américains viennent s'établir dans le Bas-Canada. Certains acquièrent des terres le long de la rivière Yamaska et dans les environs. Parmi eux, quelques-uns ouvrent le rang de la Montagne sur le mont Yamaska et fondent une petite localité baptisée « Yamaska Mountain ». Rapidement, les habitants du rang de la Montagne s'adonnent à fruiticulture. Leurs méthodes deviennent une référence dans ce domaine au Québec. Créée en 1874, la Fruit Growers Association of Abbotsford est l'entreprise pionnière qui inspire, quelque vingt ans plus tard, la fondation de la première société pomologique et de culture fruitière de la province de Québec.
En 1822, la St. Paul's Episcopal Church érige le premier lieu de culte dans la localité, soit l'église anglicane Saint-Paul, construite par le contremaître Samuel Bullock avec l'aide de la communauté. Le révérend Joseph Abbott (1790-1862), ministre de l'Église d'Angleterre, en a la charge de 1825 à 1830. En 1829, la localité prend le nom d'Abbotsford en son honneur et en celui de son épouse Harriet-Ann Bradford. À cette époque, l'église est constituée de la nef et du choeur en saillie. Un clocher surmonte alors le choeur, mais il est démoli en 1864. La tour, le clocher et le porche de la façade actuelle sont élevés en 1872. L'année suivante, un orgue-harmonium est installé dans l'église. En 1878 et 1879, d'importants remaniements sont effectués à l'intérieur, qui est doté d'un décor réalisé par Hutchinson and Steel. La sacristie est agrandie afin d'accueillir aussi l'école du dimanche (Sunday School). La plupart des vitraux qui ornent les baies sont posés en 1894. L'un d'entre eux reproduit une oeuvre de William Holman Hunt (1827-1910), membre du célèbre groupe des préraphaélites, intitulée « Light of the World ».
Les congrégationalistes se joignent aux anglicans au cours des années 1830. Le pasteur Richard Miles offre une partie de sa terre en vue d'y implanter un lieu de culte et un cimetière. En 1839, lui et son fils érigent l'église, face à l'église anglicane, pour desservir sa communauté. Toutefois, celle-ci ne l'utilise que peu de temps. À partir de 1845, le bâtiment sert d'école et, de 1855 à 1925, de temple méthodiste. C'est lors d'une assemblée tenue dans cette église au cours des années 1890 qu'est fondée la Société pomologique et de culture fruitière de la province de Québec. Avec la création de l'Église unie du Canada en 1925, née de la fusion des méthodistes, des congrégationalistes et d'une partie des presbytériens, l'édifice devient l'église Abbotsford's United Church.
Les autres bâtiments qui composent l'ensemble apparaissent à la fin du XIXe siècle. La construction du presbytère anglican se termine en 1889, alors que celle de la salle paroissiale anglicane débute en 1898. La Fruit Growers Association of Abbotsford contribue d'ailleurs à réaliser cette salle qui accueille, en plus des activités de l'église telles que l'école du dimanche, certaines fêtes, expositions et réunions, notamment celles de la Société pomologique et de culture fruitière de la province de Québec. Entre 1867 et 1950, le site possédait ses propres écuries. Quant aux cimetières et au muret en pierre, leur aménagement remonte à l'époque de l'édification des églises auxquelles ils se rattachent.
L'ensemble religieux de Saint-Paul-d'Abbotsford est classé en 2004. Au même moment, l'orgue-harmonium de l'église anglicane Saint-Paul est classé.

Le fort Ingall est un poste militaire érigé entre 1839 et 1841, et reconstitué dans les années 1970.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à neuf bâtiments de diverses fonctions qui se trouvent à l'intérieur d'une palissade, soit les dortoirs nord et sud, le dortoir des officiers, le corps de garde, l'intendance, la cuisine, la poudrière et deux bâtiments des latrines. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu. Le fort Ingall est situé dans le secteur de Cabano de la ville de Témiscouata-sur-Lac, sur une terrasse surélevée en bordure du lac Témiscouata.
Le fort Ingall est construit entre 1839 et 1841 par les autorités britanniques. Sa construction prend sa source dans la ratification du traité de Versailles en 1783. Ce traité qui met fin à la guerre de l'Indépendance américaine trace aussi la première frontière entre l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis. Pendant de nombreuses années, la ligne divisant la colonie du Nouveau-Brunswick et l'État du Maine demeure objet de controverse. En 1839, un affrontement entre bûcherons met le feu aux poudres. Britanniques et Américains se mobilisent. C'est le début de la guerre non déclarée d'Aroostook (1839-1842), qui met en jeu les établissements acadiens du Madawaska, les communications entre les provinces britanniques et les vastes ressources forestières de la région.
C'est dans ce contexte que le fort Ingall est construit. Il fait partie d'une ligne de défense constituée de quatre postes militaires (fort Ingall, fort Dégelé, poste du Petit-Sault et poste du Grand-Sault) devant protéger la région du Madawaska des incursions américaines appréhendées. La construction en bois des onze bâtiments entourés d'une haute palissade est supervisée par le lieutenant Lennox Ingall, de l'armée britannique. C'est une construction temporaire de type « ouvrage de campagne » (fieldwork). Ses principales fonctions sont d'empêcher les Américains d'atteindre le fleuve Saint-Laurent et de protéger le portage du Témiscouata, seule voie d'accès au sentier du Grand-Portage, qui relie par voie terrestre Québec et Halifax. Le 9 août 1842, le différend frontalier prend fin grâce à la ratification du traité Webster-Ashburton, qui est un compromis négocié.
Après la fin du conflit, le fort Ingall est graduellement abandonné. Il sert momentanément de poste de relais aux troupes qui empruntent le portage jusqu'à ce que l'armée britannique en cède la propriété au gouvernement du Canada-Uni, en 1856. Six ans plus tard, ce gouvernement confie la garde du fort au sergent William Purcell, qui habite le quartier des officiers avec sa famille. Le sergent Purcell se voit octroyer la propriété des lieux en 1875 par le gouvernement de la province de Québec. À la suite d'un incendie en 1890, le fort est progressivement démantelé et son site est nivelé. Le fort Ingall disparaît du paysage.
En 1967, le fort Ingall renaît de ses cendres. Des sondages archéologiques commandés par la Société historique de Rivière-du-Loup mènent à la découverte de son emplacement. Les campagnes de fouilles archéologiques effectuées entre 1973 et 1978 permettent notamment de localiser les bâtiments indiqués sur les cartes anciennes, le périmètre de la palissade et les fossés de ceinture. Pendant ces fouilles, 55 000 artefacts sont exhumés. Ils sont principalement composés de fragments de vaisselle, verres, objets de toilette, insignes militaires, canons de fusils, coutellerie, éléments de quincaillerie. La dernière intervention, qui remonte à 1992, a permis de fouiller le four à chaux situé à l'extérieur du fort.
En 1975, le fort Ingall est reconnu site historique et site archéologique. À la fin des années 1970, plusieurs des bâtiments originaux sont reconstitués selon les méthodes utilisées par les Britanniques lors de la construction originale. Depuis 1986, le fort Ingall est un lieu d'interprétation historique, archéologique et architecturale qui fait revivre la vie des soldats britanniques en garnison. Diverses manifestations se déroulent à l'intérieur de ses murs : expositions diverses, animation théâtrale, rencontres familiales et culturelles.
Le fort Ingall est devenu un site patrimonial classé lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Les Jardins de Métis forment un lieu de villégiature aménagé à partir de 1887. Le site a une superficie d'environ 18 hectares et un périmètre irrégulier. Il comprend plusieurs jardins et espaces boisés ainsi que la villa Estevan, l'ancienne maison du gardien, le pavillon d'accueil et des bâtiments secondaires. Un ruisseau serpente la propriété, et un étang est aménagé sur le site. Les Jardins de Métis sont situés près du confluent de la rivière Mitis et du fleuve Saint-Laurent dans la municipalité de Grand-Métis.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique aux terrains ainsi qu'à l'enveloppe extérieure des bâtiments qui y sont érigés. La villa Estevan est classée immeuble patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Les Jardins de Métis sont situés sur le territoire de l'ancienne seigneurie de Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent. À la fin du XIXe siècle, la région devient un important lieu de villégiature, notamment grâce à l'arrivée du chemin de fer Intercolonial qui atteint le secteur de Sainte-Flavie en 1874. Plusieurs notables anglophones voulant s'éloigner des villes et profiter de la nature passent la saison estivale dans ce secteur, dont l'homme d'affaires d'origine écossaise George Stephen (1829-1921). Ce dernier est président de la Banque de Montréal de 1876 à 1881, et ensuite, il devient le premier président de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.
Grand amateur de pêche sportive, Stephen s'intéresse aux eaux poissonneuses de la rivière Mitis. En 1886, il acquiert une partie de l'ancienne seigneurie du même nom que la rivière afin de détenir les droits de pêche du cours d'eau. L'année suivante, Stephen fait ériger sur une butte, à proximité du confluent de la rivière Mitis et du fleuve Saint-Laurent, un camp de pêche qu'il nomme Estevan Lodge (villa Estevan). Une maison de gardien est également construite à ce moment. En 1918, il lègue la propriété à sa nièce Elsie Reford (1872-1967). Celle-ci séjournait à la villa depuis quelques années avec son mari Robert Wilson Reford (1867-1951) durant la période estivale. En 1926, elle décide de faire agrandir la résidence selon les plans de l'architecte montréalais Alexander Tilloch Galt Durnford (1898-1973). Les travaux sont terminés en 1927.
À la même époque, Elsie Reford développe un intérêt pour l'horticulture ornementale. Entre 1926 et 1958, elle crée plusieurs jardins à proximité de la villa, principalement le long du cours d'eau Page qui serpente la propriété. Autodidacte, elle planifie elle-même l'aménagement des différents espaces en s'inspirant des jardins anglais où sont privilégiés les formes irrégulières, le caractère informel et l'intégration de la nature environnante. Les sols du site ne se prêtant pas à la pratique de l'horticulture, Elsie Reford doit créer son propre terreau. Pour fabriquer le compost nécessaire aux plantations, elle échange du saumon de la rivière Mitis contre des feuilles mortes. Travaillant par essais et erreurs, Elsie Reford cherche à créer des jardins diversifiés où se retrouvent plusieurs plantes encore peu cultivées au Canada. Grâce au microclimat de l'endroit, elle réussit à faire pousser des espèces rares et fragiles telles que le pavot bleu de l'Himalaya et l'érable rouge du Japon. Elle est également l'une des premières à cultiver les azalées et les rhododendrons au Québec. Les jardins d'Elsie Reford comptent également plusieurs variétés de lis, de pivoines, de gentianes et de primevères.
En 1954, Elsie Reford lègue le domaine situé à Grand-Métis à son fils, le brigadier Bruce Reford (1895-1972). Elle visite l'endroit une dernière fois à l'été 1958. Ne pouvant assurer l'entretien des jardins, Bruce Reford vend la propriété au gouvernement du Québec en 1961. L'année suivante, les jardins sont ouverts au public et la villa Estevan est renommée villa Reford. D'autres jardins sont aménagés sur le site durant cette période. Plusieurs bâtiments secondaires liés à l'horticulture sont également érigés au cours des années 1960 et 1970.
En 1973, des artefacts liés à une occupation amérindienne préhistorique sont découverts sur le site, près de la rive de la rivière Mitis. Le site archéologique est ensuite vraisemblablement détruit par un glissement de terrain.
Les Jardins de Métis sont désignés lieu historique national du Canada en 1995. La même année, l'organisme les Amis des Jardins de Métis devient propriétaire de l'endroit. Un pavillon d'accueil rappelant l'ancien emplacement du chemin royal est érigé en 2003. La même année, la villa est restaurée et reprend son nom d'origine.
Les Jardins de Métis sont classés en 2013. La villa Estevan est classée au même moment.
Fonction résidentielle¤Fonction culturelle et récréative, loisir
Villas et maisons bourgeoises (domaine)¤Squares, parcs urbains et grands jardins

L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche est un alignement de douze bâtiments résidentiels construits pour la plupart au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Le corps principal des édifices présente un plan rectangulaire et des élévations allant d'un étage et demi à deux étages et demi. Les demeures se distinguent par leur parement en brique rouge ainsi que par leur ornementation blanche, en bois, et noire, en fonte.
Les douze maisons s'élèvent dans le noyau villageois, face à l'église et au presbytère. Elles bordent le côté nord de l'ancien chemin du Roy, qui constitue la rue principale de la municipalité de Yamachiche. L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche comprend également la portion de la rue Sainte-Anne devant les douze résidences, leurs terrains, ainsi qu'une partie des rues de Carufel et Notre-Dame.
Cet ensemble est classé site patrimonial. Il inclut la maison Louis-Léon-Lesieur-Desaulniers, classée immeuble patrimonial. Il comprend deux sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Les résidences de L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche sont construites, pour la plupart, entre 1850 et 1900. Au début du XVIIIe siècle, la presque totalité du territoire de Yamachiche fait partie de la seigneurie de Grosbois-Est, une concession appartenant aux frères Charles (1674-1739) et Julien (1679-1715) Lesieur. Deux noyaux se développent : le plus important est situé près de la rivière Yamachiche, non loin du lac Saint-Pierre, tandis que l'autre hameau, correspondant à l'emplacement du village actuel, se trouve à proximité de la Petite rivière Yamachiche. La paroisse Sainte-Anne, érigée en 1722, croît grâce à la proximité de cours d'eau et à la fertilité du sol. Une quinzaine d'années après la fondation de la paroisse, l'ouverture du chemin du Roy, dont un tronçon est aujourd'hui appelé la rue Sainte-Anne, contribue également à son expansion.
L'agriculture et l'industrie du bois sont les principaux moteurs économiques. Au cours du XIXe siècle, les terres argileuses propices à la fabrication de la brique favorisent l'établissement de briqueteries dans la région. À Yamachiche, l'entreprise de Gonzague Bellemare est fondée vers 1840, alors que celle de Pierre Audet dit Lapointe et celle des frères Gélinas ouvrent vers 1870.
À partir de 1850, le coeur de Yamachiche se consolide à proximité de la Petite rivière Yamachiche. Plusieurs institutions et bâtiments publics sont érigés, dont un couvent (1852) et un collège (1853). L'établissement de ces institutions religieuses et civiles ainsi que l'expansion des industries locales engendrent la formation d'une élite locale. De plus, des inondations incitent les résidents du premier noyau villageois à venir s'établir plus au nord, dans le nouveau village. Par conséquent, un grand nombre de maisons sont construites au cours des années 1860, dont certaines le long de la rue Sainte-Anne. La construction d'une gare ferroviaire, en 1878, entraîne pour sa part un nouvel essor socioéconomique. De cette conjoncture résulte notamment l'érection de 25 maisons en brique entre 1883 et 1886, dont quelques-unes font partie de L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche.
Au sein du village, des cultivateurs aisés, des notables et des bourgeois, dont des médecins, des politiciens, des avocats et des architectes, font ériger d'élégantes maisons de brique qui révèlent leur statut social. Ces derniers habitent notamment les demeures du site patrimonial de la rue Sainte-Anne. Parmi eux se trouve le médecin Maxime Israël Bellemare (né en 1847). Quelques-unes des familles propriétaires de ces maisons s'illustrent à l'échelle régionale ou provinciale.
La résidence sise au 571-573, rue Sainte-Anne est bâtie vers 1860 pour Louis-Léon Lesieur Desaulniers (1823-1896), à la fois médecin, fonctionnaire, juge de paix et officier militaire, mais qui se démarque principalement à titre de politicien. Il est également en fonction, d'abord comme inspecteur, puis à titre de président, au Bureau des inspecteurs des prisons et asiles de la province de Québec.
En 1865, les frères Joseph (1831-1901) et Georges-Félix (1833-1901) Héroux, artisans, architectes et entrepreneurs, ouvrent un atelier à Yamachiche. Les Héroux participent à la construction de plusieurs résidences de Yamachiche pour lesquelles ils privilégient l'emploi de la brique et d'éléments décoratifs élaborés. De plus, ils ajoutent une ornementation en bois menuisé ou en fonte à certaines demeures existantes.
La maison Louis-Léon-Lesieur-Desaulniers est classée en 1990. L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche est pour sa part classée en 2008.

L'Îlot-Trafalgar-Gleneagles est un lotissement résidentiel sur lequel s'élèvent deux maisons bourgeoises et deux conciergeries, construites entre 1907 et 1931. La forme oblongue du terrain résulte de l'aménagement de trois artères publiques. Cantonnant l'îlot, les conciergeries occupent toute la largeur du terrain. Elles sont implantées en bordure du trottoir, sans marge de recul par rapport aux voies de circulation. À l'extrémité est, l'immeuble Gleneagles, érigé en 1929 dans le style Scottish Baronial, a une hauteur variant de six à treize étages. À l'extrémité ouest, l'immeuble Trafalgar, édifié en 1930 et 1931 dans le style Château, compte de sept à douze étages. Au centre, enserrées par les conciergeries respectivement en brique brune et chamois, les deux résidences privées sont entourées d'un espace vert. La maison Thompson, en brique rouge, a été bâtie en 1907 et présente une combinaison d'éléments empruntés aux styles néo-Queen Anne et Arts and Crafts. Construite en 1910, la maison Sparrow, en brique jaune, est une villa d'inspiration néoclassique. Le mur de soutènement au sud de l'îlot, en pierre calcaire gris-bleu, date de 1912 et porte l'inscription gaélique « Fan-Na-Greine » (Garder le soleil). Ce site patrimonial est situé sur le flanc sud du mont Royal, à la limite du parc du Mont-Royal, dans l'arrondissement municipal de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique également à un mur de soutènement en pierre. L'Îlot-Trafalgar-Gleneagles est compris dans le site patrimonial du Mont-Royal.
L'Îlot-Trafalgar-Gleneagles a une évolution intimement liée à l'occupation du mont Royal. Dès la préhistoire, la montagne est fréquentée par des populations amérindiennes. Un des sentiers alors empruntés est situé à l'emplacement du chemin de la Côte-des-Neiges.
Au milieu du XVIIe siècle, les Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal, fondent la mission du Domaine de la Montagne au pied de ce chemin. L'îlot et ses environs, inclus dans ce domaine, auraient été exploités comme réserve de bois et comme pâturage. À partir de 1698, les Sulpiciens concèdent des terres dans ce secteur et plusieurs habitations sont construites au XVIIIe siècle.
Au début du siècle suivant, des notables acquièrent certaines de ces propriétés pour y construire des villas. Vers 1806, le marchand John Ogilvy (vers 1769-1819) fait ériger sur son terrain, dans l'environnement immédiat de l'îlot, une tour pour commémorer la victoire navale de l'amiral Horatio Nelson (1758-1805) à Trafalgar survenue en 1805. À cette époque, le belvédère naturel que constitue le futur îlot est un lieu privilégié par les peintres, tel George Heriot (1759-1839). Vers 1885, l'Université McGill, établie au pied du mont Royal depuis 1837, installe son premier jardin botanique sur une partie de l'emplacement.
La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par une préoccupation croissante pour la salubrité. Le mont Royal attire la bourgeoisie qui cherche à s'éloigner de la cité. C'est dans ce contexte que sont érigées les maisons Thompson et Sparrow, qui occupent le centre de l'îlot. La maison Thompson est construite en 1907 pour James Gardner Thompson, un agent d'assurances. Élevée selon les plans de l'architecte montréalais John Rawson Gardiner (1866-1956), elle présente une combinaison d'éléments empruntés aux styles néo-Queen Anne et Arts and Crafts. La maison Sparrow est bâtie en 1910 pour l'imprésario et directeur de théâtres John Bolingbroke Sparrow (1852-1914). Elle est conçue dans le style néoclassique par l'architecte montréalais James Edgar Adamson.
Au tournant du XXe siècle, l'îlot prend sa forme actuelle, tributaire de l'aménagement de trois artères publiques. Le mur de soutènement longeant le chemin de la Côte-des-Neiges témoigne des travaux effectués pour faciliter la communication entre la ville et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et de l'implantation de voies pour les voitures et les tramways. Ce mur porte l'inscription gaélique « Fan-Na-Greine », qui signifie « Garder le soleil ».
Durant la dernière décennie du XIXe siècle, des conciergeries de luxe font leur apparition à Montréal afin de répondre à la forte demande en logements, notamment aux abords du mont Royal. Ces conciergeries sont bâties dans l'esprit des grands hôtels et s'inspirent de styles historiques afin de refléter le prestige de leurs locataires. Ils offrent des services communautaires, tels qu'une salle à manger, un garage et une bibliothèque. L'immeuble Gleneagles (1929) est conçu par George Allen Ross (1878-1946) et Robert Henry Macdonald (1875-1942), du bureau d'architectes montréalais Ross and Macdonald, actif de 1913 à 1944 et l'un des plus importants dans l'histoire du Canada. Il s'agit d'un rare exemple canadien de style Scottish Baronial. L'immeuble Trafalgar (1930-1931) est l'oeuvre William Burnett Hutchison (1865-1959) et de George Winks Wood (1863-1941), du prestigieux bureau d'architectes montréalais Hutchison and Wood, actif de 1898 jusque dans les années 1930. Il reprend le style Château diffusé par le Canadien Pacifique.
Les maisons Thompson et Sparrow sont modifiées au fil des ans. Elles sont transformées en bureaux dans les décennies 1970 et 1980, pour être ensuite abandonnées.
L'Îlot-Trafalgar-Gleneagles est reconnu en 2002. À partir de 2006, les maisons Thompson et Sparrow sont restaurées dans le but de leur redonner leur fonction originale. L'îlot est devenu un site patrimonial classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le lieu de fondation de Montréal est l'emplacement où a pris naissance Ville-Marie (aujourd'hui Montréal) en 1642. Ce territoire englobe une portion de la place d'Youville (nommée place de la Grande-Paix-de-Montréal), le siège social d'une compagnie et des entrepôts circonscrits entre les rues du Port, de la Commune et de Callière, la pointe à Callière, où se trouve le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, ainsi que la place Royale et l'ancienne douane. Le lieu de fondation de Montréal est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur urbain très dense de la pointe à Callière de l'arrondissement municipal de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Le lieu de fondation de Montréal fait partie du site patrimonial de Montréal. Près d'une dizaine de sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Le lieu de fondation de Montréal est d'abord fréquenté par les Amérindiens comme lieu de campement saisonnier entre le Sylvicole moyen (entre 2400 et 1500 avant notre ère) et la période de contacts avec les Européens.
En 1535, Jacques Cartier (1491-1557) est le premier Européen connu à poser le pied sur l'île de Montréal. En 1611, Samuel de Champlain (vers 1570-1635) débarque à l'embouchure de la rivière Saint-Pierre (canalisée entre 1832 et 1838), site privilégié pour accoster juste avant le sault Saint-Louis. Il y défriche une parcelle de terrain qu'il nomme place Royale.
Trois décennies plus tard, le projet de colonisation de Ville-Marie est matérialisé. Mis sur pied en France par la Société Notre-Dame de Montréal, ce projet vise à établir une mission en Nouvelle-France. Ville-Marie est ainsi fondée en 1642 par un groupe de colons dirigé par Paul de Chomedey de Maisonneuve (1612-1676) et Jeanne Mance (1606-1673). L'établissement se veut un lieu où Français et Amérindiens convertis pourront vivre en harmonie dans un idéal chrétien. Dès leur arrivée, les colons construisent les maisons et la palissade de bois formant l'embryon du fort Ville-Marie.
De 1653 à 1659, environ 200 nouveaux colons s'établissent à Ville-Marie. Certains défrichent les terres avoisinantes et s'installent à l'extérieur du fort. En 1663, la Société Notre-Dame de Montréal éprouve de sérieuses difficultés financières. Elle cède l'île de Montréal aux représentants du séminaire de Saint-Sulpice qui en deviennent les seigneurs, mettant ainsi fin à la mission. C'est par le commerce des fourrures que Ville-Marie prendra son réel essor. Dès sa fondation, des Amérindiens venaient déjà commercer à cet emplacement stratégique, carrefour de nombreuses voies de communication. À compter de 1667, les foires de traite des fourrures réunissent annuellement plusieurs centaines d'Amérindiens.
Après le départ de Maisonneuve en 1665, le fort Ville-Marie est abandonné et les habitants déménagent sur la rive gauche de la rivière Saint-Pierre pour se protéger des débordements du fleuve. Vers 1690, le gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Callière (1648-1703), érige un château sur les ruines de l'habitation de Maisonneuve, situées à l'intérieur du fort. De Callière est l'un des principaux artisans de la Grande Paix signée en 1701 à Montréal, mettant fin aux conflits entre Français et Iroquois.
L'évolution de l'établissement se poursuit au cours des siècles grâce au développement des activités portuaires qui contribuent à élever la cité au rang de métropole économique du Québec au XIXe siècle. Devenu la porte d'entrée du Canada et un centre névralgique du commerce, cet emplacement accueille diverses institutions témoignant de son importance, entre autres la première douane de Montréal (1836-1838) et le Parlement du Canada-Uni (1844) dont les vestiges subsistent.
Les recherches archéologiques menées au lieu de fondation de Montréal débutent dans les années 1980 où plusieurs campagnes sont menées dans le secteur de la place Royale notamment. Au tournant des années 1990, d'autres fouilles sont entreprises dans le secteur, préalablement à la construction du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal érigé en 1992. Depuis 2002, l'Université de Montréal tient à l'intérieur du périmètre classé une école de fouilles d'archéologie historique.
Le lieu de fondation de Montréal est classé en 1999.

Le magasin général Le Brun est un ensemble de trois bâtiments ayant servi de magasins généraux entre 1827 et 1974. Ces trois bâtiments sont de plan rectangulaire. La maison et le petit magasin à charpente en pièce sur pièce, d'un étage et demi, sont coiffés de toits à deux versants retroussés. Le grand magasin d'inspiration néoclassique, de deux étages et demi, a sa façade dans un mur pignon. La maison et le grand magasin, qui donnent sur la rue, sont mitoyens et unifiés par un parement de brique rouge. Le magasin général Le Brun est situé dans la municipalité de Maskinongé, à un carrefour autrefois stratégique de l'ancien chemin du Roy.
Les origines du magasin général Le Brun remontent à 1827, alors que le marchand Eugène Trudeau se fait construire une maison en bois par les menuisiers Emmanuel Maçon et François Labonne, en bordure du chemin du Roy, près de l'actuelle municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé. Il y tient un magasin général durant trois ans. Plus tard, il figurera parmi les patriotes des rébellions de 1837 et de 1838.
Entre 1830 et 1860, le carrefour où la maison-magasin est située connaît une grande activité. Une église, un presbytère, une école de rang, une forge, une tannerie, un moulin à scie, une boulangerie et une fromagerie sont établis à proximité.
En 1862, un petit magasin est annexé à la maison-magasin par ses nouveaux propriétaires, la libérant ainsi de sa fonction commerciale. Ce bâtiment aurait été construit en 1803 pour François Boucher, dernier propriétaire de la seigneurie De Carufel, à quelques kilomètres du carrefour. Un bureau de poste sera présent sur les lieux entre 1873 et 1936, d'abord dans le petit puis dans le grand magasin.
Odilon Le Brun devient propriétaire du magasin général en 1901. Associé à ses frères, il déplace le magasin de 1803 à l'arrière de son terrain et fait construire un grand magasin général. Ce commerce devient rapidement fort populaire, sa renommée s'étendant à toute la région. Pendant ses belles années, il emploie jusqu'à 24 commis. En 1974, le magasin général Le Brun ferme ses portes. L'année suivante, il est sauvé de l'abandon par ses nouveaux propriétaires, qui se consacrent à sa restauration, sa mise en valeur et sa promotion.
Le magasin général Le Brun est reconnu en 1981. Un centre d'interprétation et un café y voient le jour en 1997. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.
Maisons rurales et urbaines¤Commerces de vente au détail > Magasins généraux

Poste de relais pour le flottage du bois d'Opémican
Le poste de relais pour le flottage du bois d'Opémican est un ensemble de 14 bâtiments construits à partir de 1883. Ces édifices, disséminés le long de la baie d'Opémican, servaient à diverses activités reliées au transport du bois par voie d'eau. Le poste de relais est situé dans la municipalité de Témiscaming, au sud du lac Témiscamingue.
La baie d'Opémican est d'abord fréquentée par les Algonquins qui y établissent des campements temporaires. Au début du XIXe siècle, le site est occupé par la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui y exploite pendant une quarantaine d'années un relais pour la traite des fourrures dépendant du poste de Fort-Témiscamingue.
Pendant le XIXe siècle, le bois constitue le principal produit d'exportation du Québec. L'exploitation des forêts du Témiscamingue débute vers 1830 et s'intensifie pendant les dernières décennies du siècle. Le flottage est alors le seul moyen d'acheminer les billes du lieu de cueillette au lieu de transformation. Ouvert dans les années 1860 par le marchand de bois Charles George Meech (mort en 1881), le site d'Opémican sert d'abord de chantier forestier et de centre d'approvisionnement pour d'autres chantiers. Une vingtaine d'années plus tard, il comprend une auberge, deux magasins, trois étables et un bureau de poste. À partir de 1888, l'endroit est le coeur de la navigation et du flottage sur le lac Témiscamingue. Les billes assemblées en estacades y sont remorquées, puis dirigées vers les moulins de la rivière des Outaouais ou vers le port de Québec pour être expédiées en Angleterre. Le volume de bois acheminé ainsi par la rivière des Outaouais augmente et entraîne certains problèmes. En 1866, les marchands de bois fondent la ICO (Upper Ottawa Improvement Company Limited), une coopérative destinée à réguler le flottage sur le lac Témiscamingue. La compagnie confie par contrat ce mandat au marchand de bois Alex Lumsden (1843-1904).
Vers 1880, le Témiscamingue est ouvert à la colonisation, l'exploitation forestière ayant contribué à son développement. En 1883, Joseph Jodouin bâtit une maison et un caveau à légumes à Opémican, constructions qui comptent parmi les plus anciennes de la région. La maison sert, entre autres, d'auberge. Cinq ans plus tard, l'aubergiste cède sa propriété à Lumsden. Au décès de ce dernier en 1904, la ICO est propriétaire du lieu, qui devient le centre administratif de la coopérative. C'est là qu'elle loge ses employés, construit ses chaloupes et entretient les bateaux à vapeur servant au transport du bois, des colons et des marchandises.
En 1904, puis entre 1959 et 1969, la maison du surintendant, la remise, les deux hangars à bois, les latrines, le bâtiment de bureaux, l'atelier de mécanique et de forge, l'atelier de menuiserie, de charpenterie et de chalouperie, le garage, le hangar à estacades, l'entrepôt et le hangar à foin sont érigés pour les besoins du poste de relais. À la fin des années 1970, les opérations de flottage cessent, les billes étant désormais transportées par des camions à remorque.
Le poste de relais pour le flottage du bois d'Opémican est classé en 1983.
Production et extraction de richesses naturelles
Camps forestiers, drave et transport du bois

Le poste de traite du Lac-aux-Allumettes est un ensemble aménagé à partir de 1828 pour servir au commerce des fourrures, de magasin général et de centre de villégiature. Il comprend notamment la maison du bourgeois en bois (1845), la chapelle en bois (1857), le magasin général en brique (vers 1880), l'ancien hôtel Pontiac en bois (vers 1880), des bâtiments utilitaires ainsi que les ruines d'une forge. Le terrain compte également un cimetière amérindien ouvert vers 1845. Le poste de traite se situe sur une plage sablonneuse qui borde le lac aux Allumettes, dans la municipalité de Sheenboro.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à l'ensemble des bâtiments, aux aménagements, aux vestiges ainsi qu'au terrain partiellement boisé. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le poste de traite du Lac-aux-Allumettes est aménagé à proximité de la rivière des Outaouais. Les commerçants et les explorateurs français, puis anglais, fréquentent les abords de cette rivière, car elle donne accès aux ressources de la région des Grands Lacs, de l'Ouest canadien et du bassin de la baie d'Hudson. Au XIXe siècle, des postes de traite sont créés toujours plus en amont du cours d'eau en raison de la concurrence croissante qui oppose la Compagnie de la baie d'Hudson et les commerçants indépendants. La stratégie consiste à intercepter les cargaisons de fourrures et à offrir aux Amérindiens les meilleurs prix. Aeneas MacDonnell, un commerçant indépendant, s'installe en 1823 à proximité du lac aux Allumettes. La Compagnie de la baie d'Hudson réagit en aménageant un avant-poste sur l'île des Petites-Allumettes l'année même. Cet avant-poste est reconstruit de manière permanente sur l'emplacement actuel en 1828. Afin d'assurer son autosuffisance, la compagnie érige plusieurs bâtiments au fil des ans. Le poste est doté, à titre d'exemple, d'une ferme dont les surplus sont troqués ou vendus aux Amérindiens, aux compagnies forestières et aux colons.
La Compagnie de la baie d'Hudson entreprend la construction de la maison du bourgeois en 1845. Le bâtiment accueille le principal administrateur de la compagnie dans cette partie de l'Outaouais, Hector McKenzie (né en 1811), après la vente de Fort-Coulonge. Le poste de traite du Lac-aux-Allumettes devient ainsi le centre des opérations de la compagnie dans la région pour les quinze années suivantes. En 1848, il est rebaptisé Fort-William, lors de l'ouverture d'un bureau de poste. L'ensemble comprend aussi une forge, aujourd'hui à l'état de ruines.
Les missionnaires et les Amérindiens accordent une grande importance à ce lieu de rencontre et d'échange. Aussi la compagnie érige-t-elle à leur intention, en 1857, la chapelle Sainte-Theresa et une école maintenant disparue. De plus, les Algonquins aménagent un cimetière en bordure du lac.
La compagnie entreprend la réorganisation de ses activités dans l'Outaouais en 1862. En raison de l'amélioration des transports, plusieurs postes, dont celui du lac aux Allumettes, deviennent moins rentables. L'exploitation forestière intensive et l'installation de colons à proximité du poste détruisent également l'habitat des animaux. Les Amérindiens se déplacent donc vers le nord pour suivre le gibier, et le poste est finalement vendu en 1869 à James McCool, qui y tient un magasin général et un bureau de poste.
McCool construit un nouveau magasin général, en brique et à deux étages, sur les fondations de celui de la Compagnie de la baie d'Hudson vers 1880. Le commerce dessert les compagnies forestières et les colons établis dans la région.
L'emplacement de l'ancien poste de traite revit dans les années 1880, avec la navigation à vapeur. Des estivants remontent la rivière des Outaouais jusqu'au lac aux Allumettes. Ils y jouissent du lac et de sa plage sablonneuse. L'hôtel Pontiac est érigé durant les années 1880.
Le poste de traite du Lac-aux-Allumettes est classé en 1981.

La Pulperie de Chicoutimi est un ancien complexe industriel dont la construction s'est étalée de 1897 à 1957. Le site autrefois voué à la production de pâte de bois comprend une vingtaine de structures, dont quatre moulins, un atelier de réparation, une sous-station électrique, des barrages, des conduites d'eau et des voies ferrées. L'ensemble s'étend sur un demi-kilomètre carré le long de la rivière Chicoutimi, à peu de distance de l'endroit où elle se jette dans la rivière Saguenay, tout près du centre-ville du secteur Chicoutimi de la ville de Saguenay.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site archéologique est associé au lieu.
La Compagnie de pulpe de Chicoutimi est fondée en 1896 par Joseph-Dominique Guay (1866-1925), maire de la ville, et quelques associés. L'année suivante, Julien-Alfred-Édouard Dubuc (1871-1947) en devient le directeur-gérant et la construction du premier moulin débute. Ce moulin est l'oeuvre d'Alex Wendler, ingénieur allemand, et de C.E. Eaton, architecte de Québec. L'industrie connaît dès ses débuts un vif succès et l'édification du deuxième moulin est annoncée dès 1899.
Les plans du deuxième moulin sont réalisés par les ingénieurs Wallace C. Johnson de Pittsburgh et Johan Winsness de Norvège ainsi que par l'architecte québécois René-Pamphile Lemay (1870-1915). Lemay fait partie des principaux architectes de l'est du Canada au XXe siècle. Fort de son expérience au sein d'une firme américaine d'architectes, il introduit à Chicoutimi les premières oeuvres d'architecture moderne, parmi lesquelles figurent les bâtiments de la Pulperie.
Lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900, la Pulperie obtient une médaille d'or pour la qualité de sa pâte de bois mécanique. Trois ans plus tard, au moment de son inauguration, le deuxième moulin est considéré comme le plus grand au monde. En 1907, les employés de la Pulperie fondent le premier syndicat catholique en Amérique du Nord, la Fédération ouvrière de Chicoutimi qui deviendra en 1912 la Fédération ouvrière mutuelle du Nord.
À compter de 1909, l'entreprise connaît une nouvelle phase d'expansion et un troisième moulin est construit en 1911. Les ingénieurs en charge de l'installation du système hydraulique sont Wallace C. Johnson et Édouard Lavoie, tandis que René-Pamphile Lemay dresse les plans de la nouvelle usine.
En 1915, l'entreprise s'associe à l'un des plus grands consortiums de pâtes et papier en Amérique du Nord, la North American Pulp and Paper Company. La construction du quatrième moulin est amorcée quatre ans plus tard, selon les plans des ingénieurs Lorenzo Delisle, Burroughs Pelletier et Édouard Lavoie. Ils préparent aussi les plans d'un bâtiment qui reprend le gabarit des moulins et sert d'atelier de réparation et de fonderie.
Chicoutimi compte parmi les capitales mondiales de la pâte de bois en 1920. Durant cette décennie, les activités de la Pulperie commencent cependant à décliner et l'entreprise cesse définitivement ses activités en 1930. Des incendies ravagent le premier moulin en 1935 et en 1940 et le site est laissé à l'abandon durant quelques années. Le gouvernement québécois en devient propriétaire au début des années 1940, puis le revend à la Eastern Mining and Smelting Corporation. Cette entreprise amorce l'installation d'une centrale hydroélectrique et d'une usine d'affinage des métaux en 1956-1957, mais le projet est interrompu deux ans plus tard.
En 1966, la compagnie Union Carbide achète les installations hydroélectriques de la Eastern Mining and Smelting Corporation. Ayant de la difficulté à assurer la sécurité des lieux, elle songe à détruire les moulins en 1978, mais à la suite de pressions du milieu, la Ville de Chicoutimi refuse le permis de démolition. Au début des années 1980, une société est créée afin de restaurer et de mettre en valeur ce site industriel.
La Pulperie de Chicoutimi est classée en 1984. La même année, elle est également reconnue d'importance historique nationale par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
Au début des années 1990, un projet de mise en valeur est enclenché et le troisième moulin est alors transformé en salle de théâtre. Après les inondations catastrophiques de juillet 1996 qui détruisent ou endommagent certaines installations et structures, le site est réaménagé. Il comprend, outre un circuit d'interprétation, le musée régional dans lequel est intégrée la maison Arthur-Villeneuve. La Pulperie de Chicoutimi est aujourd'hui l'un des principaux lieux de mémoire et de tourisme culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales

Le site archéologique Cartier-Roberval résulte d'un établissement colonial français aménagé de 1541 à 1543, sur un promontoire situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge. Le sous-sol du site renferme notamment des vestiges et des traces d'au moins trois bâtiments construits essentiellement en bois et en argile ainsi que d'ouvrages défensifs. Le site archéologique Cartier-Roberval, d'une superficie de 324 mètres carrés, est principalement boisé. Il est bordé au nord par une voie ferrée et au sud par un escarpement ainsi que par le chemin de la Plage-Jacques-Cartier. Il est situé dans le secteur Cap-Rouge de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la ville de Québec.
Ce bien est classé site patrimonial. La collection d'objets du site archéologique Cartier-Roberval, comprenant plus de 6000 objets et fragments qui en ont été extraits, est classée objet patrimonial.
Le site archéologique Cartier-Roberval correspond à une partie du premier établissement colonial français en Amérique. Après deux voyages de Jacques Cartier (vers 1491-1557) en 1534 puis en 1535 et 1536, un nouveau projet se dessine, qui se distingue des précédents par son objectif de colonisation. À cette fin, une commission royale est décernée à Jean-François de la Rocque de Roberval (vers 1495-1560) en janvier 1541. Cinq navires partent de Saint-Malo le 23 mai 1541. Cartier, commandant en second de l'expédition, est autorisé à partir sans Roberval, aux prises avec des problèmes d'approvisionnement, avec un équipage comptant possiblement plus de 300 personnes.
L'aménagement de l'établissement - qui est nommé Charlesbourg-Royal par Cartier - commence à la fin du mois d'août sur le site préalablement choisi à cette fin au cap Rouge. Caractérisé par une forte dénivellation et par sa situation au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge, le lieu présente un intérêt stratégique, notamment du point de vue militaire, puisque sa situation élevée en fait un excellent lieu d'observation. Par ailleurs, plusieurs éléments des environs peuvent servir de matériaux de construction, dont les arbres, le grès vert et le sol argileux. Deux forts sont construits, un en haut du cap et l'autre en bas.
Cartier quitte la colonie en juin 1542, notamment en raison de tensions avec les Autochtones. Pour sa part, Roberval part de La Rochelle le 16 avril 1542, avec trois navires et environ 200 personnes. Il croise Cartier à Terre-Neuve et le somme de retourner au cap Rouge, mais ce dernier fait fi de cet ordre et retourne en France. Arrivé au cap Rouge en juillet, Roberval renomme l'établissement France-Roy et améliore les installations laissées par Cartier. L'hiver est difficile et est marqué par des troubles sociaux et par de nombreux décès liés à la maladie.
En raison du déclenchement d'une guerre entre l'Espagne et la France, Roberval et les colons sont rapatriés en 1543. L'établissement est abandonné vers la fin du mois de juillet et possiblement incendié par les Français avant leur départ, mettant un terme à la première tentative de colonisation française en Amérique.
Le lieu semble par la suite être demeuré inoccupé durant près de trois siècles. En 1823, les frères Henry (1790-1865) et William Atkinson acquièrent une vaste propriété où ils doivent demeurer pour pouvoir en exploiter les ressources forestières. Henry Atkinson fait alors construire la villa Carouge sur le promontoire. Le site est probablement choisi pour ses caractéristiques répondant au goût de la bourgeoisie du XIXe siècle pour le pittoresque. Dès cette époque est émise l'hypothèse que le lieu soit celui de l'établissement de Cartier et de Roberval, à la suite de diverses découvertes, dont des boulets métalliques ayant pu être utilisés pour les canons des navires du XVIe siècle.
L'endroit conserve une vocation résidentielle jusqu'en 1906. Au XXe siècle, le site est marqué par le passage de voies ferroviaires puis par l'aménagement d'un parc public. Les premières interventions ayant comme but de situer l'établissement de 1542-1543 ont lieu au cours des années 1950. En 1979, de nouveaux sondages sont effectués sur le promontoire, sans succès. Les tentatives se multiplient dans le secteur à compter de 1995. C'est finalement en 2005, lors d'un inventaire archéologique préalable à l'aménagement d'un belvédère, que plusieurs artéfacts datant vraisemblablement du XVIe siècle sont découverts. Les interventions archéologiques effectuées au cours des années suivantes permettent de confirmer qu'au moins une partie de l'établissement colonial se trouvait sur la portion sud du promontoire.
Le site archéologique Cartier-Roberval est classé en 2018. La collection archéologique, comprenant plus de 6000 objets et fragments qui ont été extraits du site, est classée au même moment.

Le site archéologique de Fort-Lorette correspond à l'emplacement d'une mission sulpicienne en fonction de 1696 à 1721. Le site renferme entre autres des vestiges de tranchées et de maçonneries associées, notamment, aux murs de la palissade du fort, à une fondation de pierre et à l'aménagement de bâtiments en bois. Outre les éléments liés à la mission du tournant du XVIIe siècle, le site contient aussi des vestiges associés à des occupations postérieures comme la maison Saint-Janvier (1853) et la crèche Saint-Paul (1909). Le site présente également un potentiel archéologique préhistorique élevé: des traces d'occupation remontant à l'Archaïque post-laurentien (entre 4 200 et 3 000 ans avant aujourd'hui) ont été découvertes sur le terrain de l'église du Sault-au-Récollet. Le site archéologique de Fort-Lorette a une superficie d'environ 17 325 mètres carrés, dont de larges portions sont gazonnées ou plantées d'arbres. Il est notamment bordé, à l'ouest, par la rivière des Prairies et une portion du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation; au sud, par la rue du Fort-Lorette; et, à l'est, par le boulevard Gouin Est. Dans sa partie nord, le site comprend une portion du terrain sur lequel est érigée l'église du Sault-au-Récollet. Il est situé dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Ce bien est situé dans le site patrimonial de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet, cité par la Ville de Montréal.
Le site archéologique de Fort-Lorette se trouve dans un secteur où les premières occupations humaines remontent probablement à plusieurs millénaires. Le site est toutefois nommé en raison de sa correspondance avec l'emplacement de la mission de Fort-Lorette, le second établissement de la mission amérindienne des Sulpiciens sur l'île de Montréal. D'abord établie au fort de la Montagne, sur le flanc sud du mont Royal, la mission est déplacée au Sault-au-Récollet par étapes en 1696, en 1699, et en 1704 et 1705.
Le nouvel emplacement est choisi par François Vachon de Belmont (1645-1732), sulpicien chargé de la mission et futur supérieur de la communauté, qui souhaite éloigner les Autochtones des tentations que peuvent présenter Montréal et Lachine, notamment la proximité des marchands d'eau-de-vie. Il y fait construire un fort de pieux bastionné et dote la mission d'une chapelle, d'une maison seigneuriale et d'un couvent pour les soeurs de la congrégation de Notre-Dame. Un cimetière autochtone y est également aménagé.
Un plan dressé dans le deuxième quart du XVIIIe siècle situe le fort par rapport à la rivière des Prairies et à d'autres repères tels que l'île de la Visitation. Ce plan comporte une échelle permettant d'estimer les dimensions du fort, sans les bastions, à environ 60 m, dans l'axe est-ouest, et 33 m, dans l'axe nord-sud.
À partir de 1721, les Amérindiens de la mission de Fort-Lorette sont déplacés dans la seigneurie des Deux-Montagnes, située à Oka. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette aurait toutefois été utilisée pour le culte jusqu'à la construction de l'église paroissiale, de 1749 à 1751.
La vocation religieuse et institutionnelle des principaux bâtiments construits à proximité de l'emplacement du fort Lorette, dont l'église et son presbytère, de même que la maison Saint-Janvier (érigée en 1853) et la crèche Saint-Paul (bâtie en 1909), a permis de conserver de larges espaces verts.
Diverses interventions archéologiques sont faites dans le secteur à partir des années 1970 dans le but de découvrir des traces du fort. Ce n'est toutefois qu'en 2017, lors d'un inventaire archéologique préalable à un chantier de construction, que l'emplacement du fort Lorette est identifié. Cette intervention permet de localiser une vingtaine de structures. Deux tranchées parallèles correspondraient à des portions de la palissade du fort Lorette. Celles-ci correspondent possiblement au mur ouest et au mur mitoyen du fort, ce qui permet de positionner l'ouvrage dans son axe est-ouest. Un segment de maçonnerie en moellons bruts serait possiblement une section du mur ouest d'un ancien bâtiment du fort.
Peu d'artéfacts ont été découverts dans les remblais de comblement des tranchées, mais certains d'entre eux témoignent de l'ancienneté de l'occupation du lieu.
La nature du sol dans une section à l'ouest des vestiges du fort laisse penser qu'il s'agit de l'emplacement de l'ancienne rivière, aujourd'hui desséchée, qui marquait la frontière ouest du fort.
Des objets ont été trouvés en plus grand nombre au sud des limites présumées du fort Lorette, dans un secteur qui pourrait être compris à l'intérieur du village autochtone de la mission. Datant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, ces artéfacts comptent notamment des perles de traite, des fragments de pipe, des tessons de terre cuite grossière et des os. Deux tranchées étroites dégagées dans le même secteur pourraient avoir formé le coin sud-ouest d'un bâtiment de bois possiblement situé dans le village autochtone.
L'intervention de 2017 a aussi mis au jour des vestiges et des objets liés à la maison Saint-Janvier et à la crèche Saint-Paul, démolies en 1971.
Le site archéologique de Fort-Lorette est classé en 2018.
Installations de défense militaire¤Couvents, monastères et abbayes > Autres résidences de religieux et religieuses

Le site archéologique de l'Église-des-Saints-Anges-de-Lachine renferme les vestiges d'un ensemble religieux catholique autrefois formé de l'église des Saints-Anges (érigée en 1701 et agrandie en 1784) et de sa sacristie, du presbytère, de la salle des habitants et du cimetière paroissial. Tous les bâtiments sont démolis en 1869. Seuls les vestiges de l'église, des fondations de moellon formant un plan rectangulaire terminé par une abside en hémicycle, sont mis en valeur dans cet espace aménagé en parc de quartier; ceux des autres éléments de l'ensemble sont enfouis. Des arbres matures et du mobilier urbain occupent également les lieux. Le site fait partie de l'arrondissement municipal de LaSalle de la ville de Montréal. L'endroit est séparé du fleuve Saint-Laurent par le boulevard LaSalle.
Ce bien est classé site patrimonial. L'emplacement est inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
En 1667, les Sulpiciens de Montréal concèdent un arrière-fief, nommé la côte Saint-Sulpice, à René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) sur le haut du Sault-Saint-Louis. L'échec de ce dernier à trouver un passage vers la Chine est vraisemblablement à l'origine du toponyme de la localité nommée en dérision « Lachine ». Un fort y est dressé afin d'abriter les colons lors des attaques iroquoises. En 1669, La Salle rétrocède son fief aux Sulpiciens et vend un domaine à Jean Milot (né en 1624), riche marchand de Ville-Marie. Ce dernier poursuit la construction du fort qu'il entoure d'une palissade et à l'intérieur duquel il élève un moulin à vent. Le fort compte aussi la demeure seigneuriale et un grand bâtiment comprenant une forge, une boulangerie et un puits. En 1676, François de Laval (1623-1708), premier évêque de la Nouvelle-France, érige la paroisse des Saints-Anges-de-la-Chine. Une chapelle en bois s'ajoute alors aux autres composantes du fort. Au cours des années 1670, le fort est renommé fort Rémy en l'honneur du premier curé de la paroisse Pierre Rémy (1636-1726).
Les habitants de Lachine essuient une importante attaque menée en 1689 par les Iroquois. Plusieurs colons sont tués et de nombreux autres sont capturés durant cet événement baptisé « le massacre de Lachine ».
En raison de l'augmentation de la population, le curé Rémy décide de financer la construction d'une église en pierre pour remplacer la chapelle. Elle est érigée de 1701 à 1703 par l'entrepreneur de Trois-Rivières, Michel Lefebvre (1654-1708). En 1708, un presbytère est bâti à proximité. Détruite par les flammes en 1769, la demeure curiale est reconstruite, mais la date reste inconnue aujourd'hui. En 1784, l'église est agrandie par le maître maçon Basile Proulx, de Montréal, afin de pallier encore une fois l'augmentation du nombre de paroissiens. Les murs de l'édifice sont refaits sur les fondations d'origine; le bâtiment est allongé par le choeur qui est terminé par une abside en hémicycle. Un nouveau clocher (le précédent datant de 1718) surmonte la façade. La sacristie, jusqu'alors installée derrière une cloison dans le choeur, est déménagée dans un bâtiment qui est greffé à l'abside. La sacristie est reconstruite de 1840 à 1842.
L'ouverture du canal de Lachine en 1824 contribue au développement du village et à l'accroissement de la population, mais également à son déplacement plus à l'ouest vers ce qui constitue le Vieux-Lachine actuel. Devenue trop petite et mal située par rapport au nouveau centre, l'église ne répond plus efficacement aux besoins des paroissiens. Ainsi, un nouveau lieu de culte est érigé de 1861 à 1865. La dernière cérémonie en l'église des Saints-Anges se tient au cours de cette année.
L'ensemble religieux, qui borde le chemin de la Reine, compte alors l'église et sa sacristie greffée au choeur, le presbytère, la salle des habitants et le cimetière. Ce dernier est déménagé en 1865 près de la nouvelle église. La salle des habitants s'élève entre l'église et le presbytère et fait ainsi office de chemin couvert. Elle est annexée au long pan sud de l'église et au mur latéral du presbytère, les trois façades étant alignées. Un verger, un jardin, un enclos pour les chevaux et des dépendances complètent l'ensemble.
Les Oblats acquièrent les lieux en 1866. Ils utilisent l'église comme noviciat jusqu'en 1869, année où ils démolissent l'ensemble religieux pour aménager un nouveau noviciat (construit l'année suivante et démoli en 1969) et le cimetière de leur congrégation. Leurs sépultures sont déplacées en 1972.
Le site archéologique de l'Église-des-Saints-Anges-de-Lachine est classé en 1977.
Des fouilles menées en 1976, 1977 et 1984 ont mis au jour les vestiges de l'église, de la sacristie, de la salle des habitants, du presbytère ainsi que des restes humains. Les fondations de l'église et une partie de celles de la salle des habitants sont conservées « in situ » et mises en valeur.

Le site archéologique de l'Île-au-Bois est un site de pêche saisonnière à la morue et au phoque. Le site englobe l'entièreté de l'île. Il comprend des vestiges d'occupation des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, dont de grandes structures en pierre, de même que des traces d'établissements paléoesquimaux. L'île est un cap rocheux aux pentes abruptes maintenant dépourvu de végétation arbustive, mais recouvert de lichens et de plantes sauvages. Située dans le détroit de Belle Isle face à la baie de Blanc-Sablon, elle fait partie de la municipalité de Blanc-Sablon.
Ce bien est classé site patrimonial. Trois sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Il y a environ 2 500 ans, des groupes paléoesquimaux originaires des régions arctiques fréquentent l'île au Bois. Jusqu'au XIXe siècle, ils viennent dans l'île à plusieurs reprises, mais pendant de courtes durées, profitant du bon poste qu'elle offre pour observer notamment les mammifères marins.
Pendant les XVIe et XVIIe siècles, la région de Blanc-Sablon est visitée notamment par des pêcheurs basques, bretons et normands. En 1534, lors de son premier voyage, le navigateur Jacques Cartier (1491-1557) signale « l'île des Bois ». C'est toutefois seulement à compter de 1710 que les premiers témoignages écrits font état d'une présence européenne en ce lieu. Faisant partie de la concession en privilège de baie Phélypeau (baie de Brador), initialement accordée à Augustin Le Gardeur de Courtemanche (1663-1717), commandant de la côte du Labrador, l'île au Bois devient à cette époque l'emplacement préféré des pêcheurs de morue. Ceux-ci pratiquent alors la pêche sédentaire, s'installant sur la terre ferme pour faire sécher le poisson sur des vigneaux ou directement sur les galets de la plage. Ils chassent aussi le phoque, mammifère marin très prisé notamment pour l'huile que l'on en tire. En 1718, environ 900 hommes sont venus dans l'île. Douze navires et 200 chaloupes mouillent près de ses rivages. En plus de cette présence saisonnière française, les lieux reçoivent également la visite de groupes inuits.
Après la Conquête britannique (1760), le site est délaissé, mais il est possiblement fréquenté de façon périodique par quelques pêcheurs. Il faut toutefois attendre le XIXe siècle pour que les lieux accueillent de nouveau une occupation de pêche commerciale, celle des pêcheurs jersiais. Ceux-ci se regroupent en diverses entreprises dont la William Fruing and Company, qui fonde un poste de pêche à l'embouchure de la rivière de Blanc-Sablon en 1834, et la compagnie Le Boutillier Brothers, qui s'installe dans l'île au Bois en 1838. La compagnie Le Boutillier Brothers érige de nombreuses structures pour le logement du personnel, l'entreposage des marchandises et des denrées ainsi que pour le traitement des prises. Vers 1866, des difficultés financières la forcent à vendre ses installations à des entreprises de Terre-Neuve, dont la Job and Brothers. En 1918, cette dernière, qui est aussi installée à Blanc-Sablon, occupe désormais toute l'île.
L'île passe aux mains de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1927, mais il semble toutefois que l'entreprise n'ait pas exploité les lieux. Selon la tradition orale, les bâtiments auraient été détruits vers 1930.
Durant les années 1980, des recherches ont permis de localiser et mettre en avant le patrimoine archéologique de l'île, surtout éloquent pour l'occupation des pêcheurs jersiais et terre-neuviens. Le site archéologique de l'Île-au-Bois est classé en 1989. Les visiteurs peuvent aujourd'hui apprécier certains vestiges des installations du XIXe siècle.
Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales

Le site archéologique de l'Île-aux-Tourtes correspond à la partie nord-est de l'île située dans le lac des Deux Montagnes et faisant partie de la ville de Vaudreuil-Dorion. Le sous-sol du site renferme notamment des traces d'occupation préhistorique à partir de l'Archaïque laurentien (entre 6000 et 3500 ans avant aujourd'hui). Le site contient aussi des vestiges d'une mission sulpicienne en fonction de 1704 à 1727, notamment ceux d'une église en pierre, de sépultures ainsi que des traces d'un village amérindien. Un secteur du site correspond aussi à une zone commerciale réservée aux activités de traite ayant eu cours dès le XVIIe siècle. Le site archéologique de l'Île-aux-Tourtes, d'une superficie d'environ 125 000 mètres carrés, est principalement boisé. Il est bordé au nord et à l'est par le lac, et au sud par l'autoroute 40.
Ce bien est classé site patrimonial. La collection d'objets du site archéologique de l'Île-aux-Tourtes, composée de 358 artéfacts extraits du site, est classée objet patrimonial.
Le site archéologique de l'Île-aux-Tourtes correspond à la partie nord-est d'une île située dans le lac des Deux Montagnes, à proximité de la pointe ouest de l'île de Montréal. Plusieurs groupes amérindiens habitent ou fréquentent les environs durant la préhistoire, notamment durant l'Archaïque laurentien et le Sylvicole. L'endroit sert vraisemblablement de lieu de sépulture au cours de la période préhistorique.
Au XVIIe siècle, d'importantes activités de traite se tiennent dans ce secteur du « bout de l'île » de Montréal, les Amérindiens empruntant le lac des Deux Montagnes pour aller faire du commerce à Ville-Marie.
En 1702, Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725) obtient la seigneurie qui portera son nom, laquelle comprend l'île aux Tourtes. Il semble qu'il s'y intéresse principalement pour les revenus qu'il peut tirer des activités de traite. En 1703, il loue sa seigneurie. Le bail comprend les droits de chasse, de pêche et celui de faire la traite. L'entente suscite des plaintes.
En 1704, les Népissingues auraient demandé à Vaudreuil un lieu pour s'établir dans la région de Montréal. Vaudreuil met fin au bail controversé et cherche à justifier autrement la propriété de cette concession. C'est dans ce contexte qu'il invite le sulpicien René-Charles de Breslay (1658-1735) à installer une mission à l'île aux Tourtes, ce qui est probablement fait au printemps ou à l'été 1704. Les premiers baptêmes d'Amérindiens, principalement des Népissingues, y sont rapportés en 1705.
Au cours des deux premières années d'existence de la mission, le site ne compte probablement que des habitations autochtones érigées comme campement d'été. En 1706, Breslay fait construire une maison, parfois désignée comme étant le presbytère, qui sert aussi de chapelle. Ce n'est vraisemblablement qu'en 1710 que s'ajoutent d'autres bâtiments, dont le fort et une église en pierre. Par ailleurs, l'aveu et dénombrement de 1725 relève la présence d'un corps de garde et d'une maison des officiers, tous deux en bois.
Breslay manque d'appuis. En 1715, il perd son principal soutien avec la mort du roi Louis XIV. L'année suivante, Vaudreuil obtient finalement la confirmation de la concession de sa seigneurie et n'a donc plus besoin de la mission pour justifier la propriété du lieu. De plus, l'intérêt stratégique du fort s'érode. En 1721, la mission du Sault-au-Récollet est déménagée vers Oka et celle de l'île aux Tourtes y est rattachée.
Après la mort de Vaudreuil, rien ne justifie le maintien des activités commerciales, militaires ou missionnaires sur l'île aux Tourtes. Les derniers Népissingues s'y trouvant sont déplacés vers Oka en 1727.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'île aux Tourtes connaît plusieurs propriétaires, mais aucun ne semble s'être établi sur les lieux. Les bâtiments tombent rapidement en décrépitude, sont déménagés ou détruits.
Les vestiges de l'église et d'une cheminée à deux âtres, probablement celle du presbytère, auraient été visibles au début des années 1840. La cheminée double aurait été rasée vers 1845, tandis que les vestiges de l'église auraient subi le même sort entre 1845 et 1876.
À partir de 1891 et jusque dans les années 1930, plusieurs chalets sont érigés sur la pointe est. Un aqueduc en bois traversant le sud de l'île est construit en 1913.
En 1958, un gazoduc traversant l'île d'est en ouest est mis en place. À partir de 1961, la construction du pont de l'île aux Tourtes et le prolongement de l'autoroute 40 bouleversent à leur tour les sols archéologiques de la partie sud.
Le mouvement pour la mise en valeur du site s'organise à partir de 1990. La ville de Vaudreuil-Dorion devient propriétaire de l'île, en 1992. Plusieurs interventions archéologiques sont réalisées au cours des années 1990 et 2000.
Le site archéologique de l'Île-aux-Tourtes est classé en 2015. Les 358 objets les plus significatifs qui ont été extraits du site sont aussi classés à ce moment.

Site archéologique de l’Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works
Le site archéologique de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works correspond aux vestiges d'une manufacture de verre aménagée à partir de 1845 et en opération de 1847 à 1858. Le sol du site renferme notamment des fondations en pierre liées à au moins six bâtiments, des vestiges de fours en brique et des bases de trottoirs. La zone industrielle, au centre du site, comprend les restes d'un four de fusion en dôme, d'une halle verrière lui étant rattachée, d'un atelier à vitres et d'autres fours associés aux différentes étapes de production du verre. La zone résidentielle de la verrerie, située plus en retrait au nord, comprend les murs de fondation de deux résidences de travailleurs. Le site est localisé sur un terrain en partie boisé, à proximité de l'ancien chemin du Roy, dans le secteur Como de la municipalité de Hudson.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique au terrain et à ce qu'il renferme. Il est associé à un site archéologique inscrit à l'inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ).
Le site archéologique de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works correspond aux vestiges d'une fabrique de verre aménagée à partir de 1845 dans un secteur de la seigneurie de Vaudreuil appelé Como.
La production canadienne de verre soufflé débute au tournant des années 1840. À cette époque, un certain essor démographique et l'amélioration des réseaux de transport entraînent une demande croissante en objets domestiques tels que des récipients en verre, jusque-là importés d'Europe et des États-Unis.
La première fabrique de verre au Québec, fondée par deux Américains et un Montréalais, entre en fonction à Saint-Jean-sur Richelieu en 1845. La même année, une autre association de trois hommes d'affaires décide d'implanter une verrerie près de la pointe Cavagnal, à Como, en bordure de l'ancien chemin du Roy. L'association est formée du marchand et ancien patriote François-Xavier Desjardins (1802-1867), du négociant Marc-Damase Masson (1805-1878) et de l'entrepreneur en construction Jules-Édouard Brady.
En 1845 et 1846, plusieurs bâtiments sont ainsi construits sur un terrain offert par Desjardins. L'entreprise, nommée Masson et Cie, désire tirer profit de ce lieu en raison de sa proximité avec les matières premières nécessaires à la fabrication du verre (silice, agate, sable, bois) et de sa situation le long de la rivière des Outaouais, qui conduit à Montréal.
Avant même son entrée en fonction, la verrerie est vendue à Stewart Derbishire et
George-Paschal Desbarats pour devenir la Ottawa Glass Works Co., en opération à partir de 1847. Revendue à F. Boden et J.-B Lebert trois ans plus tard, elle conserve le même nom.
La verrerie se spécialise notamment dans la production de verre à vitre, mais produit également des bouteilles, des cheminées de lampe et des isolateurs de télégraphe. À son apogée, soit vers 1851, la fabrique emploie 150 ouvriers, dont certains sont des immigrants d'origine allemande, anglaise et française, et d'autres provenant des États-Unis. Plusieurs ouvriers sont des artisans spécialisés, dont le gérant de l'entreprise, le maître artisan anglais Peter J. Byrnes, formé à la verrerie de St-Helens en Angleterre. La verrerie comprend par ailleurs une zone résidentielle où sont construits deux bâtiments divisés en plusieurs logements ouvriers.
Les constructions sur le site comprenaient entre autres un four de fusion polygonal couvert d'un dôme, une halle verrière adjacente où les ouvriers travaillaient le verre, un atelier à vitres et d'autres fours, dont des fours de recuit pour tempérer le refroidissement du verre et des fours dit « à frittes » pour la préparation des matières premières. Des trottoirs, vraisemblablement construits en bois sur des fondations en pierre, facilitaient le déplacement des ouvriers et des produits. Tous ces éléments sont à l'état de vestiges aujourd'hui.
Après un changement de propriétaires en 1857 et une brève réorientation de sa production, la verrerie cesse ses activités en 1858, vraisemblablement à la suite d'un incendie. Le site est alors abandonné et les bâtiments sont démantelés. Durant les années 1880, une famille de cultivateurs fait l'acquisition du lot, qui a par la suite une vocation domestique et agricole.
Les premières fouilles archéologiques effectuées sur le site sont réalisées en 1971 par le Royal Ontario Museum, qui met au jour les fondations en pierre de plusieurs bâtiments. En 2021, le site archéologique est l'objet d'une seconde campagne de fouilles.
Le site archéologique de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works est classé en 2023.
Fonction industrielle, transformation des minéraux et fabrication de produits finis

Le site archéologique de la Chapelle-Notre-Dame-de-Bon-Secours est un terrain et un ensemble de vestiges dont les plus anciens remontent au Sylvicole moyen ancien (de 2400 à 1500 ans avant aujourd'hui). Le sous-sol du site renferme notamment des éléments associés à une occupation amérindienne, dont des traces de pieux et celles d'un foyer. Il recèle aussi des vestiges de l'époque de la fondation de Montréal, tels que ceux de la chapelle érigée en 1675. D'autres éléments témoignent des fonctions domestique, religieuse, militaire, scolaire et d'entreposage du lieu au cours de l'histoire. Une chapelle et un musée s'élèvent aujourd'hui sur ce terrain. Le site archéologique de la Chapelle-Notre-Dame-de-Bon-Secours présente un périmètre formant un « L » et sa superficie est d'environ 1 450 mètres carrés. Il est notamment bordé par les rues de la Commune, Bonsecours et Saint-Paul, dans l'arrondissement Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. La chapelle qui s'y trouve est classée immeuble patrimonial. Les 402 objets les plus significatifs qui ont été extraits du site sont classés objets patrimoniaux. Le bien est compris dans le périmètre du site patrimonial de Montréal.
Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
La première occupation du site archéologique de la Chapelle-Notre-Dame-de-Bon-Secours remonte vraisemblablement au Sylvicole moyen ancien, soit la période qui s'étend de 2400 à 1500 ans avant aujourd'hui. Le lieu est occupé à différentes époques avant l'arrivée des Européens.
Ville-Marie est fondée en 1642. Marguerite Bourgeoys (1620-1700) s'y établit en 1653, dans le but d'y fonder une communauté religieuse enseignante non cloîtrée, qui prendra le nom de congrégation de Notre-Dame de Montréal. Dès 1655, elle évoque son souhait de dédier à la Vierge une chapelle de pèlerinage près du fort. Vers 1657, des matériaux sont amassés pour la construction de la chapelle, mais le projet demeure sans suite jusqu'en 1670. À ce moment, un petit lieu de culte en bois est érigé à quelques centaines de pas à l'est des limites de Ville-Marie. En 1675, la chapelle de bois est remplacée par un bâtiment en pierre.
Le faubourg Bonsecours se développe au cours du dernier quart du XVIIe siècle et une grande proportion de sa population est composée d'artisans. Jacques Testard de Montigny (1663-1737), un officier, fait construire sa maison en bois tout près de la chapelle, en 1693. Il la fait reconstruire en pierre en 1724.
En 1709, les autorités royales décident d'agrandir le secteur protégé par une palissade de bois. Cette dernière est accolée à l'abside de la chapelle, qui est de ce fait intégrée dans la ville.
De 1734 à 1737, le lieu de culte est aussi utilisé par les religieuses de l'Hôtel-Dieu. À la fin de l'année 1734, neuf hospitalières meurent d'une maladie contagieuse et sont inhumées sous la chapelle.
En 1754, un violent incendie détruit complètement la chapelle. La reconstruction du lieu de culte ne constitue pas une priorité pour le clergé catholique, qui doit composer avec le contexte économique et social difficile. L'incendie ayant aussi fait disparaître la maison Testard, la propriété est vendue et l'entrepôt surnommé « La Friponne » y est construit en 1759.
Au cours des années 1760, les autorités britanniques envisagent d'acquérir des terrains dans le quartier Bonsecours, y compris celui de la chapelle, pour y construire des casernes pour les militaires, mais ce projet ne se concrétise pas.
En 1771, les Sulpiciens, la fabrique de Notre-Dame de Montréal et les paroissiens décident de reconstruire la chapelle. La cérémonie de bénédiction de la chapelle se déroule le 30 juin 1773. Les dimensions du nouveau lieu de culte sont d'environ vingt et un mètres sur quatorze, s'y ajoute un choeur polygonal d'environ dix mètres sur neuf. Un corps de logis contigu à la chapelle est construit en 1784 et 1785. L'école Bonsecours y ouvre ses portes en novembre 1838.
À la fin du XIXe siècle, la chapelle centenaire est mise au goût du jour. Une nouvelle façade est érigée contre l'ancienne et un décor peint remplace le décor sculpté de 1823. En 1893, un nouveau bâtiment est construit à la place de l'ancien corps de logis latéral, pour accueillir l'école Bonsecours. Il conserve cette vocation jusqu'en 1968.
En 1950, le premier musée Marguerite-Bourgeoys est aménagé dans la voûte sous le choeur de la chapelle, dans la foulée de la béatification de la fondatrice.
Des travaux visant à réaménager le musée dans l'ancienne école Bonsecours et à modifier le sous-sol pour accueillir des espaces de rangement et divers locaux sont amorcés à la fin de l'année 1996. Deux découvertes majeures sont rapidement faites, soit des vestiges de la préhistoire et les ruines de la chapelle incendiée en 1754. Les travaux sont revus afin de permettre la mise en valeur de ce riche patrimoine archéologique et une stratégie de fouille est établie. D'autres fouilles archéologiques sont effectuées en 2005.
Le site archéologique de la Chapelle-Notre-Dame-de-Bonsecours est classé en 2014, ainsi que les 402 objets les plus significatifs qui en ont été extraits. La chapelle et trois objets patrimoniaux qui lui sont associés sont classés au même momen
rue de la Commune Est¤ rue Saint-Paul Est

Le site archéologique de la Métabetchouane est l'emplacement d'un établissement préhistorique amérindien et d'un poste de traite en fonction durant les Régimes français et anglais. Le site se compose d'un vaste terrain dégagé et au relief plat d'une superficie d'environ 2 000 mètres carrés. Il présente les vestiges d'une cheminée en pierre et les traces carbonisées d'un mur en bois et torchis. Le site archéologique se situe sur la rive ouest de la rivière Métabetchouane, sur une pointe de terre s'avançant dans le lac Saint-Jean, et fait partie de la municipalité de Chambord.
Le site archéologique de la Métabetchouane est occupé depuis 2000 ans avant aujourd'hui (période du Sylvicole moyen ancien). La présence amérindienne se traduit par des campements saisonniers où l'on pratique la chasse, la cueillette et la pêche. Cette occupation est possiblement continue, et ce, jusqu'à la période historique où les premiers contacts sont établis entre les Amérindiens et les Européens.
En 1647, la maladie frappe durement les Amérindiens circulant sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils requièrent les services du père jésuite Jean De Quen (1603-1659) qui se rend auprès des malades au cours de l'été. De Quen devient ainsi le premier Européen à visiter la région. Les Jésuites font d'autres incursions en ce territoire dans les années suivantes, avant la fondation, en 1676, d'un poste de traite et d'une mission à l'embouchure de la rivière Métabetchouane. La pointe de terre s'avançant dans le lac Saint-Jean sur laquelle sont implantés le poste et la mission constitue un emplacement propice : ce lieu est connu et fréquenté par les Amérindiens, sa topographie en fait un petit havre naturel à l'abri des vagues et des vents, et il se trouve à la confluence d'importantes voies de communication empruntées par les Amérindiens.
Le poste de la Métabetchouane est rattaché à la Traite de Tadoussac, établie par le gouverneur Jean de Lauson (vers 1584-1666) en 1652. La Traite de Tadoussac, également nommée Ferme du roi, peut être définie comme le privilège exclusif de chasse, de pêche et de commerce sur un certain territoire. Ces terres faisaient partie du Domaine du roi, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas concédées pour la colonisation et que les profits tirés de leur exploitation revenaient en principe au roi. La concession de la Traite de Tadoussac était adjugée aux enchères à un particulier ou à une compagnie qui en avait la jouissance pour un temps donné. Les comptoirs, qui occupent des endroits stratégiques en bordure d'un cours d'eau important, servent au troc des fourrures avec les Amérindiens ainsi qu'à l'entreposage, au triage et à l'emballage des pelleteries avant qu'elles soient acheminées vers les centres administratifs de la traite ou vers l'Europe.
Le poste de la Métabetchouane dépend quant à lui du poste de Chicoutimi, devenu le poste central du Domaine du roi. Combinant les fonctions de poste et de mission, l'établissement a regroupé une maison, une chapelle et une croix, construites dès 1676. Cependant, ce poste est abandonné en 1697 ou en 1700, principalement en raison de son incapacité à rivaliser avec la forte concurrence.
Après la Conquête (1760), le système de la Traite de Tadoussac est maintenu par les autorités britanniques et un nouveau poste est érigé à l'embouchure de la Métabetchouane. En 1802, il passe aux mains de la Compagnie du Nord-Ouest, puis dans celles de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1821. Le site est finalement abandonné en 1880 au profit d'un établissement situé à Pointe-Bleue (Mashteuiatsh).
Les premières recherches archéologiques sur ce site remontent aux années 1960. De nouvelles fouilles sont effectuées en 1983. Des recherches plus récentes (2000 à 2002) ont également fait ressortir la richesse archéologique de cet emplacement. Les vestiges architecturaux découverts correspondent à la base en pierre d'une cheminée associée à des murs carbonisés faits de bois et de torchis.
Le site archéologique de la Métabetchouane est classé en 1988.

Le site archéologique de la Pointe-du-Buisson correspond à un lieu d'établissement amérindien saisonnier de pêche habité régulièrement pendant cinq millénaires. Son territoire s'étend sur une superficie de 21 hectares, sur un plateau recouvert d'une érablière à caryers. Un espace déboisé occupe l'extrémité de la pointe qui inclut un laboratoire-réserve, un pavillon d'interprétation et un jardin de fossiles. Le site englobe une pointe bordée de rapides formés par la confluence de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis. Il fait partie du secteur Melocheville de la municipalité de Beauharnois.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
En raison des forts rapides qui le bordent, le site de la Pointe-du-Buisson est un lieu de portage nécessaire et une halte idéale avant de poursuivre sa route. Ce facteur naturel et les ressources halieutiques qu'il engendre ont considérablement favorisé l'occupation du site depuis ses débuts. Bien qu'il révèle quelques traces de la période de l'Archaïque laurentien (6000-4200 ans AA), c'est à la période suivante, à l'Archaïque post-laurentien (4200-3000 AA), que des vestiges plus tangibles témoignent d'occupations domestiques amérindiennes, notamment par la présence d'une maison multifamiliale à trois foyers. Une influence des traditions culturelles dites de Lamoka et Susquehanna est perceptible à cette époque à travers l'outillage lithique trouvé sur le site. Ces traditions sont interprétées par plusieurs archéologues comme résultant de l'avancée de groupes amérindiens peuplant alors les régions plus méridionales. Les outils (harpons, hameçons, poids de filet) et les restes fauniques trouvés démontrent une économie marquée par l'exploitation du poisson de rivière.
Au Sylvicole inférieur (3000-2400 AA), les occupants de la Pointe-du-Buisson adoptent l'usage de la poterie, tandis que l'outillage lithique est dominé par une pierre particulière nommée chert Onondaga, provenant notamment du sud de l'Ontario, que l'on se procure par l'intermédiaire de réseaux d'échanges. Cette période est aussi la seule où les habitants ont aménagé des sépultures directement sur le site. Les dépouilles carbonisées et accompagnées d'offrandes ont été recouvertes d'ocre rouge et de dalles en pierre. Le Sylvicole moyen (2400-1000 AA), surtout au cours de ses cinq derniers siècles, constitue l'époque où le site est le plus intensément fréquenté. Les habitants y ont mis au point un type de céramique et ont exploité intensivement les ressources halieutiques. Ils ont ainsi pu adopter un mode de vie semi-sédentaire et séjourner sur place de la fin de l'hiver jusqu'à l'automne. À la période suivante, les Amérindiens se sédentarisent complètement et développent une économie de production horticole. Toutefois, la culture des plantes (courge, haricot, tournesol, tabac) ou de céréales (maïs) ne semble pas avoir été faite directement sur le site. En outre, au Sylvicole supérieur (1000-500 AA), la Pointe-du-Buisson sert de lieu de campement pour les expéditions de pêche menées par les Iroquoiens vivant dans des villages du Haut-Saint-Laurent.
De nombreux objets de traite ont été trouvés à la Pointe-du-Buisson, témoignant des premiers contacts entre Amérindiens et Européens. Faisant partie de la seigneurie de Beauharnois, le site à la période historique semble le lieu d'une occupation surtout marquée par la visite de groupes amérindiens de la région ainsi que par des Européens s'y arrêtant lors d'expéditions. Des documents historiques relatent jusqu'au XIXe siècle une présence autochtone venue pratiquer la pêche dans les environs.
Entre 1910 et 1965, s'instaure une pêche commerciale qui prendra fin au moment de la construction d'un barrage hydroélectrique. La même année, des recherches de terrain confirment le potentiel archéologique du site.
Le site archéologique de la Pointe-du-Buisson est classé en 1975. Il a également été désigné Lieu historique national du Canada par le gouvernement fédéral en 2006. De 1977 à 2000, une trentaine de saisons de fouilles sur le terrain sont dirigées par les archéologues du Département d'anthropologie de l'Université de Montréal dans le cadre de son école de fouilles. Le Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson, ouvert en 1986, poursuit une mission didactique en permettant au public de découvrir ce patrimoine unique mis au jour par les archéologues.

Le site archéologique de la Rive-Ouest-de-la-Blanc-Sablon est un lieu occupé depuis 9000 ans par les Amérindiens, Paléoesquimaux et Euroquébécois, et utilisé pour la pêche. Ce lieu est formé d'une succession de terrasses de sable disposées en escalier de chaque côté d'une grande flèche littorale. Les terrasses s'élèvent sur une hauteur de 30 mètres et constituent d'anciens niveaux de plages marines et fluviales. La végétation est dominée par les mousses et les lichens. Ce site se trouve au coeur de la baie de Blanc-Sablon, du côté ouest de l'embouchure de la rivière du même nom, qui se jette dans le golfe du Saint-Laurent, près du détroit de Belle Isle, dans la municipalité de Blanc-Sablon.
Ce bien est classé site patrimonial. Ce lieu comprend 68 sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le peuplement initial de la Basse-Côte-Nord débute vers 9000 ans avant aujourd'hui (AA), à l'époque où toute la Côte-Nord est libérée du glacier et des eaux de fonte qui recouvraient la région. Les Amérindiens venant vraisemblablement de la côte est de l'Amérique du Nord sont les premiers à fréquenter ce territoire. Cette époque dite Archaïque maritime (9000 à 3500 ans AA) correspond à une appropriation graduelle de ces terres par des chasseurs-cueilleurs qui s'y établissent en petit nombre. Attirés par l'abondance des ressources marines ainsi que par la faune et la flore continentales, ils semblent adopter une économie basée sur un nomadisme étendu, conditionné par la poursuite des ressources alimentaires et caractérisé par des haltes de courte durée. Les activités de subsistance sont axées sur les ressources de la mer. Les groupes semblent unis par des réseaux d'échanges de biens ainsi que des concepts idéologiques, dont la pratique d'inhumation des morts.
La phase culturelle suivante, nommée Post-Archaïque (3500-400 AA), est une longue période où la rive ouest de la rivière de Blanc-Sablon est occupée intensément jusqu'à la venue des Européens. Cette phase est marquée par l'apparition de campements voués à la fonte de la graisse animale et au séchage de la viande à des fins d'entreposage. Ces activités de conservation des denrées alimentaires sont accompagnées d'une certaine forme de semi-sédentarisation rendue possible par l'abondance des ressources. Des réseaux d'échanges se tissent avec les groupes de la vallée du Saint-Laurent et de l'intérieur des terres du Québec et du Labrador. Au cours de cette période, des groupes paléoesquimaux fréquentent aussi les lieux. Présents dans le nord du Québec depuis environ 4000 ans AA, ils atteignent Blanc-Sablon vers 2800 ans pour l'occuper plus ou moins intensément jusqu'à environ 1400 ans AA. Les échanges semblent cependant très limités entre ces derniers et les groupes amérindiens.
La période de contact entre Autochtones et Européens débute avec la venue des pêcheurs basques, normands et bretons au cours des XVIe et XVIIe siècles. Ceux-ci pratiquent la pêche sédentaire, c'est-à-dire qu'ils s'installent sur la terre ferme pour faire sécher le poisson sur des vigneaux ou directement sur les galets de la plage. Vers 1700, les Français s'établissent à leur tour dans la région de Blanc-Sablon pour pratiquer la pêche à la morue et la traite avec les Amérindiens, qui ne fréquentent toutefois plus aussi assidûment le secteur. Le site fait partie de la concession en privilège de la baie de Brador (baie de Phélypeau), qui est accordée en 1702 à Augustin Le Gardeur de Courtemanche (1663-1717), un négociant de Québec qui est nommé commandant de la côte du Labrador en 1714. Les Français occupent principalement les autres lieux, dont l'île au Bois, classée site archéologique. Mis à part les vestiges d'un chafaud, peu d'indices témoignent à ce jour de leur présence sur la rive ouest de la rivière de Blanc-Sablon. À la même époque, des groupes inuits du Labrador fréquentent aussi le détroit de Belle Isle.
À la suite de la Conquête britannique (1760), des compagnies jersiaises viennent pêcher dans la région de Blanc-Sablon. En 1834, la William Fruing and Company fonde un poste de pêche à la morue sur ce site. Il demeure en fonction jusqu'au début du XXe siècle. Un cimetière est associé à cet établissement.
Depuis 1950, plusieurs chercheurs prospectent la Basse-Côte-Nord pour en étudier le patrimoine archéologique et naturel. Dans les années 1980 et 1990, un important programme de recherches aboutit en 1998 par la publication d'une synthèse de la préhistoire de Blanc-Sablon.
Le site archéologique de la Rive-Ouest-de-la-Blanc-Sablon est classé en 1989. Une partie du site est déclassée en 1993.
Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales

Le site archéologique de Pabos est un poste de pêche permanent et le centre administratif d'une importante seigneurie de la Gaspésie occupé de 1729 à 1758. La désignation comprend divers vestiges du Régime français, dont la maison seigneuriale, des cabanes de pêcheurs et un magasin, les vestiges potentiels du cimetière, de la chapelle, de dépendances et d'installations de pêche ainsi que le terrain. Des traces de la période anglaise et des vestiges industriels, dont les ruines d'un moulin, sont aussi présents sur le site, ainsi que des indices matériels de la présence amérindienne. Le périmètre du site couvre deux éléments géographiques distincts, soit l'île Beau Séjour, localisée au centre de la baie du Grand Pabos, et l'extrémité de la pointe de Pabos Mills qui sépare la baie du Grand Pabos et le golfe du Saint-Laurent. Les deux zones sont aujourd'hui partiellement boisées. Le site archéologique de Pabos fait partie de la municipalité de Chandler.
Ce bien est classé site patrimonial. Des sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Le site archéologique de Pabos est fréquenté bien avant l'arrivée des premiers Européens par des groupes autochtones pratiquant la chasse, la pêche et la cueillette. Les autorités de la Nouvelle-France prennent le parti de coloniser la Gaspésie en créant plusieurs seigneuries, dont celle de Grand-Pabos concédée en 1696 à René Hubert. Bien que ce seigneur déserte ses terres, d'autres en profitent pour y exploiter les riches bancs de morue situés à proximité. Ces pêcheurs d'origine basque, dont la présence saisonnière semble attestée depuis au moins 1672, profitent de la baie du Grand Pabos pour amarrer leurs embarcations et faire sécher leurs prises sur le barachois, un emplacement idéal.
Le climat de la région rend peu propice l'agriculture et les forêts du plateau gaspésien constituent des obstacles restreignant la colonisation de l'arrière-pays. Le littoral avec ses ressources marines abondantes est donc un lieu privilégié. Au début du XVIIIe siècle, la pêche saisonnière est toujours la principale activité économique de la péninsule et seules les seigneuries de Percé et de Mont-Louis connaissent des épisodes succincts d'établissements permanents.
La seigneurie de Grand-Pabos est achetée en 1729 par Pierre Lefebvre de Bellefeuille (né en 1672) qui la cède l'année suivante à son frère Jean-François (1670-vers 1744) et les fils de ce dernier, Pierre, Georges et François (1708-1780). Comme la région et l'industrie de la pêche à la morue leur sont familières, les nouveaux seigneurs possèdent les atouts nécessaires pour exploiter les ressources de leur territoire, en assurer la colonisation et établir des relations commerciales directes avec la métropole. Ils conviennent avec les pêcheurs basques d'une entente où ces derniers leur versent une fraction de leurs prises. Les seigneurs érigent leur habitation sur l'île Beau Séjour, endroit stratégique pour observer leur fief et l'entrée de la baie du Grand Pabos. L'importance qu'ils acquièrent et l'absence sur place des autres seigneurs voisins leur permettent d'étendre leur influence politique, économique et sociale sur un territoire dépassant largement les limites de leurs terres.
Cependant, cette prospérité est soudainement interrompue par la guerre entre l'Angleterre et la France. En 1758 l'armée britannique saccage la seigneurie et met un terme à ses années fastes. Après une infructueuse tentative de relance par François Lefebvre de Bellefeuille, la seigneurie est vendue, en 1765, à sir Frederick Haldimand (1718-1791). Par la suite la seigneurie, qui depuis la Conquête souffre du déclin de son poste de pêche, passe par les mains de divers acquéreurs qui laissent la population vivre dans une certaine autarcie. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, Pabos connaît divers épisodes où l'on tente de stimuler l'immigration, ainsi que les industries de la pêche et du bois sans toutefois obtenir les succès escomptés. Il faut attendre le dernier quart du XIXe siècle pour que l'économie forestière prenne un réel essor avec l'entreprise King Brothers, dirigée principalement par James (1848-1900), issu d'une famille d'industriels prospères dans le commerce du bois. Au XXe siècle, l'industrie forestière est florissante et devient un des moteurs du développement régional.
Le site archéologique de Pabos est classé en 1975. De 1980 à 1987, cinq campagnes de fouilles sont entreprises sous la direction de l'archéologue Pierre Nadon (1939-2002). En 1994, un centre d'interprétation est ouvert pour assurer la mise en valeur des lieux. Depuis le classement du site, la Corporation du Bourg de Pabos s'est investie pour la protection, la recherche et la diffusion de ce patrimoine.
Production et extraction de richesses naturelles

Le site archéologique des Basques-de-l'Anse-à-la-Cave est un lieu utilisé pour la transformation des produits de la chasse aux mammifères marins. D'une superficie d'un hectare, le site s'étend sur quelque 300 mètres en bordure de l'anse à la Cave. Délimité par la ligne naturelle des hautes eaux du fleuve, le site couvre une partie de la pointe rocheuse qui se referme sur l'anse du côté sud et est. Protégé des vents, l'emplacement est bordé par une fosse marine qui permet aux baleines de passer tout près du rivage. Il offre un environnement riche et propice à l'établissement humain ainsi qu'un excellent poste d'observation et de capture des cétacés. Les vestiges proviennent de deux occupations basques distinctes, la première remontant à la fin du XVIe siècle et la deuxième datant du XVIIIe siècle. Deux fours en pierre ont été dégagés. Le premier, sur la pointe, est un ouvrage ovale comportant deux foyers, tandis que l'autre, dans l'anse, prend la forme de trois foyers juxtaposés linéairement. Entre les deux, les vestiges d'un bâtiment sont présents sur un replat partiellement boisé. Le site se trouve dans la municipalité de Les Bergeronnes et borde le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu. Les biens archéologiques du site des Basques-de-l'Anse-à-la-Cave sont également classés.
L'anse à la Cave est d'abord fréquentée par les Amérindiens, notamment durant la période du Sylvicole supérieur (entre 1200 et 1500 ans de notre ère), plus particulièrement pour y chasser le phoque. Ils occupent entre autres la pointe rocheuse qui se referme sur l'anse du côté sud et est. Par la suite, des baleiniers basques y séjournent à deux moments distincts, soit à la fin du XVIe siècle (entre 1580 et 1630) et au XVIIIe siècle (environ de 1733 à 1737).
Au XVIe siècle, des pêcheurs européens exploitent le détroit de Belle-Isle. La morue est salée ou séchée et la graisse de mammifères marins est transformée en huile pour répondre aux besoins d'une Europe en pleine croissance. En raison de la raréfaction des ressources, due à une surexploitation, morutiers et baleiniers sont contraints de pénétrer dans le golfe du Saint-Laurent.
Entre 1584 et 1600, une quinzaine de navires basques sont armés pour se rendre au « Canada ». L'anse à la Cave témoigne de cette présence à proximité de l'embouchure de la rivière Saguenay, un lieu de prédilection pour les mammifères marins à cause de la richesse de la biomasse. Quoique la capture des baleines et la transformation de leur graisse constituent la principale activité des navigateurs basques, ils s'adonnent aussi à la chasse au phoque de même qu'à la pêche à la morue et au saumon. L'endroit, à la croisée de plusieurs réseaux commerciaux amérindiens, est étroitement associé au commerce des fourrures. Des activités de traite s'ajoutent donc aux revenus de leurs expéditions. À la fin du XVIe siècle, sur la pointe rocheuse autrefois fréquentée par les Amérindiens, les Basques construisent un four ovale en pierre à deux foyers couvert d'un toit de tuiles en terre cuite (utilisées comme lest lors de la traversée) pour fondre la graisse des mammifères marins. Ce four est jouxté d'une plateforme en bois employée comme aire de travail et de manutention. Un peu plus à l'est, ils érigent un bâtiment doté d'une annexe et coiffé aussi d'un toit de tuiles qui a principalement servi d'aire de travail, notamment pour l'assemblage des tonneaux de même que pour la forge. Ils peuvent aussi y prendre leur repas et, au besoin, y dormir, bien qu'ils retournent généralement dans leur navire pour la nuit.
Dans les années 1730, des expéditions sont menées à l'embouchure du Saguenay, vraisemblablement à l'anse à la Cave, par trois frères de Saint-Jean-de-Luz, Simon, Nicolas et Joannis Darragory. Les Basques construisent à cette époque un four à trois foyers à l'intérieur de l'anse à la Cave.
Durant ces expéditions saisonnières, les Basques chassent la baleine en chaloupe. Ils les tirent jusqu'à la rive, où ils les dépècent pour en recueillir la graisse, qui est ensuite fondue dans des chaudrons en cuivre déposés sur les fours construits à proximité du rivage. L'huile est refroidie et épurée avant d'être mise en tonneaux. Vendue sur les marchés européens, elle sert notamment à l'éclairage des églises, des bâtiments publics et des rues, à l'adoucissement des cuirs, au foulage de la laine, à la fabrication de savon et de produits divers. D'autres parties de la baleine sont aussi recherchées, comme les fanons utilisés pour la confection d'éventails, de parasols, de manches de couteau, de corsets et de bustiers.
Après le passage des Basques et jusqu'au XXe siècle, le lieu continue d'être fréquenté pour la chasse et la pêche; des chasseurs de phoque et de sauvagine tireront entre autres profit de la présence des fours.
Le site est l'objet de plusieurs interventions archéologiques à partir de 1962. Mentionnons les fouilles faites en 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 2000. En 1998, le milieu marin qui borde l'emplacement est protégé par la création du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.
Le site archéologique des Basques-de-l'Anse-à-la-Cave est classé en 2008 au même moment que 31 biens archéologiques provenant des fouilles.

Le site archéologique des Casernes-de-Blairfindie renferme les vestiges enfouis d'un ancien camp militaire érigé en 1814. Le périmètre classé se présente comme d'anciens champs labourés parsemés de végétations herbacées et arbustives où certains vestiges (baraques, écuries, corps de garde, puits, etc.) de maçonnerie affleurent la surface du sol. Le site archéologique des Casernes-de-Blairfindie est situé dans un méandre de la rivière L'Acadie, dans le secteur L'Acadie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Au début du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes se déroulant en Europe entraînent une lutte politique entre l'Angleterre et les États-Unis. La domination britannique sur les mers, la fouille de navires américains pendant le blocus napoléonien et le recrutement forcé de marins américains en Angleterre poussent les États-Unis, le 18 juin 1812, à prendre les armes contre leur ancienne mère patrie. Les Américains dirigent alors leurs attaques vers l'Amérique du Nord britannique, qu'ils entreprennent de conquérir. D'un côté, l'armée britannique, soutenue par les corps de milice, est bien entraînée mais en nombre inférieur, la plupart des effectifs militaires étant sur le front européen, tandis que de l'autre, l'armée américaine est nombreuse mais désorganisée. Par conséquent, le conflit prend avant tout la forme d'échauffourées le long de la frontière du Haut et du Bas-Canada.
Sir George Prevost (1767-1816), gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique et commandant de l'armée, tient à protéger Montréal de l'avancée des troupes américaines. Pour ce faire, il trace une ligne de défense sur la rive sud. La construction des casernes de Blairfindie, en 1814, s'insère dans ce contexte. Elles sont érigées sur un ancien camp nommé Halfway House. Leur construction est toutefois postérieure aux tentatives américaines d'envahir Montréal. Mais l'emplacement est stratégique. D'une part, le site est positionné à la croisée des deux importantes voies de communication reliant La Prairie à Saint-Jean et Chambly à Odelltown et se retrouve au centre d'un plus vaste réseau de forts. Les troupes cantonnées aux casernes peuvent ainsi rapidement se rendre d'un point à un autre et bloquer l'avancée d'éventuels envahisseurs. D'autre part, la rivière L'Acadie, située à proximité, rend les terres de la région marécageuses, ce qui oblige l'ennemi à emprunter les routes aménagées.
La construction des casernes se fait entre les mois de janvier et août 1814. Elles accueillent les hommes du 19e régiment de cavalerie des Dragons légers (19th Light Dragoons), débarqués à Québec en 1813. Le poste abrite environ 80 soldats et quelques officiers, tandis que les écuries peuvent loger une centaine de chevaux. Le site comprend les logements pour les officiers et soldats, des corps de garde, des écuries, la forge du maréchal-ferrant, le quartier du sergent-major, le mess des officiers, les latrines, deux puits et quelques bâtiments secondaires, le tout enceint d'une petite palissade. Les bâtiments sont faits de bois et la plupart sont assis sur une fondation en pierres maçonnées.
Après la fin du conflit en Europe, la Grande-Bretagne envoie un important contingent en Amérique du Nord, ce qui contribue à accélérer la fin des hostilités. Le traité de paix est signé la veille de Noël 1814 et fixe définitivement la frontière canado-américaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Bien que les casernes de Blairfindie ne soient le théâtre d'aucun fait d'armes, elles sont utilisées par l'armée jusqu'en 1827. La crainte de voir resurgir un conflit avec les voisins du sud pousse les autorités à conserver des effectifs près de la frontière. Par la suite, le site est pratiquement abandonné, occupé seulement par un ou deux soldats ayant la garde du poste. C'est probablement en 1839 que les casernes sont démantelées. Les lieux sont par la suite voués à l'agriculture.
En 1976, des relevés archéologiques sont pratiqués sur le lieu, révélant son riche potentiel. Puis en 1980, des fouilles sont menées sur différents secteurs du site.
Le site archéologique des Casernes-de-Blairfindie est reconnu en 1977 et classé trois ans plus tard.
Installations de défense militaire > Casernes

Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer résulte d'aménagements amorcés au milieu du XVIIe siècle sur une pointe rocheuse s'avançant dans le fleuve Saint-Laurent. Le sous-sol du site renferme notamment les vestiges d'un moulin à vent, de deux établissements d'enseignement et de dépendances. Le bâtiment qui a abrité la troisième école s'élève toujours à cet endroit. Une grande partie du terrain est occupée par des stationnements asphaltés, tandis qu'une plus petite partie est gazonnée. Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer est un quadrilatère d'une superficie de 1 794 mètres carrés, bordé au nord par l'avenue Royale et au sud par la voie ferrée qui longe le boulevard Sainte-Anne, dans la ville de Château-Richer.
Ce bien est classé site patrimonial. Le vieux couvent de Château-Richer qui s'élève sur le site est cité immeuble patrimonial.
Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer correspond à un emplacement stratégique sur une pointe rocheuse s'avançant dans le fleuve Saint-Laurent. L'endroit était fréquenté par les Amérindiens durant la période de contact, et l'était peut-être aussi au cours de la préhistoire.
La seigneurie de la Côte-de-Beaupré est concédée dès 1636. La Compagnie de Beaupré fait construire, entre 1653 et 1657, un moulin à vent sur la pointe rocheuse. En 1689, Mgr François de Laval (1623-1708), devenu l'unique propriétaire de la seigneurie en 1668, demande à la Congrégation de Notre-Dame de s'établir à Château-Richer pour y enseigner aux jeunes filles. Un couvent y est construit à cette fin; la pierre angulaire est datée de 1694. Le premier couvent est élevé tout près du moulin à vent, qui n'était probablement déjà plus utilisé pour moudre le grain. En 1732, il est fait état de l'utilisation du moulin comme prison.
En 1759, en raison de l'arrivée imminente des troupes britanniques, les religieuses fuient Château-Richer. Un détachement du 78e régiment des Fraser Highlanders occupe le couvent du 28 au 30 août 1759. Le jour suivant, ils incendient le bâtiment. Les flammes n'épargnent que les murs de maçonnerie, dont les ruines subsistent jusque vers 1830.
Des projets de rétablissement du couvent sont élaborés dès 1776, mais demeurent sans suite. La Loi des écoles de fabrique votée en 1824 et la Loi des écoles de syndics de 1829 permettent aux fabriques d'administrer des écoles. Le Séminaire de Québec, propriétaire du terrain de l'ancien couvent, cède celui-ci à la fabrique de Château-Richer pour la construction d'une école. L'entente comprend une clause de réversibilité dans le cas où il n'y aurait plus d'établissement d'enseignement sur le terrain.
L'entrepreneur Édouard Gibeau obtient le contrat de maçonnerie en 1829. Les murs du premier couvent sont réutilisés. La population de Château-Richer participe à la construction de l'école, laquelle est achevée en 1830. Pendant 40 ans, des laïques enseignent aux garçons et aux filles des environs.
Les Soeurs servantes du Coeur Immaculé de Marie, aussi nommées Soeurs du Bon-Pasteur, acceptent de s'installer à Château-Richer en 1870, après s'être entendues sur les travaux à faire au couvent. En 1890, d'importants problèmes de salubrité sont rapportés. Les commissaires refusant de faire les travaux exigés par les religieuses, ces dernières quittent le couvent.
Des institutrices laïques prennent le relais jusqu'en 1903, moment où les Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours s'installent au couvent pour enseigner tant aux garçons qu'aux filles.
La décision de démolir le deuxième couvent est prise en 1905. Les plans du troisième couvent sont réalisés par l'architecte Joseph-Georges Bussières (né vers 1865) et les travaux, qui s'achèvent en 1907, sont dirigés par Joseph Mathieu.
Le nombre d'élèves augmente au fil des décennies. Les religieuses prennent possession en 1962 d'une école plus grande, érigée tout près de l'église paroissiale. Le troisième couvent est par la suite utilisé, entre autres, pour l'enseignement aux adultes.
En 1972, les activités d'enseignement cessent complètement. Le terrain et le bâtiment reviennent donc au Séminaire de Québec, qui cède rapidement la propriété à la corporation du Centre paroissial de Château-Richer, fusionnée en 2000 à la corporation du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. En 2001, des travaux majeurs de restauration y sont entrepris, notamment pour que le centre d'interprétation puisse y tenir des activités.
Le site a fait l'objet de fouilles archéologiques en 1997, 1998, 2001 et 2010. Des marquages au sol permettent de situer les fondations du moulin et des anciens couvents, ces dernières pouvant aussi être observées par les visiteurs grâce à deux plaques de verre.
Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer est classé en 2015.

Le site archéologique des Forges-Grondin est un complexe sidérurgique ayant été en activité de 1878 à 1881. Il comprend les vestiges encore partiellement debout d'un haut fourneau, ceux enfouis d'autres éléments du complexe industriel, une tranchée associée à l'extraction du minerai ainsi que le terrain boisé, comptant trois secteurs, soit le secteur industriel, le secteur domestique et le secteur de la mine. Le haut fourneau s'élève au pied d'une colline au sommet plat. Situé en bordure de l'embouchure de la rivière Machiche, le site archéologique fait partie de la municipalité de Saint-Boniface.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le site archéologique des Forges-Grondin comprend les vestiges d'un complexe sidérurgique ayant été en activité de 1878 à 1881. Ce complexe se situe en Mauricie, où naissent les premières sidérurgies d'importance du Canada, à la suite de la création en 1729 des forges du Saint-Maurice et en 1798 des forges de Batiscan. Quoique ce secteur d'activité soit majeur en Mauricie, l'industrie sidérurgique est en baisse depuis la fin des années 1870, en raison de la chute des prix du fer. Cette situation entraîne même la fermeture temporaire des forges du Saint-Maurice en 1877 et celle définitive des forges de L'Islet en 1878. Ajoutée à un ralentissement de l'industrie forestière, cette situation plonge la Mauricie dans une période de récession. Lorsque Hyacinthe Grondin décide d'ouvrir de nouvelles forges à Saint-Boniface, la population locale accueille avec enthousiasme cette annonce. Grondin met sur pied la Compagnie des mines de fer de Shawinigan, composée d'une centaine d'actionnaires, dont la plupart sont des cultivateurs locaux auxquels on promet un emploi aux forges.
Les ouvriers-actionnaires entreprennent la construction du complexe sidérurgique qui comprend un haut fourneau, ouvrage central de l'établissement, des fours et des abris à charbon, une soufflerie, une chaussée, des canaux d'amenée d'eau et des équipements hydrauliques, un magasin d'approvisionnement et des maisons en pièce sur pièce pour les ouvriers, ainsi que des écuries, des boutiques et des entrepôts divers dont un pour la viande. La production débute à l'automne 1878. Les forges produisent de grandes barres de fonte appelées gueuses, destinées à l'industrie de transformation.
Le minerai exploité par les forges Grondin comprend une forte concentration de titane. Cette composante rend le minerai plus difficile à fondre que celui habituellement employé dans la région. Il peut obstruer le fourneau si la température n'est pas adéquate. Un accident technique survient en janvier 1879. Une coulée durcit à l'intérieur du haut fourneau, qui doit être éventré pour en extraire la masse métallique. Dès lors, la production est arrêtée, à peine quelques mois après l'inauguration de l'établissement. En plus de ces déboires, Grondin, qui a omis d'enregistrer l'entreprise faute de capitaux, fait perdre la mise de fond des actionnaires qui intentent alors contre lui des recours en justice.
Afin de remettre l'entreprise sur pied, Grondin décide de louer le site à la compagnie McDougall et Dusseault administrée par Alexander Mills McDougall, gérant des forges du Saint-Maurice, et son associé Louis Dusseault, anciennement contremaître aux forges de L'Islet. Ces derniers apportent des améliorations technologiques, dont l'installation de machines à vapeur, et la production reprend enfin le 13 juillet 1880. Malgré l'augmentation du prix du fer depuis plusieurs mois, la compagnie de McDougall et Dusseault est en mauvaise posture financière et déclare faillite, mettant définitivement fin à ses activités en mars 1881.
Le site est par la suite abandonné et le vestige du haut fourneau, quoique endommagé, demeure la seule structure toujours debout. Au cours des années 1980, le site est visité par des archéologues qui reconnaissent son potentiel de recherche, mais aucune fouille n'a encore été effectuée.
Le site archéologique des Forges-Grondin est classé en 1987.
Fonction industrielle, transformation des minéraux et fabrication de produits finis¤Production et extraction de richesses naturelles¤Fonction industrielle, transformation des minéraux et fabrication de produits finis
Usines de transformation des métaux > Complexes sidérurgiques¤Extraction minière > Mines > Mines à ciel ouvert¤Forges

Le site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha correspond à l'emplacement d'un village aménagé au XVe siècle par des iroquoiens du Saint-Laurent. Le site comprend, notamment, des vestiges de foyers, de fosses garde-manger ou à déchets et d'autres structures associées à une dizaine de maisons longues. L'ensemble est implanté sur un coteau rocailleux. Le terrain du site archéologique, d'une superficie d'un peu plus de 19 000 mètres carrés, est en grande partie gazonné. Des installations récentes, constituant un centre d'interprétation, s'élèvent sur la portion est du terrain. Le site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha est situé en milieu agricole, dans la municipalité de Saint-Anicet.
Ce bien est classé site patrimonial. Le classement exclut les constructions du centre d'interprétation, qui sont toutefois comprises dans un site patrimonial cité.
Le site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha correspond au site d'un village habité au XVe siècle par des Iroquoiens du Saint-Laurent. Entre 1300 et 1500, environ 25 nations de langue iroquoienne habitaient à l'est des Grands Lacs. Les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui formaient une de ces nations, occupaient un vaste territoire s'étalant du lac Ontario à l'estuaire du Saint-Laurent. Ce peuple semi-sédentaire pratiquait une agriculture basée sur le maïs, mais cultivait aussi le haricot, la courge, le tournesol et le tabac. Ils habitaient dans des villages regroupant plusieurs maisons longues, abritant chacune plusieurs familles. Ces villages étaient généralement occupés durant une dizaine d'années, après quoi la baisse de fertilité du sol et la raréfaction des ressources dans les environs immédiats entraînaient un déménagement vers un autre site.
Plusieurs sites découverts dans les environs de Saint-Anicet témoignent de la présence des Iroquoiens du Saint-Laurent dans la région; les plus anciens datent du début du XIVe siècle et les plus tardifs, du milieu du XVIe siècle. Le site Droulers-Tsiionhiakwatha correspond à un village considéré comme le chef-lieu de la zone occupée par les Iroquoiens de Saint-Anicet. Le village a vraisemblablement été occupé pendant une vingtaine d'années, période inhabituellement longue, au cours de la seconde moitié du XVe siècle. L'ensemble, probablement ceint d'une palissade, était constitué de dix à quinze maisons longues pouvant atteindre une trentaine de mètres de longueur. Le village était habité par une population estimée à environ 500 individus. Le lieu choisi est un coteau pierreux, qui offrait plusieurs avantages par rapport aux zones sablonneuses, dont un meilleur drainage, une plus grande fertilité du terreau et une position stratégique pour surveiller les environs. La nature du sol nécessitait toutefois d'importants travaux d'épierrage.
Après son abandon par les Iroquoiens, le site reste inoccupé pendant plusieurs siècles. L'établissement de la population euroquébécoise ne s'amorce qu'au début du XIXe siècle dans la région. Le secteur prend alors à nouveau une vocation agricole qu'il conserve jusqu'à aujourd'hui.
Dès le XIXe siècle, quelques découvertes d'artéfacts d'origine amérindienne sont rapportées dans les environs de Saint-Anicet. Dans les années 1970, un fragment de hache iroquoienne est repéré lors de travaux d'excavation à proximité de l'actuel site archéologique. En 1994, le site Droulers-Tsiionhiakwatha est découvert et a depuis fait l'objet de nombreuses interventions archéologiques, notamment dans le cadre d'école de fouilles de l'Université de Montréal.
Grâce à l'emplacement du site sur un terrain pierreux moins sujet à l'érosion, au pH alcalin du sol ainsi qu'à l'absence de perturbations importantes, les vestiges et les artéfacts enfouis dans le site présentent un excellent état de conservation. Outre les vestiges conservés sur place, des dizaines de milliers d'artéfacts ont été mis au jour. Ce site s'est avéré être le plus vaste et le plus représentatif des sites associés à des villages iroquoiens connus à ce jour au Québec.
En 2000, la Corporation les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent et la MRC du Haut-Saint-Laurent, avec la collaboration de la communauté mohawk d'Akwesasne, ont mis sur pied le Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha. Un village iroquoien palissadé de trois maisons longues et comptant plusieurs autres structures est reconstitué sur la portion est du site. En 2005, l'endroit est constitué site du patrimoine par la municipalité de Saint-Anicet.
Le site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha est classé en 2017. Cette protection s'applique au sol et aux vestiges archéologiques qui s'y trouvent, non aux bâtiments et structures construits pour le centre d'interprétation.

Le site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni est aménagé à partir de 1832 sur le lit de l'ancienne rivière Saint-Pierre. Le sous-sol du site renferme un ouvrage de génie civil ainsi que les vestiges de bâtiments commerciaux et institutionnels. D'une superficie de 3 368 mètres carrés, le site présente un périmètre irrégulier. Il comprend la partie ouest de la place D'Youville, entre les rues McGill et Saint-Pierre. L'endroit se présente comme un terrain vacant bordé par des murets en brique et des arbres. Le site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni est localisé dans l'arrondissement de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est compris dans le site patrimonial de Montréal. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni est situé sous la place D'Youville, dans la ville de Montréal, sur l'emplacement de l'ancienne rivière Saint-Pierre. Au XVIIIe siècle, les habitants de l'île utilisent le petit cours d'eau comme égout à ciel ouvert. Celui-ci devient insalubre, et sa canalisation est proposée en 1801 par les commissaires chargés de la démolition des fortifications de la ville. Le projet ne se concrétise que dans les années 1830 lors de la construction d'une conduite souterraine en pierre voûtée, aujourd'hui appelée égout collecteur William.
La réalisation d'une partie du collecteur est intégrée à la construction d'un imposant marché couvert devant desservir les faubourgs Sainte-Anne et Saint-Joseph. Les architectes d'origine britannique John Wells (1789-1864) et Francis Thompson (1808-1895) sont engagés pour en réaliser les plans. Ils s'inspirent notamment du Quincy Market à Boston pour concevoir le marché Sainte-Anne. Le bâtiment néoclassique de deux étages, érigé de 1832 à 1834, compte 40 étals au rez-de-chaussée et 32 celliers disposés de part et d'autre du collecteur. La fraîcheur apportée par la rivière canalisée permet notamment de mieux conserver les denrées alimentaires.
En 1842, la Ville de Montréal acquiert le marché Sainte-Anne. Le conseil municipal désire y loger l'hôtel de ville, mais le projet ne se concrétise pas. Le 8 novembre 1843, le Parlement de la Province du Canada choisit Montréal comme nouvelle capitale. Le gouvernement loue le marché Sainte-Anne pour y loger le Parlement. L'architecte George William Richardson Browne (1811-1885) est chargé de réaménager le bâtiment. La première session de la deuxième législature a lieu le 28 novembre 1844. Les commerçants sont quant à eux relogés dans un deuxième marché construit plus à l'est par l'architecte John Ostell (1813-1892).
Le Parlement du Canada-Uni à Montréal est le témoin d'importantes transformations politiques dans les années suivantes. Le principe du gouvernement responsable est notamment instauré en 1848. Le gouverneur Lord Elgin (James Bruce, 1811-1863) demande alors à Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864) et à Robert Baldwin (1804-1858), chefs des réformistes majoritaires, de former un nouveau ministère. Il s'agit de la première fois au Canada où le gouvernement, choisi parmi les représentants du peuple, est responsable devant la Chambre.
En février 1849, La Fontaine propose un projet de loi d'indemnisation (Bill des indemnités) pour les pertes subies lors des rébellions de 1837 et 1838. Les tories, principal parti d'opposition, dénoncent vivement le projet de loi qu'ils perçoivent comme un signe de l'influence grandissante des Canadiens français au sein du gouvernement. Le 25 avril, jour de la sanction royale, de nombreux manifestants se rassemblent pour dénoncer la loi. La manifestation tourne à l'émeute, et le parlement est incendié. Le siège du gouvernement est transféré à Toronto l'année suivante.
En 1851, un troisième marché, conçu par l'architecte George William Richardson Browne, est érigé sur les fondations de l'ancien parlement. Le bâtiment est démoli en 1901. L'espace est ensuite aménagé en parc gazonné, et l'endroit est nommé Place D'Youville. Dans les années 1920, l'emplacement est transformé en terrain de stationnement.
Le site a fait l'objet de plusieurs interventions archéologiques depuis 1980. Des vestiges des bâtiments ont été découverts tels que des murs de fondation, des murs de refend, des contreforts et des sections de celliers. De nombreux artéfacts et écofacts sont également mis au jour. L'égout collecteur William, désaffecté en 1990, est toujours en place.
Le site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni est classé en 2012.
Fonction commerciale¤Fonction culturelle et récréative, loisir¤Services et institutions
Halles et place du marché > Halles¤Squares, parcs urbains et grands jardins¤Hôtel du Parlement et ministères

Le site archéologique du Poste-de-Nétagamiou est de 1733 à la fin du XIXe siècle un important poste de chasse au phoque. Situé sur le littoral nord du golfe du Saint-Laurent, le site est aujourd'hui composé d'une plage de sable et de trois cayes, petits îlots rocailleux émergeant de l'eau à la marée basse. Surmontant la plage, une terrasse sablonneuse s'élève à une hauteur de trois mètres au-dessus du niveau marin. La portion dégagée est recouverte de hautes herbes et ponctuée de petites buttes et dépressions de forme ovale d'environ dix mètres de long, tandis que l'autre portion est constituée d'un boisé de conifères de petite taille. Situé près du village de Chevery, le lieu est borné à l'est et au sud par le golfe du Saint-Laurent, à l'ouest par la rivière Nétagamiou. Le site archéologique du Poste-de-Nétagamiou est situé dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
En 1534, lors du premier voyage de Jacques Cartier (1491-1557), le phoque est déjà une espèce connue et convoitée par les Européens qui en apprécient principalement la fourrure et l'huile. Dès 1663, l'actuel territoire de la Basse-Côte-Nord est octroyé à des intérêts particuliers qui, pour une période de temps déterminée, ont le droit exclusif de la traite des fourrures et de la chasse au phoque. Cette région est très favorable pour la capture du phoque du Groenland, qui se déplace en troupeaux au moment de ses migrations annuelles, facilitant et rentabilisant ainsi son exploitation.
À son arrivée en Nouvelle-France en 1726, Jacques de Lafontaine de Belcour (1704-1765) est alors secrétaire de Charles de Beauharnois (1704-1749), gouverneur de la colonie. Il épouse en 1728 la fille de François-Joseph Bissot (1673-1737), seigneur de Mingan, avec qui il s'associe pour l'exploitation de la chasse au phoque et la traite des fourrures. Le partenariat avorte en 1733 et Lafontaine se voit alors octroyer par Beauharnois et Gilles Hocquart (1694-1783), intendant de la Nouvelle-France, une concession pour une durée de neuf années entre les rivières Étamamiou et Nétagamiou, territoire d'environ quarante kilomètres le long du littoral nord du golfe du Saint-Laurent. Lafontaine décide de fonder un poste de chasse à Nétagamiou, lieu propice pour la capture du phoque. En effet, la configuration du littoral avec ces petits îlots de roc nommés cayes est tout indiquée pour la pratique de capture en « parc », c'est-à-dire à l'intérieur d'enclos formés par la topographie de la côte et les filets tendus depuis les cayes.
Nétagamiou donne à Lafontaine un avantage certain sur ses concurrents, car il lui permet de capturer le phoque non seulement au printemps, lors de sa migration vers le nord, mais aussi en automne. Ce sont vraisemblablement les Amérindiens, avec qui il commerce, qui lui ont appris comment capturer le phoque en cette saison. À l'automne, les bêtes migrent vers le sud et fréquentent des passes le long du littoral, notamment à Nétagamiou, qu'elles n'empruntent pas au printemps.
Dès le début de l'exploitation du poste, Lafontaine a des démêlés avec sa belle-famille qui possède la seigneurie de Mingan. Le conflit découle notamment d'imprécisions sur les limites exactes de la concession de Lafontaine, qui convoite les îles face au poste de Mingan pour y étendre ses activités. À partir de 1739, le litige tourne en faveur de Lafontaine qui finit par avoir gain de cause. Le poste de Nétagamiou est, sous l'égide de Lafontaine, un établissement rentable et florissant où pas moins d'un millier de phoques sont capturés et traités sur place chaque année. L'établissement compte notamment les maisons du maître et des engagés, un magasin, un hangar et des installations pour fondre l'huile de phoque. La concession attribuée à Lafontaine est renouvelée en 1745 et malgré la prospérité de cette entreprise, il accumule des dettes qui le mènent à la faillite en 1754. Il doit alors céder à ses créanciers ses possessions en Basse-Côte-Nord.
Le poste de Nétagamiou passe aux mains de nouveaux propriétaires qui poursuivent la vocation économique du lieu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le rendement du poste n'est toutefois pas aussi important que lors de son exploitation par Lafontaine. Les lieux sont pratiquement abandonnés au XXe siècle où seule une famille vient y demeurer durant l'été. En 1973, le site fait l'objet de sondages archéologiques faisant état de sa richesse et du bon état de conservation de ses vestiges. D'autres fouilles ont été effectuées en 1984 par Françoise Niellon.
Le site archéologique du Poste-de-Nétagamiou est classé en 1974.
Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales¤Fonction commerciale
Établissements de pêche commerciale¤Postes de traite

Le site archéologique du Poste-de-Traite-de-l'Ashuapmushuan renferme les vestiges d'un ancien poste frontalier du réseau de commerce des fourrures de Tadoussac aux Régimes français et anglais ainsi que les vestiges de campements préhistoriques amérindiens. Il est situé sur une vaste presqu'île sur la rive nord-est du lac Ashuapmushuan et à l'embouchure de la rivière Ashuapmushuan, dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à un terrain d'environ 23 hectares partiellement boisé en milieu forestier qui comprend les vestiges des fondations des bâtiments du poste. Le lieu comprend quatre sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le site archéologique du Poste-de-Traite-de-l'Ashuapmushuan est lié au commerce des fourrures avec les Amérindiens. La traite constitue le principal moteur économique de la Nouvelle-France depuis le début de la colonie française. Dès 1599, un poste de traite est établi à Tadoussac qui devient par la suite le principal centre de traite du Domaine du roi. Toutefois, sa rentabilité baisse vers la moitié du XVIIe siècle. Afin de structurer le commerce et d'empêcher le commerce des fourrures entre les Britanniques et les Amérindiens vivant au nord de la vallée du Saint-Laurent, le gouverneur Jean de Lauson (vers 1584-1666) crée en 1652 la Traite de Tadoussac, également nommée Ferme du roi, partie intégrante du Domaine du roi. Ces terres ne sont pas concédées pour la colonisation et les profits tirés de leur exploitation reviennent en principe au roi. Aussi les Français décident-ils de remonter le Saguenay pour se rapprocher des Amérindiens et faciliter ainsi leur entreprise. Le centre de ce commerce se déplace à Chicoutimi où un poste est ouvert en 1676.
Fondée à Londres en 1668, la Compagnie de la Baie d'Hudson devient vite très active dans la région de la baie James grâce à sa position stratégique et du fait qu'elle achète les pelleteries à meilleur taux que les Français. Les autorités de la colonie française et les traiteurs craignent de perdre une importante part du marché. Afin de surveiller cette concurrence et d'assurer une mainmise sur les fourrures du Domaine du roi, le poste de l'Ashuapmushuan est érigé à la limite nord de la Traite de Tadoussac. La date exacte de fondation du poste n'est pas connue, mais elle se situe au tournant du XVIIIe siècle, les archives de cette époque ayant confondu l'appellation de ce poste de traite et celle du poste de Nicabau, de sorte que la première mention assurée de l'établissement remonte à 1732.
Il est de coutume à l'époque d'installer les postes de traite en des lieux déjà occupés par les Amérindiens. Le poste de l'Ashuapmushuan se situe en effet à un carrefour de voies navigables fréquentées par les Amérindiens et au centre desquelles se trouverait un lieu traditionnel de rassemblement et de troc. Les réseaux d'échanges ont d'ailleurs permis aux communautés locales d'acquérir des objets d'origine européenne avant même la venue des premiers explorateurs dans la région.
Bien qu'important stratégiquement, le poste d'Ashuapmushuan demeure un établissement secondaire dépendant de celui de Chicoutimi pour son approvisionnement en denrées. Les bâtiments ne semblent pas avoir été nombreux, puisqu'en 1732 on n'y compte qu'une maison, un magasin et une grande croix érigée. Il sert principalement pour le commerce avec les Amérindiens, mais certains services, dont les soins aux malades, semblent être fournis à ces derniers. La subsistance des commis du poste est principalement assurée par les denrées en provenance de Chicoutimi et les produits de la chasse et de la pêche.
La Conquête britannique n'affecte pas le système des Postes du Roi qui deviennent les King's Posts. Le système français de la traite est maintenu. À compter de 1850, les postes sont désormais loués à des traiteurs indépendants. L'établissement d'Ashuapmushuan demeure ouvert durant l'hiver au cours du XIXe siècle et semble avoir été rentable. À cette époque, il compte un potager, des bestiaux et un champ cultivé qui complètent les modes de subsistance des habitants du site. Malgré quelques moments d'abandon au cours de son histoire, le poste perdure tout de même jusqu'en 1935.
Depuis sa découverte en 1966, le site de ce poste de traite a fait l'objet de plusieurs recherches archéologiques qui ont fait ressortir la richesse de ses occupations historiques et préhistoriques.
Le site archéologique du Poste-de-Traite-de-l'Ashuapmushuan est classé en 1989.

Le site archéologique Mandeville contient les vestiges d'un petit village semi-permanent horticole d'Iroquoiens du Saint-Laurent occupé brièvement vers 1500 de notre ère. Le site, qui fait partie d'une propriété résidentielle privée, est aménagé en surface et boisé. Situé sur la première terrasse sablonneuse surplombant la rive ouest de la rivière Richelieu, il se trouve à huit kilomètres en amont de la confluence de cette rivière avec le fleuve Saint-Laurent. Le site archéologique Mandeville est inclus dans la ville de Sorel-Tracy.
Le Sylvicole supérieur (1000 à 400 ans avant aujourd'hui [AA]) est la dernière période de la préhistoire amérindienne dans le Nord-Est américain et précède la venue des premiers Européens. À cette époque, la vallée laurentienne est le territoire privilégié des Iroquoiens du Saint-Laurent, Amérindiens d'un même groupe linguistique ayant adopté des traits culturels communs, dont la sédentarisation et l'horticulture. Les Iroquoiens du Saint-Laurent forment en soi un ensemble culturel distinct qui est lui-même divisé en différents sous-groupes ou provinces. Les écrits de Jacques Cartier (1491-1557) relatent le cadre géopolitique de l'époque et notent l'existence de deux provinces, l'une dans la région de Québec, nommée Canada, l'autre dans la région de Montréal, nommée Hochelaga. Or, ils restent plutôt silencieux au sujet de la vaste zone comprise entre ces deux ensembles et l'archéologie est ici le principal moyen pour documenter l'occupation humaine de ce territoire. Le site Mandeville, daté entre 1450 et 1550 de notre ère, est compris dans la période du Sylvicole supérieur récent (650-450 ans AA) qui est caractérisée entre autres par une production céramique typique où la décoration géométrique cède parfois la place à des représentations humaines ou rappelant la forme d'un épi de maïs.
Le modèle ethnohistorique des Hurons est habituellement employé pour décrire la culture des Iroquoiens du Saint-Laurent. L'horticulture est à la base de l'économie de subsistance qui est complétée par les denrées provenant de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Le maïs, les haricots, les courges et le tournesol sont cultivés par les femmes, responsables de l'économie domestique. Les activités cynégétiques et halieutiques, comme les échanges avec les autres groupes, sont l'apanage des hommes qui se réservent alors l'économie extérieure. Les villages, habités à longueur d'année, sont composés de maisons longues à l'intérieur desquelles vivent plusieurs familles. Les femmes de la maison longue sont toutes parentes et vivent avec leurs maris qui eux viennent de clans distincts (système matrilocal). C'est également par la mère que se transmet la lignée familiale (système matrilinéaire). Les villages iroquoiens sont semi-permanents car après une période de dix à vingt ans environ, notamment lorsque la terre des champs est épuisée, ils sont déménagés un peu plus loin.
Le site Mandeville n'est pas enceint d'une palissade de pieux de bois et est considéré comme un village de petite taille. Les maisons longues comportent une série de foyers alignés en leur centre autour desquels se concentrent les activités domestiques. La production artisanale est dominée par la fabrication d'objets en céramique, en l'occurrence des vases et des pipes à fumer en terre cuite. Réservé à l'univers masculin, le tabac semble avoir surtout été consommé durant l'hiver, selon les dires de Cartier, et pouvait revêtir une importante connotation symbolique et rituelle. L'importante quantité de pipes mises au jour et la qualité de la production, présentant souvent une figuration humaine ou animale, illustrent bien l'importance du tabagisme sur le site Mandeville. Cette plante étant très prisée à l'époque, il n'est pas impossible que le site ait acquis un statut particulier par sa production de tabac et de pipes, possiblement devenus des biens d'échanges. Ce site et les quelques autres de la région occupaient une province iroquoienne intermédiaire entre Québec (Canada) et Montréal (Hochelaga) nommée Maisouna. La petite taille relative du site Mandeville et l'absence d'enceinte palissadée semblent toutefois démontrer des affinités culturelles plus profondes avec les Iroquoiens de l'est que ceux de l'ouest.
Découvert en 1961, le site fait l'objet de cinq saisons de fouilles entre 1969 et 1975 ainsi que d'une dernière en 1985.
Le site archéologique Mandeville est classé en 1975. Il fait partie d'une propriété privée.

Le site archéologique rupestre de Pepeshapissinikan est une haute paroi granitique ornée de 145 pictogrammes peints au doigt avec de l'ocre rouge il y a plus de 2000 ans. Cette paroi présente différents motifs géométriques (traits rectilignes horizontaux, verticaux ou obliques et motifs polymorphes) ainsi que 15 figures anthropomorphes et zoomorphes mesurant entre un et vingt-cinq centimètres. Ces motifs couvrent une surface d'environ 14 mètres carrés. La paroi plonge dans un lac de la forêt boréale de la Haute-Côte-Nord, à l'embouchure d'un petit chenal reliant deux portions du plan d'eau.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le site archéologique rupestre de Pepeshapissinikan est une haute paroi granitique ornée de pictogrammes peints au doigt. Pepeshapissinikan signifie « on y voit dans le roc des figures naturellement peintes ». Les datations obtenues au carbone 14 ont établi que ces pictogrammes ont été peints à une époque comprise entre 2300 et 2100 ans avant aujourd'hui (Sylvicole moyen ancien). À cette époque, les réseaux d'échanges s'intensifient, ce qui encourage la diffusion de certaines pratiques culturelles parmi les peuples du Bouclier canadien. Les parallèles qu'il est possible de faire entre Pepeshapissinikan et les autres sites d'art rupestre du Québec portent à croire que les différents groupes autochtones de l'époque ont adopté, sur un vaste territoire, des éléments symboliques apparentés. Le site figure sur des documents cartographiques dessinés par le missionnaire jésuite Pierre-Michel Laure (1688-1738) dans les années 1730. À l'emplacement du « lac Pepechapissinagan », il a écrit la remarque « on y voit dans le roc des figures naturellement peintes ». Il s'agit de la première mention historique de ce site.
Les 145 pictogrammes peints au doigt avec de l'ocre rouge (15 d'entre eux représentent des figures humaines ou animales, 124 sont constitués de traits rectilignes horizontaux, verticaux ou obliques et quelques-uns sont polymorphes) ont été probablement peints durant l'hiver, lorsque le lac gelé permettait d'accéder facilement à la paroi assurant une meilleure stabilité. La vocation du lieu n'est pas confirmée, mais ce dernier pourrait être relié à la pratique de rites de passage, à l'enregistrement de connaissances astronomiques ou être un lieu de pratiques chamaniques.
Le site de Pepeshapissinikan a fait l'objet de recherches dans les années 1990. Des équipes composées d'archéologues, d'ethnologues et de représentants de la communauté innue de Betsiamites ont assuré sa protection et sa conservation et se sont affairées à élucider les secrets des pictogrammes en relation avec leur environnement.
Le site archéologique rupestre de Pepeshapissinikan est classé en 2001.

Le site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La protection s'applique à l'extérieur des bâtiments et aux terrains. L'abbaye et la rotonde sont également des immeubles patrimoniaux classés.
Le site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka est associé à une communauté de moines de l'ordre des Cisterciens de la Stricte Observance, issu d'un mouvement de réforme visant à revenir à l'idéal bénédictin organisé autour du travail manuel et de la prière. Ces moines sont aussi dits « trappistes » en référence au monastère de La Trappe, en France, où l'ordre des Cisterciens a été réformé au XVIIe siècle.
Le 3 mai 1881, la congrégation de Saint-Sulpice cède un vaste terrain de sa seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes aux moines trappistes de l'abbaye française de Notre-Dame de Bellefontaine qui acceptent l'offre, notamment en raison des relations tendues entre l'État français et l'Église qui poussent un grand nombre de communautés religieuses à s'établir au Québec. Les moines logent dans la maison du meunier s'élevant sur le site en attendant de pouvoir occuper leur monastère à partir de novembre 1881.
Dès 1882, la communauté fait construire une scierie qui forme avec le moulin à farine de 1795 le premier noyau du complexe agricole qui sera établi au fil des ans.
Le premier bâtiment monastique devenant rapidement trop exigu, la construction d'un nouvel édifice est entreprise, selon les plans de l'architecte Moïse-Amédée Sigouin (1869-1912). Ce nouveau bâtiment s'inspire davantage des abbayes cisterciennes européennes et est constitué de quatre ailes principales formant un quadrilatère. Une cinquième aile, aménagée dans le prolongement de la façade vers la droite au-delà de l'église, abrite l'hôtellerie. De plus, l'édifice est implanté dans la vallée, conformément aux usages cisterciens, plutôt que sur la colline. L'école d'agriculture, aménagée dans l'ancien monastère, ouvre ses portes en 1893.
L'abbaye récemment achevée est complètement détruite par les flammes le 23 juillet 1902. La communauté se réfugie quelque temps dans l'école d'agriculture, mais un monastère temporaire en bois est rapidement érigé pour loger les moines durant la reconstruction de l'abbaye, dirigée par Sigouin. La nouvelle abbaye, construite sur les fondations de la précédente, en reprend donc le plan. Le monastère temporaire de bois est utilisé comme juvénat après 1906.
La rotonde a vraisemblablement été érigée au début du XXe siècle pour servir de salle de cours de l'école d'agriculture. L'aménagement reprenait les grandes lignes des amphithéâtres de médecine.
À l'été 1916, les granges sont à leur tour détruites par les flammes. En décembre de la même année, un incendie prend naissance dans le juvénat en bois et se propage à l'abbaye. Seuls les murs de pierre peuvent être récupérés. La communauté confie les travaux de reconstruction à l'architecte Joseph-Henri Caron (1878-1954), qui sera leur architecte attitré de 1917 à 1933. Les murs du bâtiment précédent sont réutilisés, mais un étage est ajouté et le tout est coiffé d'un toit à croupes à faible pente percé de chatières. La façade de l'église forme une légère saillie et est terminée par un fronton, tandis que le clocher est placé en retrait, au-dessus de la jonction de l'aile de l'église et de l'aile des religieux de choeur.
L'aile de la bibliothèque, érigée en 1929 et en 1935, était auparavant liée à la salle du chapitre par un passage en pierre, démoli en 1992. La bibliothèque est aujourd'hui accessible par l'aile du noviciat construite de 1947 à 1948.
En 1930, le bâtiment en bois abritant l'institut agricole d'Oka est remplacé par le bâtiment en pierre actuel, érigé selon les plans de Joseph-Henri Caron.
Au tournant du XXIe siècle, la communauté ne compte plus qu'une trentaine de moines. En 2009, la communauté délaisse donc l'abbaye Notre-Dame-du-Lac pour s'installer dans l'abbaye Val-Notre-Dame, nouvellement érigée à Saint-Jean-de-Matha.
Le site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka est classé en 2020. L'abbaye et la rotonde sont classées immeubles patrimoniaux au même moment.

Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve est un ensemble de bâtiments, de sculptures-fontaines et d'aménagements urbains réalisés de 1910 à 1939. Il comprend quatre édifices publics principalement inspirés du style beaux-arts et parés de pierre, soit l'ancien hôtel de ville, l'ancien marché public, le bain et le gymnase publics ainsi que l'ancienne caserne de pompiers. L'ensemble inclut l'avenue Morgan, orientée nord-sud et dotée d'un terre-plein au centre, le parc Morgan terminant l'avenue au sud et comprenant un kiosque à musique et des vespasiennes, de même que deux sculptures-fontaines en bronze d'Alfred Laliberté intitulées « La Fermière » et « Les Petits baigneurs ». Les différentes parties du site se trouvent à proximité les unes des autres, entre la rue Ontario Est, la rue Notre-Dame Est, le boulevard Pie-IX et l'avenue Morgan.
Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve fait partie de l'arrondissement municipal de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal.
Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve se trouve sur le territoire de l'ancienne ville du même nom. Cette dernière est créée le 27 décembre 1883 par une proclamation du lieutenant-gouverneur de la province de Québec, sous l'initiative d'un groupe d'industriels et d'hommes d'affaires canadiens-français qui souhaite en faire la « Westmount des francophones ». Alphonse Desjardins (1841-1912), Hector Barsalou (1850-1931) Charles-Théodore Viau (1843-1898), William Bennettt (décédé en 1905), Charles-Henri Létourneux (1828-1906) et Raymond Préfontaine (1850-1906) figurent parmi ces promoteurs.
En 1888, la Ville de Maisonneuve est dotée d'un premier hôtel de ville érigé sur la rue Jeanne-d'Arc. En 1910, elle connaît un essor fulgurant. Elle figure dorénavant au cinquième rang des villes industrielles du Canada. Son industrie est principalement axée sur la fabrication de chaussures. Sous la houlette du maire Alexandre Michaud (1868-1943) et de l'échevin Oscar Dufresne (1875-1936), l'ingénieur municipal Marius Dufresne (1883-1945) élabore un plan d'aménagement ambitieux qui prévoit la construction d'immeubles monumentaux et l'aménagement de parcs et de boulevards urbains. Ce plan entend aussi remédier aux maux urbains dont souffrent les villes industrielles.
En 1912, la ville de Maisonneuve devient la Cité de Maisonneuve. On inaugure la même année le boulevard Morgan ainsi que le nouvel hôtel de ville érigé de 1910 à 1912 d'après les plans de l'architecte Joseph Cajetan Dufort (1868-1936). L'édifice comprend alors, au sous-sol, un laboratoire pour la stérilisation et la pasteurisation du lait.
De 1912 à 1916, le marché public, la caserne de pompiers et l'édifice du bain et du gymnase publics sont construits, ce qui fragilise les finances publiques de l'administration municipale. Un hippodrome, projeté en même temps que les autres édifices publics, n'est finalement jamais construit. Pendant les mêmes années, les frères Dufresne se font ériger une demeure sur la rue Sherbrooke, le château Dufresne, classé en 1976.
En pleine crise économique liée à la Première Guerre mondiale, la Cité de Maisonneuve est finalement annexée à la Ville de Montréal en 1918 en raison d'un fort endettement. Les idéaux des promoteurs de Maisonneuve, cristallisés dans le plan de Dufresne, sont néanmoins perpétués dans les bâtiments institutionnels et les aménagements conçus au cours des années suivantes.
En 1929, la ville de Montréal acquiert l'ancien domaine Milton Lodge, qui avait été cédé en 1908 à la ville de Maisonneuve par la famille Morgan. Dix ans plus tard, le parc Morgan est aménagé à cet emplacement selon les plans de l'architecte paysagiste Frederick Gage Todd (1876-1948), qui s'inspire du plan d'aménagement de Marius Dufresne.
De 1926 à 1967, l'ancien hôtel de ville loge l'Institut du Radium de Montréal, qui pouvait accueillir une trentaine de patients pour des traitements contre le cancer. La patiente la plus célèbre de l'Institut est Mary Travers (1894-1941), mieux connue sous le nom de La Bolduc, qui y a été traitée pour un cancer et y est décédée. Après 1967, le bâtiment est réaménagé pour accueillir différents services municipaux. En 1981, il est recyclé en Maison de la Culture Maisonneuve et comprend une bibliothèque. L'édifice est maintenant connu comme étant la « Bibliothèque Maisonneuve ».
Après avoir servi de salle d'entraînement à l'école de police jusque dans les années 1960, l'édifice du Bain et du Gymnase a retrouvé sa fonction initiale et sert toujours de piscine publique. L'ancien marché de Maisonneuve, fermé en 1963, abrite depuis 1980 un centre culturel et sportif. L'ancienne caserne de pompiers est pour sa part demeurée en fonction jusqu'en 1961, puis a accueilli un poste de police jusqu'en 1982. Depuis 2015, le bâtiment est un centre d'entraînement pour une équipe de soccer, l'Impact de Montréal.
Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve est classé en 2022.

Le site patrimonial de l'Ancienne-Mine-Lamaque est un ensemble industriel lié à l'extraction et au traitement de minerai érigé à partir de 1934. Le périmètre irrégulier du site inclut notamment la sécherie, les structures de chevalement de puits, la salle du treuil, la réserve à minerai, le laboratoire ainsi que le bureau principal. Il comprend également les vestiges de l'usine de traitement, du château d'eau et d'autres bâtiments secondaires. Les édifices présentent des plans simples, rectangulaires ou en « L ». Érigés avec des charpentes métalliques ou en bois ou encore construits en béton, ils sont pour la plupart dotés d'un parement en papier brique. L'ensemble s'élève à proximité du site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque, également classé, sur un terrain dégagé au relief peu accusé, dans un secteur ancien de la ville de Val-d'Or.
Ce bien est classé site patrimonial. La Cité de l'Or est également citée site patrimonial. La protection s'applique aux bâtiments, aux structures, aux vestiges ainsi qu'à la surface du terrain.
Le site patrimonial de l'Ancienne-Mine-Lamaque est aménagé dans une région difficilement accessible jusqu'à la construction du chemin de fer, vers 1911. En 1923, le prospecteur Robert C. Clark, accompagné du guide algonquin Gabriel Commandant (1891-1967), découvre une veine d'or dans le canton de Bourlamaque et jalonne une propriété de 600 acres. En 1924, le New-Yorkais William A. Read acquiert la propriété minière. Différentes veines aurifères sont mises au jour. En 1928, Read forme avec Hector Authier (1881-1971), homme d'affaires et député d'Abitibi depuis 1923, la Read-Authier Mines Limited, qui entreprend un programme de forage en 1929. La crise économique entraîne la suspension des travaux l'année suivante.
En 1932, la Read-Authier Mines, à la recherche de capitaux, s'associe à la Teck-Hughes Gold Mines Limited pour constituer la Lamaque Gold Mines Limited. Les nouveaux forages d'exploration sont concluants et la mise en valeur du gisement s'amorce. L'aménagement du site débute en 1934, alors que la valeur du métal jaune bondit et que le développement minier s'accélère dans la vallée de l'Or (secteur des sources de la rivière Harricana), qui voit quinze mines s'ouvrir en quelques années. À la mine Lamaque sont notamment érigés, de 1934 à 1938, la sécherie, les chevalements des puits 6 et 7, la salle du treuil, la réserve à minerai, le laboratoire d'analyse, le bureau principal, l'usine de traitement et le château d'eau. La compagnie crée, de plus, la première municipalité de La Vallée-de-l'Or. Le village de Bourlamaque, destiné à loger les cadres, les techniciens et une partie des ouvriers, est en effet constitué le 20 avril 1934. À côté naît Val-d'Or, dont l'origine et le développement rapide sont aussi liés à la croissance de la mine.
Entrée en production en avril 1935, l'exploitation devient dès 1938 la plus riche mine aurifère de l'Abitibi-Témiscamingue. En 1941, elle emploie 700 travailleurs.
Durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir et la production diminue. La reprise s'amorce en 1947, notamment grâce à l'arrivée de travailleurs immigrants. La stagnation du prix de l'or et la hausse des coûts de production forcent toutefois la fermeture de plusieurs mines de la région. La Lamaque survit grâce à la richesse de ses gisements et à l'aide financière accordée par le gouvernement fédéral à partir de 1948.
À compter de la décennie 1970, la question de la fermeture de la mine Lamaque se pose régulièrement. La recherche de nouveau minerai cesse presque complètement, réduisant drastiquement les réserves. La hausse phénoménale du prix de l'or permet néanmoins de maintenir certaines activités comme le traitement du minerai, provenant en partie d'autres mines de la région.
En 1979, le village minier de Bourlamaque est classé. Les diverses installations de la mine, encore en exploitation, sont exclues du périmètre protégé.
En 1985, l'entreprise annonce la fin des activités de traitement du minerai. Quatre ans plus tard, la fermeture complète est officielle. En 1990, les galeries sont inondées. Plusieurs bâtiments sont démantelés en 1993, dont l'usine de traitement et le château d'eau. Le milieu se mobilise alors pour protéger ce qui subsiste. La Ville de Val-d'Or acquiert les bâtiments et les équipements et les cède à la Corporation du Village minier de Bourlamaque, qui entreprend l'aménagement de la Cité de l'Or, un vaste lieu d'interprétation sur le thème des mines aurifères.
Le 3 mars 1995, pendant des travaux de soudage, un incendie éclate et détruit le parement du chevalement du puits 6. La structure métallique résiste et est peinte en jaune. Le lieu d'interprétation est inauguré officiellement à l'automne de la même année. La Cité de l'Or est constituée site du patrimoine en 2008. Elle est devenue un site patrimonial cité en 2012.
Le site patrimonial de l'Ancienne-Mine-Lamaque est classé en 2010.

Le site patrimonial de l'Église-d'Odelltown est un ancien ensemble religieux de tradition méthodiste érigé à partir de 1823. Il se compose de l'église Odelltown United et d'anciennes écuries. L'église en pierre, élevée de 1823 à 1825, présente un plan rectangulaire. Sa façade dépouillée comprend des retours de corniches suggérant un fronton et est percée d'ouvertures rectangulaires et en arc brisé. Un campanile couronne à l'avant le faîte du toit à deux versants droits. Les anciennes écuries en bois, construites vers 1845 derrière l'église, présentent un plan en « L ». Le site patrimonial de l'Église-d'Odelltown se situe dans un secteur agricole de la municipalité de Lacolle.
Le site patrimonial de l'Église-d'Odelltown est situé dans l'ancienne seigneurie de Lacolle. Cette dernière a été formée par le regroupement des seigneuries concédées en 1733 par le gouverneur général de la Nouvelle-France Charles de Beauharnois de La Boische (1671-1749) et l'intendant Gilles Hocquart (1694-1783) à Louis Denys de La Ronde (1675-1741) et à Louis Liénard de Beaujeu de Villemonde (1716-1802).
En 1793, le gouvernement britannique offre une terre au Bas-Canada à Joseph Odell (1761-1824), un capitaine loyaliste de la Nouvelle-Angleterre, en guise de compensation pour des pertes subies lors de la guerre de l'Indépendance américaine (1775-1783). Odell s'y installe avec ses six fils. La localité, qui prend le nom d'Odelltown, se développe avec l'arrivée d'autres pionniers appartenant aux Églises réformées. Au début du XIXe siècle, des prédicateurs méthodistes parcourent la région et un premier missionnaire, James Booth, s'installe à Odelltown.
La communauté d'Odelltown entreprend la construction d'un lieu de culte méthodiste en 1823, d'après les plans de l'architecte-entrepreneur John Graves. Les travaux, réalisés par le menuisier John Wandby aidé de plusieurs bénévoles, sont terminés en 1825. Au cours des années suivantes, la communauté projette de construire des écuries à côté de l'église. Une souscription est organisée dès 1832.
Le 9 novembre 1838, un événement associé aux rébellions de 1837 et 1838 se déroule à l'église méthodiste. Ce jour-là, un groupe de patriotes formé de près de 600 hommes se dirige vers Odelltown, commandé entre autres par Robert Nelson (1794-1873), Médard Hébert et Charles Hindelang (1810-1839). Prévenus de leur arrivée, les volontaires loyaux se réfugient dans l'église. Ils sont près de 200 hommes, dirigés par le colonel Taylor et le lieutenant-colonel Lewis Odell (1784-1843). Le siège dure quelques heures, jusqu'à ce que des volontaires de Caldwell's Manor arrivent en renfort et provoquent la fuite des patriotes. Cette bataille, désignée sous le nom de bataille d'Odelltown, est la dernière ayant marqué les rébellions. Elle a fait des victimes dans chacun des camps, dont plus d'une dizaine de morts et autant de blessés.
Lors de cet affrontement, l'église subit des dommages. En 1839, grâce à une compensation provenant du gouvernement britannique, des travaux sont réalisés par George Wandby et Thomas Wilson. Puis, vers 1845, de grandes écuries sont érigées derrière le bâtiment.
À partir de 1861, la communauté d'Odelltown songe à se doter d'un nouveau lieu de culte, l'église nécessitant d'importants travaux. Au cours des années suivantes, le projet est abandonné. En 1867, la restauration de l'église est donc entreprise, et son intérieur est réaménagé. C'est probablement à ce moment qu'elle est dotée d'ouvertures en arc brisé d'esprit néogothique.
En 1924, la bataille d'Odelltown est désignée événement historique national du Canada par le gouvernement fédéral.
En 1925, les méthodistes s'unissent aux congrégationalistes et à une partie des presbytériens pour fonder l'Église unie du Canada, et l'église d'Odelltown devient une église unie.
L'église est restaurée en 1973. À l'extérieur, l'enduit recouvrant la maçonnerie est enlevé. Les ouvertures retrouvent leur forme originale, à l'exception de la porte et de la fenêtre la surmontant qui conservent leur forme en arc brisé. Le décor intérieur est également rétabli.
Le site patrimonial de l'Église-d'Odelltown est classé en 1984. L'église fait l'objet d'une restauration en 1997. Elle est encore ouverte au culte.

Le site patrimonial de l'Entrée-Inférieure-de-l'Ancien-Canal-de-Beauharnois correspond à l'extrémité est de ce canal construit entre 1842 et 1845. Les vestiges qui subsistent sont en grande partie enfouis dans le sol, comme les restes des bajoyers (murs empêchant le courant de dévier et d'éroder les extrémités du canal). La forme de l'entrée du canal est toujours visible en surface. Le lieu est situé en bordure du lac Saint-Louis, dans le secteur Melocheville de la ville de Beauharnois.
Appartenant à la première génération de structures d'ingénierie au Québec et au Canada, le canal de Beauharnois a été aménagé entre 1842 et 1845. Il avait pour but de faciliter le transport fluvial, essentiel pour le peuplement, la défense et le développement économique de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs.
En 1833, le gouvernement du Bas-Canada entreprend une réflexion sur la navigation entre Lachine et Cornwall. La décision de bâtir le canal de Beauharnois, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, est prise en 1842 par Samuel Keefer (1811-1890), ingénieur en chef du bureau des Travaux publics du Canada-Uni. Cette décision est à la source de « l'affaire du canal de Beauharnois », un scandale politico-financier provoqué par la spéculation touchant les terrains concernés.
La construction du canal commence en juillet 1842. Frederick Preston Rubidge (1806-1897), ingénieur et architecte du bureau des Travaux publics du Canada-Uni, est l'auteur des plans. Pour le réaliser, environ 2 500 immigrants irlandais sont embauchés. Ils s'installent avec leur famille à proximité du chantier. Au printemps 1843, les travailleurs, insatisfaits de leurs conditions, fomentent une grève. Le 12 juin, une manifestation est réprimée dans la violence par l'armée. Plus de 18 morts et quelques dizaines de blessés sont dénombrés. C'est l'un des premiers conflits ouvriers au Québec et au Canada. Les activités reprennent à la fin de juin, sous la surveillance de 300 militaires.
Le canal est ouvert à la navigation en 1845. Neuf écluses permettent de franchir les 18 kilomètres de couloir. L'entrée supérieure est située à Valleyfield (actuellement Salaberry-de-Valleyfield). Elle domine de 24,8 mètres l'entrée inférieure, qui se trouve dans la paroisse Saint-Clément de Beauharnois (actuellement Beauharnois). L'ouvrage comprend également des fossés, des bâtiments et dix aqueducs, dont celui de la rivière Saint-Pierre.
Second maillon du réseau de canalisation du Saint-Laurent après celui de Lachine, le canal de Beauharnois joue un rôle primordial dans l'ouverture du continent nord-américain à la navigation commerciale. Les activités portuaires et les aménagements hydrauliques qui lui sont reliés participent aussi au développement économique, et notamment manufacturier, de Valleyfield et des environs.
La capacité du canal s'avère toutefois insuffisante. En 1891, le gouvernement fédéral décide de réaliser le canal de Soulanges, sur la rive nord du fleuve. Ouvert à la navigation en 1899, il relègue celui de Beauharnois à un rôle mineur.
En 1907, le canal de Beauharnois est fermé à la navigation. Sa portion ouest est louée par la Canadian Light and Power, qui aménage entre 1906 et 1911 une centrale hydroélectrique à Saint-Timothée. L'ancienne voie navigable sert de canal d'amenée d'eau depuis le lac Saint-François. Le fond est dragué et les parois sont démolies. En 1948, la centrale est achetée par Hydro-Québec, qui met un terme à ses opérations en 1951.
Le nouveau canal de Beauharnois, au sud du premier, est creusé à partir de 1929. Il fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent, inaugurée en 1959. Ce réseau de canaux, qui relie les Grands Lacs et le Saint-Laurent à l'Atlantique, est l'une des routes fluviales les plus achalandées au monde.
Dans les années 1960, l'ensemble du tracé de l'ancien canal de Beauharnois est remblayé, à l'exception de trois sections dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield. Ces vestiges constituent les seuls éléments encore visibles en surface de cette ancienne voie d'eau, ceux de l'entrée inférieure, situés dans la ville de Beauharnois, étant en grande partie enfouis dans le sol. L'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre est l'unique ouvrage encore intact de l'ancien canal.
Le site patrimonial de l'Entrée-Inférieure-de-l'Ancien-Canal-de-Beauharnois est reconnu en 2000. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le site patrimonial de l'Entrée-Supérieure-de-l'Ancien-Canal-de-Beauharnois comprend les trois sections encore visibles en surface de ce canal construit entre 1842 et 1845. Les trois plans d'eau successifs, de forme rectangulaire, formaient l'extrémité ouest de l'ouvrage. Ils sont situés à proximité du lac Saint-François, entre les rues Victoria et Hébert, dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield, vis-à-vis l'actuel parc Sauvé.
Appartenant à la première génération de structures d'ingénierie au Québec et au Canada, le canal de Beauharnois a été aménagé entre 1842 et 1845. Il avait pour but de faciliter le transport fluvial, essentiel pour le peuplement, la défense et le développement économique de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs.
En 1833, le gouvernement du Bas-Canada entreprend une réflexion sur la navigation entre Lachine et Cornwall. La décision de bâtir le canal de Beauharnois, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, est prise en 1842 par Samuel Keefer (1811-1890), ingénieur en chef du bureau des Travaux publics du Canada-Uni. Cette décision est à la source de « l'affaire du canal de Beauharnois », un scandale politico-financier provoqué par la spéculation touchant les terrains concernés.
La construction du canal commence en juillet 1842. Frederick Preston Rubidge (1806-1897), ingénieur et architecte du bureau des Travaux publics du Canada-Uni, est l'auteur des plans. Pour le réaliser, environ 2 500 immigrants irlandais sont embauchés. Ils s'installent avec leur famille à proximité du chantier. Au printemps 1843, les travailleurs, insatisfaits de leurs conditions, fomentent une grève. Le 12 juin, une manifestation est réprimée dans la violence par l'armée. Plus de 18 morts et quelques dizaines de blessés sont dénombrés. C'est l'un des premiers conflits ouvriers au Québec et au Canada. Les activités reprennent à la fin de juin, sous la surveillance de 300 militaires.
Le canal est ouvert à la navigation en 1845. Neuf écluses permettent de franchir les 18 kilomètres de couloir. L'entrée supérieure est située à Valleyfield (actuellement Salaberry-de-Valleyfield). Elle domine de 24,8 mètres l'entrée inférieure, qui se trouve dans la paroisse Saint-Clément de Beauharnois (actuellement Beauharnois). L'ouvrage comprend également des fossés, des bâtiments et dix aqueducs, dont celui de la rivière Saint-Pierre.
Second maillon du réseau de canalisation du Saint-Laurent après celui de Lachine, le canal de Beauharnois joue un rôle primordial dans l'ouverture du continent nord-américain à la navigation commerciale. Les activités portuaires et les aménagements hydrauliques qui lui sont reliés participent aussi au développement économique, et notamment manufacturier, de Valleyfield et des environs.
La capacité du canal (nombre et tonnage des navires) s'avère toutefois insuffisante. En 1891, le gouvernement fédéral décide de réaliser le canal de Soulanges, sur la rive nord du Saint-Laurent. Ouvert à la navigation en 1899, il relègue celui de Beauharnois à un rôle mineur.
En 1907, le canal de Beauharnois est fermé à la navigation. Sa portion ouest est louée par la Canadian Light and Power, qui aménage entre 1906 et 1911 une centrale hydroélectrique à Saint-Timothée. L'ancienne voie navigable sert de canal d'amenée d'eau depuis le lac Saint-François. Le fond est dragué et les parois sont démolies. En 1948, la centrale est achetée par Hydro-Québec, qui met un terme à ses opérations en 1951.
Le nouveau canal de Beauharnois, au sud du premier, est creusé à partir de 1929. Il fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent, inaugurée en 1959. Ce réseau de canaux, qui relie les Grands Lacs et le Saint-Laurent à l'Atlantique, est un chef-d'oeuvre du génie civil.
Dans les années 1960, l'ensemble du tracé de l'ancien canal de Beauharnois est remblayé, à l'exception de trois sections dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield. Ces vestiges constituent les seuls éléments encore visibles en surface de cette ancienne voie d'eau, ceux de l'entrée inférieure, situés dans la ville de Beauharnois, étant en grande partie enfouis dans le sol. L'aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre est l'unique ouvrage encore intact de l'ancien canal.
Le site patrimonial de l'Entrée-Supérieure-de-l'Ancien-Canal-de-Beauharnois est reconnu en 2000. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le site patrimonial de l'Habitation-Samuel-De Champlain correspond à l'emplacement de la fondation de la ville de Québec, premier établissement français permanent en Amérique, en 1608. Il est situé dans le secteur Place-Royale, au coeur de l'arrondissement municipal de La Cité-Limoilou de la ville de Québec.
Ce bien est classé site patrimonial. Le périmètre du site, de forme irrégulière, inclut tous les terrains susceptibles de contenir les vestiges des deux habitations érigées par Samuel de Champlain et comprend l'emplacement présumé des palissades et des fossés. Il englobe la place Royale et une partie des terrains bordant les rues Saint-Pierre, Sous-le-Fort et Notre-Dame, sur lesquels s'élèvent notamment la maison Louis-Fornel, l'église de Notre-Dame-des-Victoires et son presbytère, trois immeubles patrimoniaux classés. Le lieu compte 19 sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. Le site patrimonial de l'Habitation-Samuel-De Champlain est compris dans le site patrimonial du Vieux-Québec. Une grande partie des artéfacts extraits du sol sont compris dans la collection archéologique de référence de Place-Royale, aussi classée.
Le site patrimonial de l'Habitation-Samuel-De Champlain se trouve dans un secteur fréquenté depuis environ 3 000 ans par les Amérindiens au moment où Champlain s'y installe. Ceux-ci occupent la pointe de Québec de façon intermittente et dressent des camps provisoires. L'endroit constitue un lieu de rencontres et d'échanges entre les divers groupes, en plus d'offrir un répit au cours de leurs nombreux déplacements.
L'explorateur Samuel de Champlain (vers 1567-1635) est né à Brouage, en France. Il reçoit probablement une formation de géographe et de dessinateur avant de commencer à naviguer. En 1603, il s'embarque pour la première fois en direction de la Nouvelle-France. De 1604 à 1607, il prend part aux tentatives de colonisation en Acadie avec Pierre du Gua de Monts (vers 1558-1628). En 1608, Champlain convainc le sieur de Monts de l'envoyer fonder un établissement le long du fleuve Saint-Laurent. Dès son arrivée à Québec le 3 juillet de la même année, il entreprend la construction d'une habitation en bois entourée de fossés et d'une palissade de pieux. Elle sert de corps de logis, de magasin et de fortin. C'est à partir du comptoir de Québec, premier établissement français permanent en Amérique, que Champlain poursuit ses découvertes, forge des alliances avec les groupes amérindiens, prend les armes contre leurs ennemis et développe un vaste réseau de commerce des pelleteries.
D'importantes réparations sont effectuées au bâtiment dans les années suivant sa construction. En 1623, charpentiers et maçons recommandent à Champlain de faire ériger une nouvelle habitation plutôt que de remettre l'ancienne en état. L'année suivante s'amorce l'édification du bâtiment, en pierre tirée des parois du cap Diamant. En 1629, les frères Kirke prennent Québec, qui passe sous domination anglaise. Trois ans plus tard, la colonie est rétrocédée à la France, et les Kirke incendient l'habitation avant de rentrer en Angleterre. L'édifice est reconstruit en 1633 et prend alors la forme d'un corps de bâtiment en « L » flanqué d'une annexe et de deux tours. La même année, le fondateur de Québec s'établit au fort Saint-Louis, construit treize ans plus tôt en haute-ville. À partir de cette date, l'habitation est essentiellement utilisée à des fins commerciales. Elle sert de magasin pour la Compagnie des Cent Associés de 1633 à 1645, puis pour la Communauté des Habitants de 1645 à 1663, avant de devenir magasin du roi. Plusieurs bâtiments sont érigés à proximité et un quartier à forte vocation commerciale se crée. Déjà menacée de ruine, la seconde habitation est détruite lors de la conflagration qui dévaste la basse-ville de Québec en août 1682. La chapelle qui deviendra l'église de Notre-Dame-des-Victoires est construite à partir de 1688 sur les vestiges du magasin du roi.
Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques sont réalisées dans les années 1970 et 1980, sans pour autant épuiser le potentiel de recherche et d'interprétation encore important du périmètre aujourd'hui classé. Le sous-sol du lieu de culte et de la place Royale conserve notamment des vestiges en pierre de l'habitation. Un marquage au sol a été effectué afin d'indiquer l'emplacement des deux tours et de certains murs. La présence de ces vestiges figure parmi les motifs invoqués en 1985 pour l'inscription du site patrimonial du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une grande partie des objets extraits du site sont compris dans la collection archéologique de référence de Place-Royale, classée en 1999.
Le site patrimonial de l'Habitation-Samuel-De Champlain est classé en 2008.

Le site patrimonial de l'Ancien-Monastère-des-Moniales-Dominicaines-de-Berthierville est un ensemble conventuel de tradition catholique érigé à partir de 1933. L'ensemble comprend quatre ailes rectangulaires ceinturant un préau de forme carrée, ainsi qu'une chapelle de plan carré appuyée perpendiculairement à l'aile nord-est et encadrée de bas-côtés. Trois ailes – sud-est, nord-est et sud-ouest - présentent une élévation de trois étages incluant le sous-sol et sont coiffées d'un toit plat traité en fausse mansarde. L'aile nord-ouest, à l'arrière, est dotée de deux étages et est coiffée d'un toit terrasse. Une tour-clocher plus haute est implantée à la jonction de la chapelle et de l'aile nord-est. Le monastère présente un parement en brique de couleur chamois et une couverture de cuivre à baguettes. L'entrée principale est située dans l'avant-corps central de l'aile sud-est et comporte un portail cintré à voussures doté d'une porte à double vantail et d'un tympan vitré.
Le monastère est implanté en retrait de la voie publique. Le parterre avant, doté d'une voie véhiculaire en hémicycle, est gazonné et planté d'alignements et de massifs d'arbres. Le préau présente aussi des espace gazonnés, un monument religieux, un arbre ainsi que des arbustes et autres plantes ornementales. Divers aménagements paysagers et jardins d'ornement occupent les terrains latéraux et arrière, dont un jardin de recueillement, un jardin méditerranéen et un ruisseau sec, plantés d'arbres, d'arbustes et de vivaces ornementales. Un mur de brique, des clôtures et des alignements de conifères ceinturent le lot. De petits bâtiments, dont un ermitage et une remise, ainsi que des monuments religieux et de petites structures comme un pont et des portails en bois, ponctuent le site. L'ensemble est situé près du fleuve Saint-Laurent, au coeur de la ville de Berthierville.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à l'extérieur des bâtiments, de même qu'au terrain, aux aménagements paysagers, aux monuments et aux autres structures s'élevant sur le site. Le monastère est aussi classé immeuble patrimonial.
Le site patrimonial de l'Ancien-Monastère-des-Moniales-Dominicaines-de-Berthierville est aménagé pour une communauté dont les origines remontent au XIIIe siècle, en France. Les Moniales, qui suivent la règle de saint Augustin, consacrent leur vie à la prière.
En 1900, le père dominicain Émile-Alphonse Langlais élabore un projet de fondation d'un monastère de Moniales dominicaines au Canada. En juin 1925, six religieuses quittent leur monastère de Prouilhe, en France, pour venir s'établir à Berthierville. Elles occupent d'abord une maison offerte par Claire Tranchemontage-Pelland (1878-1925), voisine du site actuel. Le monastère de Berthierville, placé sous la protection de Notre-Dame du Rosaire, est érigé canoniquement le 29 juin 1925.
Peu de temps après son établissement à Berthierville, la communauté s'accroît et songe à la construction d'un monastère. Le 17 octobre 1931, elles acquièrent à cette fin la terre d'un cultivateur. La propriété possède un arpent et trois quarts de largeur par quarante arpents de profondeur. En 1933, les Moniales dominicaines confient à Joseph-Albert LaRue (1891-1985), architecte officiel des Pères dominicains, la réalisation des plans de leur futur monastère, inspiré de celui de Prouilhe.
La composition particulière du sol entraîne des risques importants d'affaissement et d'enfoncement des bâtiments. LaRue consulte la firme d'ingénieurs-conseils Beaulne et Léonard, qui recommande l'utilisation des pieux Franki, présentant une grande capacité portante à un coût relativement bas.
La première section du monastère est érigée en 1933 et 1934 par les entrepreneurs en construction Mousseau et Tellier de Berthierville et la firme Beaulne et Léonard. Seulement la partie ouest de la façade, incluant le portail d'entrée, est construite à ce moment, possiblement pour des raisons financières. Les Moniales emménagent en avril 1934 dans leur nouveau monastère et se départissent de l'ancienne résidence de Claire Tranchemontagne-Pelland en octobre 1937.
La façade du monastère est complétée en 1941. La partie ajoutée à l'est se termine par un avant-corps qui abrite une entrée accessible au public donnant accès à la nouvelle chapelle.
En 1949, les moniales font appel à la charité du public pour poursuivre la construction de leur monastère, par l'ajout de l'aile sud-ouest, aussi réalisée selon les plans de LaRue. C'est aussi durant cette campagne de travaux que le cimetière des religieuses, aménagé d'abord en 1934, est relocalisé derrière le monastère.
Au fil des ans, divers travaux d'aménagement sont effectués sur le site, afin de préserver son aspect privé. Par exemple, le jardin des religieuses est ceint d'une palissade, remplacée du côté ouest par un mur de brique avant 1957. Des potagers sont aussi aménagés sur le terrain pour répondre aux besoins alimentaires de la communauté.
Près de trente ans après la construction de la première partie du monastère, les moniales entreprennent de compléter le bâtiment tel que prévu en 1933 par l'architecte LaRue. Une campagne de souscription est réalisée en 1962 et 1963 pour financer les travaux qui comptent la construction du choeur des religieuses, celle de l'aile sud-est et de même que celle de l'aile nord-ouest, qui ferme le préau.
En 1974, le jardin des hôtes est aménagé sur une parcelle de terrain nouvellement acquise par la communauté, l'hôtellerie gagnant en importance dans la mission des moniales. En 1992, une nouvelle parcelle de terrain est acquise de manière à préserver l'intimité des religieuses, et un jardin méditerranéen y est aménagé.
En raison du nombre décroissant de religieuses, les Moniales dominicaines quittent leur bâtiment en 2012 et déménagent à Shawinigan.
Le site patrimonial de l'Ancien-Monastère-des-Moniales-Dominicaines-de-Berthierville est classé en 2019. Le monastère lui-même est classé immeuble patrimonial au même moment.

Le site patrimonial de la Chute-Montmorency est un territoire naturel comportant des constructions à vocation touristique et récréative.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est constitué de la rivière et de la chute, haute de 84 mètres, d'éléments hydriques et géomorphologiques exceptionnels ainsi que d'aménagements, de structures, de bâtiments et de vestiges d'établissements agricoles du XVIIe siècle, de maisons de ferme du XVIIIe siècle, d'activités industrielles du XIXe et d'activités touristiques des XIXe et XXe siècles. Le site s'étend sur deux niveaux formés par une importante faille, soit le plateau de la rivière Montmorency et le bassin de la chute, à la hauteur du fleuve Saint-Laurent. L'escarpement est partiellement boisé.
La portion du site en amont de la chute forme un corridor long de plus de 2 km constitué de la rivière et de ses rives boisées. Elle présente des phénomènes géomorphologiques tels qu'un champ de dolines, des marmites, des dépôts de blocs erratiques, la chute des Marches-Naturelles, haute de 19 mètres et harnachée par des installations hydroélectriques, et l'entrée du réseau des grottes de Courville. À la limite nord, le site comprend les vestiges d'un moulin à scie. À cet endroit, son tracé bifurque vers l'est sur près de 1 km pour englober le lit fossilifère de la rivière Ferrée de même que l'entrée du réseau des grottes de Boischatel. Les eaux des rivières Ferrée et Montmorency sont captées par ces réseaux de grottes et forment des résurgences en plusieurs endroits.
Le secteur entre la chute et l'embouchure de la rivière couvre environ 1 km carré et englobe le parc de la Chute-Montmorency. À l'ouest de la chute, il comprend le manoir Montmorency, ses dépendances et la chute de la Dame Blanche, formée par les résurgences des grottes de Courville. Cette portion compte également les vestiges de moulins et des premières installations hydroélectriques. À l'est, il inclut un escarpement de schiste, une cédrière, des maisons datant du XVIIIe siècle ainsi qu'une redoute britannique reconstituée. Ce secteur offre des points de vue spectaculaires sur les environs.
Situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, face à l'île d'Orléans, le site patrimonial de la Chute-Montmorency est à 12 km du centre-ville de Québec. Il chevauche l'arrondissement municipal de Beauport de la ville de Québec et la municipalité de Boischatel, dont la frontière est constituée par la chute et la rivière Montmorency. Six sites archéologiques connus sont associés au lieu, qui comprend également deux immeubles patrimoniaux cités, soit les maisons Vézina (vers 1720) et Claude-Gilbert-et-Claire-Gagnon.
Le site de la Chute-Montmorency, où se concentrent une variété de phénomènes géologiques et naturels, porte les traces des activités humaines qui s'y sont déroulées.
Pendant la préhistoire, l'emplacement est fréquenté par les Amérindiens comme lieu de pêche. En 1542, Jean Fonteneau dit Alfonse (1484-1544), pilote de l'expédition de Jean-François de La Rocque de Roberval (vers 1500-1560), est le premier à utiliser la chute comme point de repère. C'est toutefois Samuel de Champlain (vers 1570-1635) qui la nomme, en 1603, en l'honneur de Charles de Montmorency (1537-1612), amiral de France.
Le territoire entourant la rivière et la chute est l'un des premiers lieux de peuplement de la Nouvelle-France. La rivière sert en effet de limite entre deux des premières seigneuries concédées, celles de Beauport (1634) et Beaupré (1636). Le secteur est alors utilisé à des fins agricoles.
Pendant le siège de Québec (1759), la rivière et la chute forment la frontière entre les campements des Français de Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759) et des Britanniques de James Wolfe (1727-1759). Le 26 juillet, des Amérindiens dirigés par Charles-Michel Mouet de Langlade (vers 1729-1800 ou 1801) surprennent un détachement britannique commandé par Wolfe qui tente de traverser la rivière. Le 31 juillet, la bataille de Montmorency se déroule à l'ouest de la chute. Les Français repoussent alors les Britanniques qui risquent un débarquement dans la baie de Beauport.
Sous le Régime anglais, le site acquiert une vocation de villégiature. En 1780, le gouverneur sir Frederick Haldimand (1718-1791) y fait ériger sa résidence d'été, première villa palladienne au Canada et l'un des premiers domaines bourgeois de la région de Québec. Entre 1791 et 1794, la villa est louée au duc de Kent, le prince Edward Augustus (1767-1820), père de la reine Victoria (1819-1901). L'endroit est aussi visité par une population en quête de divertissement (glissade sur le pain de sucre, pique-niques) et plusieurs artistes attirés par son caractère sublime, dont James Peachey (mort en 1797), George Heriot (1759-1839) et Joseph Légaré (1795-1855). Ce lieu figure d'ailleurs parmi les sujets les plus illustrés au Québec et au Canada. Ses qualités attirent enfin quelques érudits, dont Henry David Thoreau (1817-1862) et sir James MacPherson Le Moine (1825-1912).
Entre 1797 et 1851, la villa est la propriété de Peter Patterson (1768-1851). En 1811, il achète le moulin à scie construit au pied de la chute par John Goudie (1775-1824). Dès ce moment, le bas de la chute vibre au rythme de cette industrie. George Benson Hall (1810-1876) habite la villa dès 1851 et exploite les moulins à scie qui resteront en activité jusqu'en 1892.
En septembre 1885, la Compagnie d'Éclairage Électrique de Québec et de Lévis met en service l'une des premières installations hydroélectriques au Québec, qui sert notamment à éclairer la terrasse Dufferin. La deuxième centrale Montmorency, aussi à l'avant-garde de la technologie de l'époque, est en fonction à partir de 1894. La centrale des Marches Naturelles est construite en 1905 à environ un kilomètre de la chute.
À partir des années 1880, le site acquiert une grande notoriété à des fins récréatives. L'hôtel Bureau et le Kent House Hotel, installé dans la villa en 1901, attirent les visiteurs. Le premier zoo québécois est créé en 1907. Un terrain de golf est aussi aménagé en 1915.
En 1889, la Montmorency Cotton Manufacturing Company (plus tard la Dominion Textile) s'établit au pied de la chute. Un chemin de fer la relie à la ville. Ce complexe industriel ferme ses portes en 1985.
En 1954, la maison Montmorency est achetée par les Dominicains. En 1967, un parc est aménagé du côté est de la rivière par le gouvernement du Québec, qui acquiert le domaine six ans plus tard.
Le site patrimonial de la Chute-Montmorency est classé en 1994. Une partie du site est déclassée en 2004.

Le site patrimonial de La Grave est un ensemble de bâtiments et de structures relié à l'activité traditionnelle de la pêche. Ce site contient 33 bâtiments aux volumes et aux matériaux similaires. Ces constructions en bois, érigées au cours des XIXe et XXe siècles, occupent un isthme en forme d'hameçon de quelques mètres de largeur reliant la pointe Shea et le cap Gridley, en bordure du golfe du Saint-Laurent. Le site patrimonial de La Grave se situe dans la partie est de l'île du Havre Aubert, qui est la plus grande de l'archipel des îles de la Madeleine, dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
Le site historique de La Grave est l'un des plus anciens lieux de pêche des îles de la Madeleine. Pendant le XVIe siècle, il est fréquenté par des Amérindiens et des pêcheurs basques, bretons et normands qui font sécher leurs prises sur la grave, grève formée de sable et de gravier alluvionnaire. En 1762, l'entrepreneur Richard Gridley (1710-1796), un ancien officier et ingénieur militaire de l'armée britannique, s'installe sur l'île du Havre Aubert, avec quelques familles majoritairement acadiennes pour pêcher et chasser le morse. Ce sont les premiers habitants permanents des îles de la Madeleine. Ils auraient vraisemblablement habité la partie ouest (île du Havre Aubert) et mené leurs activités de chasse dans la partie nord-est (Grosse-Île, Old Harry) de l'archipel. Gridley exploite le site jusqu'en 1765. Dix ans plus tard, il joint les rebelles américains en lutte contre les Britanniques. En raison du rôle qu'il joue pendant ce conflit, Gridley est considéré comme le fondateur de l'actuel « United States Army Corps of Engineers ».
Pendant les années qui suivent l'arrivée de Gridley, le premier noyau de peuplement sédentaire de La Grave grossit avec l'arrivée d'autres réfugiés de la déportation des Acadiens (1755). En 1798, la seigneurie des îles de la Madeleine est cédée à l'amiral sir Isaac Coffin (1759-1839), mais la majorité des 500 insulaires refuseront de lui verser des rentes.
Pendant près de deux siècles, le site est un centre névralgique. Les pêcheurs y débarquent, transforment, salent et font sécher leurs prises. Des mareyeurs (marchands en gros des produits de la mer) fréquentent le lieu et achètent les cargaisons de poisson séché ou salé des pêcheurs. Au milieu du XIXe siècle, les bâtiments et structures liés à l'activité traditionnelle de la pêche s'entassent sur la grave. Les chafauds, qui constituent l'habitation temporaire des pêcheurs, sont nombreux. Dans ces constructions, l'étage sert de logement, tandis que le rez-de-chaussée est un lieu pour la salaison du poisson, la réparation des filets et l'entreposage des agrès. D'autres bâtiments, tels que magasins généraux, saline, ferblanterie, magasin d'agrès de pêche, comptoir de vente du poisson et petits entrepôts se voisinent.
Le monde de la pêche connaît de profondes mutations au XXe siècle. Un quai en eau profonde est construit près de La Grave au début siècle et, dans les années 1930, la compagnie Maritimes Packers s'installe au pied du cap Gridley. Les premières coopératives de pêcheurs sont formées en 1933. En 1965, la compagnie National Sea Products s'établit aux îles de la Madeleine. La construction d'un entrepôt frigorifique rend désuètes salines et chafauds. En raison de l'amélioration des procédés de conservation, de l'utilisation grandissante des transports terrestres, les activités de pêche du site de La Grave cessent. À cela s'ajoutent des facteurs naturels, dont de désastreuses tempêtes.
Le site patrimonial de La Grave est classé en 1983. De nos jours, ce lieu est un attrait touristique majeur des Îles-de-la-Madeleine.
Production et extraction de richesses naturelles

Le site patrimonial de la Maison-Auclair-L'Heureux est une ancienne propriété agricole comprenant une maison érigée en 1684 et agrandie en 1719, quatre bâtiments secondaires construits aux XIXe et XXe siècles, ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés. La maison en pierre des champs est coiffée d'un toit à croupes et dotée d'une galerie pleine largeur en façade. Érigés près de la maison, la laiterie (ou glacière), le fournil, la grange et le garage sont des bâtiments en bois dont certaines parties sont recouvertes de tôle. L'ensemble se situe en retrait de la voie publique, sur un vaste terrain.
Le site classé correspond à un vaste terrain de l'arrondissement municipal des Rivières de la ville de Québec. Il inclut la maison Auclair-L'Heureux, classée immeuble patrimonial.
En 1647, Robert Giffard de Moncel (vers 1589 - 1668) se fait concéder une seigneurie de 2 lieues de front. En guise de dot pour ses deux filles religieuses, Giffard cède une partie de sa seigneurie aux Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, la même année. La seigneurie Saint-Ignace fait une demi-lieue de front (environ 2,5 km) par 10 lieues de profondeur (environ 48 km). La seigneurie est exploitée à des fins agricoles au sud, et elle compte un espace naturel au nord qui comprend le lac Saint-Charles.
La concession des terres de la seigneurie se fait par étapes. La maison Auclair-L'Heureux se situe dans la concession Saint-Bernard, dont la mise en valeur débute vers 1670. En 1707, les 21 terres de la concession sont attribuées. Elles sont longues et étroites avec une orientation nord-sud. La concession comprend deux particularités. Elle est traversée du sud-est au nord-ouest par un chemin conduisant au village de la Nouvelle-Lorette. Par ailleurs, elle est sillonnée par la rivière du Berger sur laquelle les Augustines font bâtir un moulin.
Pierre Auclair (1655-1741) obtient une terre dans la concession Saint-Bernard en 1678. L'année suivante, il se marie à Marie-Madeleine Sédilot (1665-1745). Auclair fait probablement construire la partie est de la maison pour s'établir avec son épouse. La maison de maçonnerie de pierre possède alors un plan carré de petite dimension et une haute toiture à deux versants. La maison est agrandie vers l'ouest avant 1769. Elle adopte alors son plan rectangulaire allongé et son toit aigu à croupes. Ce type d'agrandissement latéral est typique des maisons de la région de Québec.
La famille Auclair, qui est associée à la maison jusqu'en 1841, exploite avec succès sa terre agricole. Au fil des ans, la terre d'origine de 2 arpents (environ 117 m) de front par 30 de profondeur (environ 1,7 km) est agrandie par des achats. Des bâtiments de ferme sont construits autour de la maison, et ils forment un ensemble agricole.
En 1841, Élizabeth L'Heureux (1800-1873), la veuve de Jean-Baptiste Auclair, se marie avec Étienne Légaré (1809-1883). À partir de ce mariage, la maison et son terrain sont la propriété de la famille Légaré puis Villeneuve après le mariage d'Élisabeth Légaré (vers 1843-1884) avec Jérémie Villeneuve (1835-mort avant 1911) en 1860.
En 1918, Joseph Jérémie Étienne Villeneuve (1873-après 1921) fait une donation entre vifs de sa propriété à Omer L'Heureux (1897-1969) puisqu'il n'a pas d'enfant. L'Heureux met en valeur l'exploitation agricole avec sa famille nombreuse, qui fait d'ailleurs l'objet de l'attention des médias en étant présentée comme un exemple des familles traditionnelles du Québec. Au cours de cette période, la maison subit peu d'altérations, à l'exception de la modification des lucarnes et de la galerie.
À partir des années 1940, la propriété agricole de L'Heureux est progressivement morcelée. La partie centrale de la terre est d'abord traversée par une ligne de transport d'électricité. La veuve d'Omer L'Heureux, Antoinette Sanfaçon (1897-1986), vend en 1978 une grande partie de terrain, au sud du boulevard Bastien, pour l'aménagement d'un ensemble résidentiel. Le terrain actuel de la maison Auclair L'Heureux prend alors approximativement sa configuration actuelle.
De nos jours, la maison, son vaste terrain en pente douce vers le sud et les bâtiments accessoires constituent un témoin unique du passé rural de la périphérie de Québec.
Le site et la maison sont classés en 2022.

Le site patrimonial de la Maison-Brossard est une ancienne propriété agricole comprenant une résidence, une laiterie, une grange-étable, un poulailler, un garage et des latrines. La maison en pierres des champs grossièrement équarries, construite entre 1784 et 1803, présente un plan rectangulaire à un étage et un toit à deux versants à forte pente à larmiers retroussés et couvert de tôle. Une souche de cheminée en pierre s'élève à chaque extrémité du faîte. Le bâtiment est doté de fenêtres rectangulaires à battants comptant 12 carreaux ainsi que d'une porte pleine en bois protégée par une contre-porte en planches verticales et précédée d'un petit perron en bois. Une cuisine d'été est construite contre le mur pignon nord-est de la résidence, en retrait de la façade de celle-ci. Cette annexe érigée au XIXe siècle présente aussi un plan rectangulaire à un étage et demi coiffé d'un toit à deux versants retroussés et couvert de tôle. Faite de bois, la structure est posée sur des fondations en pierres des champs grossièrement équarries.
La laiterie, probablement bâtie au tournant du XIXe siècle, est un bâtiment de petites dimensions en pierre des champs et coiffé d'un toit à deux versants couvert de tôle. Elle présente quelques petites ouvertures et une porte pleine en planches. La grange-étable, le poulailler, le garage et les latrines sont des bâtiments rectangulaires couverts de planches verticales. Ils sont surmontés d'un toit en tôle : à versants droits pour le poulailler et la laiterie, en appentis pour les latrines et brisé « en dos d'âne » pour la grange-étable.
L'ensemble est implanté en retrait de la voie publique, sur un vaste terrain de près de 16 000 mètres carrés. Ce terrain plat, largement gazonné et planté d'arbres adultes et d'arbustes, est notamment bordé à l'ouest par une voie ferrée, au sud par le chemin des Prairies, et au nord et à l'est par des bâtiments résidentiels récents. La propriété est située dans la ville de Brossard.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique au terrain et à l'enveloppe extérieure des bâtiments qui y sont érigés. La maison Brossard, incluant la cuisine d'été, est classée immeuble patrimonial, et cette protection s'applique tant aux éléments intérieurs qu'extérieurs du bâtiment.
Le site patrimonial de la Maison-Brossard se trouve sur le territoire de l'ancienne seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine, concédée en 1647 à la Compagnie de Jésus. En 1672, les terres de la côte des Prairies, longeant la rivière Saint-Jacques, commencent à être habitées. Le premier occupant du site actuel de la maison Brossard est François Bisaillon, à qui les Jésuites concèdent un prolongement de sa terre. Cette propriété fait alors 2 arpents de front sur 20 arpents de profondeur.
Sans enfant à l'aube de la soixantaine, François Bisaillon fait une donation entre vifs en 1743. Les donataires, qui obtiennent alors la propriété, sont Claude Brossard et son épouse, Marie-Marguerite Bisaillon, nièce de François. Ils font ériger rapidement, vers 1743 ou 1744, une maison en pieux sur pieux de 36 pieds sur 20 pieds. Cette demeure et le terrain sont cédés à Louis Brossard (vers 1760 – 1829), fils cadet de Claude et de Marguerite, au moment de son mariage en 1784.
La maison actuelle, en pierre, a remplacé le bâtiment de bois avant 1803, comme en témoigne l'inventaire après décès de Marie-Josephe Brosseau, première épouse de Louis Brossard. La vaste résidence en pierre fait 34 pieds sur 32 pieds, a 2 cheminées et est divisée en 4 pièces. La laiterie, aussi en pierre, est probablement de la même époque que la maison. Les bâtiments sont faits en pierres grossièrement équarries qui proviennent probablement des environs.
Une cuisine d'été est érigée contre le mur pignon nord-est de la résidence au cours du XIXe siècle. Ses fondations sont possiblement faites en partie de la pierre récupérée lors du percement des ouvertures dans le mur de la résidence pour prévoir l'accès à cette annexe. Les coyaux, donnant un profil de toit aux versants légèrement retroussés, sont vraisemblablement aussi des ajouts du XIXe siècle.
En 1851, la compagnie Champlain and St. Lawrence Railroad exproprie une petite partie du lot, à l'ouest.
Diverses modifications sont apportées au cours des années 1930, dont l'installation de l'électricité dans la résidence et la construction du garage en 1936 pour abriter la voiture d'Alexandre Brossard (1877 – 1963). C'est ce dernier qui vend l'essentiel de ses terres en 1961, conséquence de la construction du pont Champlain et de la perte progressive de la vocation agricole du secteur. Il ne conserve que le lot actuel, à l'ouest de cette propriété, où se trouvent la maison et les bâtiments secondaires, soit le garage, la grange-étable, le poulailler, la laiterie et les latrines.
L'électricité demeure la seule commodité moderne de la maison. Au tournant du XXIe siècle, la résidence n'a toujours ni eau courante ni salle de bain. Elle est habitée par des membres de la famille Brossard jusqu'en 1998. Cette famille est propriétaire encore aujourd'hui.
Le site patrimonial de la Maison-Brossard est classé en 2020. La maison Brossard est classée immeuble patrimonial au même moment.

Le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin est un ensemble bâti et paysager comprenant une résidence, un atelier, une ancienne chèvrerie et un vaste terrain aménagé. La maison, construite à partir de 1951, présente un volume complexe adapté au dénivelé du terrain. Son parement est en planches verticales de cèdre et elle est coiffée de toits plats percés de plusieurs puits de lumière. La façade nord est précédée d'un terrassement pavé. Un avant-corps aveugle dans lequel est aménagé le porche d'entrée se poursuit, à droite, par une grande fenestration sur deux niveaux qui éclaire une section servant d'atelier construite en 1986. Les espaces d'habitation se déploient en arrière, sur un seul niveau, de plain-pied avec le jardin. L'atelier détaché, construit en 1959, est également implanté sur un terrain dénivelé. Le bâtiment rectangulaire en blocs de béton peints en blanc est coiffé d'un toit plat reposant sur une corniche en creux. Sa façade présente deux grandes baies séparées par un pan de maçonnerie. Des portes ouvrent chacun des murs latéraux, tandis que l'élévation arrière est percée de quelques petites baies. La dépendance agricole est quant à elle située à l'extrémité sud-ouest du terrain. Cette ancienne chèvrerie, au parement de planches de bois peint en blanc, est coiffée d'un toit à deux versants à faible pente.
La maison, l'atelier et la dépendance agricole sont entourés d'un aménagement paysager organique comprenant plusieurs essences d'arbres indigènes. Les éléments architecturés du terrain, placés aux abords des bâtiments, comprennent des murets en pierre, des escaliers, des plates-bandes et des vestiges d'anciens socles de sculptures. Une piscine, une pergola et une table en bois assortie de bancs complètent les espaces de vie extérieurs. Le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin est implanté dans un quartier résidentiel de la ville de Kirkland.
Ce bien est classé site patrimonial. Il comprend également deux immeubles patrimoniaux, soit la maison Charles-Daudelin et l'atelier Charles-Daudelin.
Le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin correspond à la propriété occupée durant la deuxième moitié du XXe siècle par l'artiste Charles Daudelin (1920-2001) et sa femme, Louise Bissonnette (1928-2019). C'est au retour d'un séjour de plusieurs années en France, soit en 1951, que le couple achète un terrain de leur ami journaliste Réal Benoît, dans le secteur encore rural de la paroisse de Saint-Joachim-de-Pointe-Claire. L'architecte Charles Elliott Trudeau (1922-1994), avec lequel collabore Daudelin pour divers projets, dessine les plans d'une maison familiale modeste que le couple se fait construire dans ce qui était jusque-là un champ d'oignons. De plan rectangulaire, la maison d'un étage coiffée d'un toit plat est érigée de plain-pied au sud et précédée d'une galerie au nord. Le salon de la maison sert alors d'atelier à Daudelin.
Peu de temps après, le couple érige une chèvrerie au sud-est de son terrain afin de pouvoir vivre dans une relative autonomie dans cet environnement agricole.
L'accroissement de la famille entraîne l'agrandissement de la maison en 1954 par l'ajout d'une aile perpendiculaire au sud-ouest du corps initial. Les plans seront une nouvelle fois dessinés par Trudeau, qui est alors associé depuis un an à Vincent Rother et John Bland dans la firme Rother Bland Trudeau.
L'année suivante, Daudelin et sa femme achètent une seconde parcelle de Réal Benoît, celle-ci venant doubler la superficie de leur terrain et leur donnant un accès direct au chemin Sainte-Marie. Le terrain est l'objet d'un aménagement paysager entrepris au fil des années par le couple Daudelin-Bissonnette avec l'appui de Georges Daudelin (1928-2003), architecte-paysagiste et frère de l'artiste. L'aménagement paysager sera complété par l'installation de sculptures qui ont depuis été retirées. D'autres éléments, comme une piscine, une pergola et du mobilier extérieur conçu par Daudelin lui-même (le « trou à Charles », soit une table et des bancs en bois) sont ajoutés sur la propriété avec le temps.
En 1959, l'architecte Jean-Louis Lalonde (1923-2007) dessine les plans d'un atelier détaché de la maison. Ami proche de Daudelin avec lequel il collabore dans des projets d'architecture, Lalonde travaille alors pour la firme Rother Bland Trudeau. L'atelier n'a subi aucune modification significative depuis sa construction.
L'architecte Gordon Edwards (1930-2005) réaménage une partie de la maison Daudelin en 1968. Spécialiste des éclairages naturels et artificiels, Edwards avait également oeuvré au sein de la firme Rother Bland Trudeau avant sa dissolution en 1960.
Edwards est à nouveau sollicité par Daudelin en 1986 alors que, quelques mois après avoir reçu le prestigieux prix Paul-Émile-Borduas, l'artiste désire ajouter un atelier intégré à la maison. Les enfants du couple ayant quitté le foyer, Daudelin peut réintégrer ses activités professionnelles au sein même de la résidence. L'agrandissement dessiné par Edwards vient pratiquement doubler la superficie de la maison.
Durant la période d'occupation du site par le couple Daudelin-Bissonnette, le territoire environnant la propriété s'urbanise et fait place à des développements résidentiels denses, Kirkland étant devenue une banlieue de Montréal, puis une ville. La rue longeant la propriété à l'ouest est nommée rue de l'Artiste par la municipalité, en l'honneur de Charles Daudelin.
À la suite du décès de Charles Daudelin en 2001, son épouse poursuit l'occupation de la maison. Celle-ci a été mise en vente par la famille Daudelin en 2019, année où décède également Louise Bissonnette.
Le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin est classé en 2023, en même temps que la maison et l'atelier.

Le site patrimonial de la Maison-Dumulon est un ensemble de deux bâtiments en bois rond construit en 1923 et 1924. Il comprend un magasin général ayant également servi de bureau de poste et une résidence familiale. Les deux bâtiments de plan rectangulaire, à un étage, sont coiffés d'un toit à deux versants droits de faible pente. Ils sont érigés dos à dos sur une pointe de terre s'avançant dans le lac Osisko, nappe d'eau qui se déverse dans le lac Rouyn. Ce site patrimonial est situé dans la municipalité de Rouyn-Noranda.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec lui est associé.
Dans les années 1910, des prospecteurs arpentent le territoire de l'Abitibi en quête de gisements d'or. L'un d'entre eux, Edmund Horne (1865-1952), repère la présence d'or et de cuivre sur les bords du lac Osisko, dans le canton de Rouyn, en 1917. Cette découverte donne lieu à une véritable ruée vers l'Abitibi.
Jos Dumulon (1873-1926) est alors entrepreneur forestier à Ville-Marie, au Témiscamingue. Les prospecteurs qui viennent inscrire leur terrain au bureau des mines de Ville-Marie sont optimistes quant à la possibilité de découvrir des gisements d'or. Dumulon nourrit alors le projet d'ouvrir un magasin général dans le nouveau Klondike que constitue la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Dès 1922, il s'engage donc dans le développement de l'industrie minière en faisant construire trois grands bateaux qui transportent les prospecteurs et leur matériel de Ville-Marie à Rouyn. Il installe aussi un camp sur le bord du lac Rouyn, où les chercheurs peuvent se loger et se ravitailler. Enfin, il transporte également le courrier des prospecteurs.
En 1923, la société Noranda Mines Limited, fondée par un syndicat minier américain, s'intéresse aux découvertes de Horne et procède à l'aménagement de mines. Jos Dumulon peut enfin réaliser son projet. Il obtient la permission de la Rouyn-Dasserat Gold Mines de s'établir sur une pointe de terre qui fait face au campement de la Noranda Mines Limited sur la rive opposée du lac Osisko et y construit un magasin général. Un an plus tard, le bâtiment abrite également un bureau de poste. Dumulon possède alors le plus gros commerce de cette région. Malgré tout, il connaît des difficultés financières, car les sommes investies dans le transport des prospecteurs sont importantes et toutes ses ressources sont bientôt épuisés. Le magasin général fait faillite en 1926, peu de temps avant le décès de Jos Dumulon. La famille est contrainte de fermer le commerce et se consacre uniquement au bureau de poste, qui occupe désormais toute la superficie du bâtiment.
En 1933, la pointe Dumulon se trouvant en marge du développement de Rouyn, les autorités de la municipalité aménagent un nouveau bureau de poste à l'intérieur de la ville. Agnès Bélanger, veuve de Jos Dumulon, transforme l'ancien commerce en résidence et s'y installe avec ses filles, tandis que son fils Léon et sa famille habitent la maison. Par la suite, Léon et sa mère échangent leur résidence. À cette époque, les murs extérieurs des deux bâtiments sont revêtus de planches.
Les Dumulon quittent les lieux en 1973 et, durant quelques années, les deux bâtiments sont laissés à l'abandon. Menacés de démolition, ils sont sauvés grâce à des pressions de la population. Les pièces du magasin sont démontées et entreposées en attendant des travaux de restauration. Des fouilles archéologiques révèlent une occupation amérindienne ancienne, qui s'ajoute aux vestiges euroquébécois du XXe siècle.
Le site patrimonial de la Maison-Dumulon est classé en 1978. Des travaux de restauration sont alors entrepris. Aujourd'hui, un centre d'interprétation y retrace l'histoire du site et de la municipalité de Rouyn-Noranda.

Le site patrimonial de la Maison-Hurtubise est un ancien établissement agricole concédé en 1699. Il est principalement constitué d'une maison de ferme érigée en 1739 et d'une remise construite dans les années 1880, ainsi que de leur terrain. La demeure en pierre des champs de plan presque carré, à un étage et demi, est coiffée d'un toit aigu à deux versants. Une annexe en brique, dont la construction remonte aux années 1870, est adossée au mur pignon est. La remise en bois de plan rectangulaire comprend deux niveaux et est percée de trois larges portes. Le site patrimonial de la Maison-Hurtubise est situé dans un environnement urbain, sur le flanc sud-ouest du mont Royal, dans un quartier résidentiel de la ville de Westmount.
Ce bien est classé site patrimonial. La maison Hurtubise est classée immeuble patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
En 1699, le cultivateur Louis Hurtubise (1663-1703) reçoit des prêtres de Saint-Sulpice, seigneurs de l'île de Montréal, une censive située sur le flanc sud-ouest du mont Royal. Celle-ci se trouve à l'extrémité ouest des terres abandonnées de la mission de la Montagne, cultivées de 1676 à 1695 par les Amérindiens vivant sous la tutelle des Sulpiciens. Elle longe aussi la côte Saint-Antoine, dont le chemin relie la ville fortifiée au mont Royal. Cette côte est ouverte aux censitaires entre 1680 et 1700, après que les parcelles bordant le fleuve Saint-Laurent aient été concédées.
La censive des Hurtubise, qui mesure trois arpents de front sur 20 arpents de profondeur, est éloignée de plus de cinq kilomètres de la ville fortifiée de Montréal. La propriété est alors représentative du mode d'occupation du sol propre au régime seigneurial, qui est un compromis entre les contraintes imposées par la topographie, l'établissement d'un réseau de communication et la nécessité de créer des unités agricoles viables.
Rapidement, les Hurtubise s'affairent à la mise en valeur de leur lot. Une maison de bois aurait vraisemblablement précédé la maison de pierre érigée en 1739.
La ferme est située dans un environnement idéal pour la culture. En effet, les sols du flanc sud-ouest du mont Royal sont bien drainés et bénéficient d'un excellent ensoleillement, ce qui permet la croissance d'espèces variées. Les Hurtubise exploitent en outre un verger, dont la première mention remonte à 1768, et un jardin potager, dont l'existence est confirmée depuis 1848. L'emplacement a compté plusieurs granges et dépendances ainsi que deux puits, dont le plus ancien remonte à l'origine de la concession.
La propriété est divisée en deux en 1839. De nouveaux morcellements surviennent entre 1847 et 1873. Situées au-delà de la limite actuelle du site, les granges et autres dépendances disparaissent. La maison subit aussi quelques modifications. Par exemple, dans les années 1870, une annexe en brique formant un logement autonome est ajoutée. D'abord occupée par des membres de la famille, elle est offerte en location durant les décennies suivantes.
Entre 1870 et 1890, les terres arables de la côte Saint-Antoine sont convoitées par les promoteurs et loties. Le secteur se transforme en un quartier résidentiel qui deviendra Westmount. La propriété étant encerclée par l'expansion urbaine, la famille Hurtubise cesse de cultiver le sol vers 1880. La remise actuelle, contemporaine de cette période, était destinée à abriter les voitures et les traîneaux.
En 1955, la propriété est vendue. Depuis 1699, six générations de Hurtubise s'y seront succédé. L'année suivante, la demeure est menacée de démolition. La propriété est alors achetée par des particuliers intéressés à sa préservation, qui fondent l'organisme Héritage canadien du Québec (1960), auquel elle est cédée en 1961.
En 1992 et 1993, des sondages archéologiques et des collectes sont effectués à proximité de la maison; plus de 200 objets sont alors recueillis.
Le site historique de la Maison-Hurtubise est classé en 2004. Le même jour, la maison Hurtubise est aussi classée.

Le site patrimonial de la Maison-Jobin-Bédard comporte une ancienne demeure rurale vraisemblablement érigée entre 1791 et 1826. La résidence en pierre recouverte d'enduit présente un plan rectangulaire à deux étages. Sa toiture mansardée à quatre versants est couverte de tôle et une cheminée se dresse à chacune de ses extrémités. La porte principale est encadrée d'un portail néoclassique en bois formé de pilastres supportant un entablement doté d'une corniche à consoles. Les fenêtres sont distribuées de façon asymétrique. Une galerie en bois ceinture le bâtiment sur trois côtés. Un volume en bois est annexé latéralement au bâtiment, du côté est. Il est disposé légèrement en retrait par rapport à la façade principale. Cette annexe est dotée d'un toit en appentis couvert de tôle à baguettes et ses murs en planches de bois verticales sont majoritairement recouverts d'un parement de tôle embossée au motif de feuille d'érable. La façade de la maison est orientée vers le sud et fait dos à la voie publique. Le bâtiment est implanté sur un terrain gazonné et planté d'arbres matures, dans le secteur Charlesbourg de la ville de Québec.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à l'extérieur du bâtiment et à son terrain. La maison Jobin-Bédard est aussi classée immeuble patrimonial.
Le site patrimonial de la Maison-Jobin-Bédard est aménagé sur le territoire de l'ancienne seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, concédée à la Compagnie de Jésus en 1626. Il s'agit de l'une des plus anciennes seigneuries de la Nouvelle-France. La mise en valeur de la seigneurie débute au milieu du XVIIe siècle et elle se réalise progressivement par la création de concessions. En mars 1709, une terre est concédée à Julien Leblanc par la Compagnie de Jésus. Il s'agit de l'origine de la propriété actuelle.
En mars 1717, Julien Leblanc et Anne Vanier vendent cette terre, sans bâtiment, à Charles Bédard. La terre appartient ensuite à la famille Bédard pendant plus d'un siècle. La résidence actuelle est vraisemblablement construite après 1791, année du décès de Jean Baptiste Bédard, l'un de ses propriétaires. Elle est érigée avant 1826, année durant laquelle Laurent-Thomas Bédard vend la terre, incluant la maison, au meunier Alexander Craig, qui exploite le moulin de Charlesbourg.
Comme Craig ne paie pas Bédard, la terre est saisie en 1830 par le shérif pour être revendue à Michel Giroux. En décembre 1843, Giroux vend la terre à Antoine Bertrand. En mai 1854, Bertrand obtient la commutation des droits seigneuriaux pour sa terre. Dans les semaines qui suivent, la propriété est vendue au curé Étienne Payment, qui la revend aussitôt à Jean-Baptiste Jobin.
La toiture mansardée à quatre versants actuelle remplace vraisemblablement une toiture à deux versants droits. La modification de la toiture a probablement été effectuée dans le dernier quart du XIXe siècle, soit pour agrandir l'espace habitable, soit pour mettre la maison au goût du jour.
D'autres modifications datent peut-être de la même époque, dont l'ajout d'une fausse cheminée du côté ouest de la maison, assurant ainsi la symétrie de la toiture. Les chambranles plus élaborés disposés autour des ouvertures remontent aussi probablement à la fin du XIXe siècle, tout comme la galerie protégée qui ceinture la maison sur trois côtés. Elle était dotée d'un garde-corps en fer ornemental jusque vers le milieu du XXe siècle.
Au début du XXe siècle, la toiture aurait apparemment été couverte de bardeaux de bois, mais aurait été remplacée par un parement métallique pour assurer son étanchéité.
La propriété demeure entre les mains de la famille Jobin pendant près d'un siècle, soit jusqu'en 1949, année où s'amorce la subdivision de la propriété agricole ancestrale et où la maison Jobin-Bédard est acquise par François Bouchard.
Le site patrimonial de la Maison-Jobin-Bédard est classé en 2020, en même temps que la demeure, alors classée immeuble patrimonial.

Le site patrimonial de la Maison-John-Wilson-McConnell est un grand domaine comprenant une résidence bourgeoise de type villa italienne, une dépendance comportant un garage et un logement, un tennis couvert ainsi que leur terrain. La construction des bâtiments est réalisée en deux phases, la première en 1913-1914 et la seconde en 1924-1925. La villa de style Beaux-Arts, située en retrait de la voie publique, est une demeure en pierre calcaire chamois de trois étages composée de trois parties, soit un vaste avant-corps central de plan rectangulaire encadré par deux ailes plus petites. Un toit en pavillon tronqué couvert de tuiles creuses en terre cuite orangée coiffe chaque partie. La dépendance de plan rectangulaire, à l'entrée du domaine, reprend les mêmes matériaux que la villa. Le tennis couvert d'inspiration Mission et Arts and Crafts, derrière la villa, se présente comme une structure en brique de plan rectangulaire à deux étages. Le vaste terrain de forme triangulaire accuse une forte dénivellation. Des arbres et des buissons en occupent la majeure partie. Le domaine est aménagé sur le flanc sud du mont Royal, dans le secteur du Mille carré doré, dans l'arrondissement municipal de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Le site patrimonial de la Maison-John-Wilson-McConnell fait aussi partie de du site patrimonial du Mont-Royal. La maison John-Wilson-McConnell est également classée immeuble patrimonial.
Le site patrimonial de la Maison-John-Wilson-McConnell s'inscrit dans la dernière phase de construction des grandes villas sur les pentes du mont Royal. Elle est située dans le Mille carré doré, un secteur développé à partir des années 1850 par la bourgeoisie montréalaise, dans le but de vivre dans un environnement sain et isolé des zones industrielles. Ce secteur regroupe alors les familles canadiennes les plus riches et les plus influentes.
Son premier propriétaire, l'homme d'affaires Jeffrey Hale Burland (1861-1914), fait appel à David Jerome Spence (1873-1955), un architecte étasunien immigré au Canada pour travailler au plan d'ensemble de Shawinigan Falls. La construction, qui débute en 1913, est interrompue à la mort de Burland en 1914, alors que seuls la structure et les murs sont élevés; elle restera inachevée jusqu'en 1924. David Jerome Spence est aussi l'auteur de plusieurs bâtiments qui ont marqué le paysage urbain de Montréal, comme le Guardian Assurance Building (1902) et le Distillers Corporation Building, siège social de la compagnie Seagram (1928). Quant à J.H. Burland, il est surtout connu pour avoir assumé la direction de l'entreprise fondée par son père, la British American Bank Note Company, établie à Montréal et à Ottawa, dont il est devenu président en 1907. Cette entreprise imprimait des billets de banque canadiens et était réputée pour la qualité de ses travaux. Grand philanthrope, Burland a généreusement contribué à la lutte contre la tuberculose et à la Société canadienne de la Croix-Rouge.
John Wilson McConnell (1877-1963), un autre homme d'affaires prospère de Montréal, achète de la succession Burland l'ensemble de la propriété et d'autres terrains riverains entre 1924 et 1928. Originaire de l'Ontario, il s'installe à Montréal en 1900 et dirige plusieurs entreprises, dont la raffinerie de sucre Saint-Laurent. Il est surtout connu cependant pour avoir occupé le poste de directeur du quotidien anglophone « The Montreal Star » de 1938 à 1953. McConnell confie la poursuite des travaux de construction de la villa aux architectes Kenneth G. Rea (1878-1941) de Montréal et Charles Platt (1861-1933) de New York. Au tournant du XXe siècle, le bureau de Platt est l'une des firmes new-yorkaises qui dominent le développement de l'architecture aux États-Unis. Rea et Platt réalisent la terrasse avant, le passage couvert, les grandes portes et la subdivision intérieure, en collaboration avec Julia Galusha Withcomb, décoratrice professionnelle de New York. La qualité architecturale et la richesse des décors intérieurs font l'objet d'un article de onze pages dans la revue « Town and Country » en 1929, repris dans « Canadian Home and Garden » un peu plus tard. À l'origine, les pièces sont meublées d'antiquités, dont plusieurs coffres, armoires et crédences du Moyen Âge et de la Renaissance. McConnell occupe cette maison jusqu'à son décès en 1963. En 1975, la fondation McConnell cède la maison aux Bénédictins de Montréal pour y établir un monastère. Le tennis couvert appartient à l'Hôpital Général de Montréal depuis 1981.
Le site patrimonial de la Maison-John-Wilson-McConnell est classé en 2002. La maison John-Wilson-McConnell est classée au même moment.
1475 avenue des Pins Ouest¤1518 avenue Cedar

Le site patrimonial de la Maison-Thomas-Whitehead est une propriété aménagée à partir de 1815. L'ensemble comprend une résidence et son annexe, un garage et d'autres structures érigées sur un terrain de grandes dimensions. La demeure est formée d'un corps principal de plan presque carré, flanqué d'appentis rectangulaires adossés aux murs pignons. Le bâtiment d'un étage et demi est coiffé d'un toit à deux versants droits couvert de bardeaux de bois. L'annexe présente un plan rectangulaire, une élévation d'un étage et un toit à deux versants droits. Elle est reliée à la maison par un passage couvert. Le garage, comme la maison et son annexe, est doté d'un parement en planches verticales à couvre-joints peint en bleu. Les bâtiments sont implantés sur un terrain plat comportant des arbres adultes d'essences variées des espaces gazonnés et divers aménagements. Le site patrimonial de la Maison-Thomas-Whitehead est situé près de la rivière Richelieu, dans la ville de Chambly.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique au terrain, ainsi qu'à l'enveloppe extérieure des bâtiments et des structures qui s'y trouvent. La maison Thomas-Whitehead est aussi classée immeuble patrimonial.
Le site patrimonial de la Maison-Thomas-Whitehead est aménagé à une époque durant laquelle Chambly est un important lieu de cantonnement de la garnison britannique. Le fort en pierre du lieu a été construit de 1709 à 1711 pour les troupes françaises. Au tournant du XIXe siècle, cet ouvrage défensif est essentiellement utilisé comme entrepôt.
Cependant, dans le contexte de la guerre anglo-américaine de 1812, Chambly est considéré comme un endroit propice pour le cantonnement des troupes, en raison de son emplacement stratégique. À cette période, un vaste complexe militaire est construit autour du fort. La présence d'un nombre considérable de soldats - jusqu'à 6 000 à certains moments du conflit - entraîne des changements sociaux et économiques dans le petit village.
De nombreux militaires s'installent à proximité de la place forte, à l'instar de Thomas Whitehead, commis à l'intendance de la caserne du fort Chambly, qui fait construire, en 1815 et 1816, la résidence portant aujourd'hui son nom. Probablement conçue à l'origine pour servir de maison de chambres, la demeure est érigée par François Valade, maître menuisier, et Louis Duchatel, maître maçon.
En 1934, le peintre canadien Robert Wakeham Pilot (1898-1967) a représenté cette résidence dans un tableau intitulé « La maison bleue, Chambly, P.Q. ». L'oeuvre a servi de modèle aux propriétaires du bâtiment pour la restauration effectuée au cours des années 1980.
La maison Thomas-Whitehead est classée en 1985. Une annexe est ajoutée au corps de logis principal dans les années 1990.
Le site patrimonial de la Maison-Thomas-Whitehead est classé en 2018.

Le site patrimonial de la Maison-Wright-Scott est un domaine bourgeois aménagé à partir de 1875. La résidence de type cottage néogothique en pierre rustiquée, à trois étages, adopte un plan irrégulier composé d'un corps central entouré d'annexes au nord, à l'est et au sud-est. Le corps central est coiffé d'un toit à deux versants droits de pente aiguë agrémenté de deux pignons en façade, tandis que les annexes sont couvertes de toits plats. Un garage pour cinq automobiles, qui se présente comme un bâtiment rectangulaire en brique à toit plat, se trouve au nord-est de la résidence. La maison Wright-Scott s'élève au centre de la propriété et dans sa partie la plus élevée. Ceinturé par un muret de pierre, le terrain est parcouru d'allées curvilignes et planté d'arbres et de bosquets. Il est délimité à l'est par le ruisseau de la Brasserie, à l'ouest et au sud par des voies de circulation et au nord par une lisière d'arbres le séparant des lots voisins. La propriété est située dans le secteur Hull de la ville de Gatineau.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection inclut la maison, une dépendance, le terrain et tout ce qui s'y trouve. Le site patrimonial de la Maison-Wright-Scott fait également partie d'un site patrimonial cité.
L'emplacement du site patrimonial de la Maison-Wright-Scott appartenait à Philemon Wright (1760-1839), fondateur du canton de Hull, au début du XIXe siècle. Des études récentes ont permis de situer la construction de la maison vers 1875. Certains auteurs affirment que Philemon Wright III (1835-1874), petit-fils du fondateur, était le propriétaire-constructeur alors que d'autres croient qu'il s'agit plutôt de sa soeur, Nancy Louisa Wright (1830-1901). Cette dernière était l'épouse de John Scott (1822-1857) et avait hérité d'une partie de la terre familiale en 1852.
La maison de style néogothique est construite à l'est du ruisseau de la Brasserie, sur un grand terrain situé à proximité de ce qui constitue le centre-ville de Gatineau. À l'origine, elle comprenait, au rez-de-chaussée, un grand salon, une salle à manger, une bibliothèque et la chambre principale. Quatre chambres distribuées autour d'un hall ainsi que les appartements du personnel prenaient place au deuxième. Le dernier étage était occupé par les chambres des enfants et de leur gouvernante.
En 1900, le porche de la villa est converti en véranda fermée. Lors de l'incendie qui ravage la ville de Hull cette même année, la maison Wright-Scott est l'un des rares bâtiments épargnés. Vers 1920, un garage pour automobiles est construit sur le terrain. Des rénovations importantes sont effectuées en 1924-1925, alors que la résidence est agrandie et que des dépendances en bois sont démolies. En 1946-1947, une annexe en pierre est bâtie à l'arrière, en remplacement d'une serre. C'est aussi à cette époque que la maison est transformée en appartements.
La maison Wright-Scott demeure la propriété des descendants de Philemon Wright jusqu'en 1964. En 1979, les propriétaires obtiennent un permis de démolition, mais la population de Hull s'y oppose, consciente de la valeur patrimoniale de la maison et de son parc.
Le site patrimonial de la Maison-Wright-Scott est reconnu en 1979. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le site patrimonial de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge est un ensemble institutionnel de tradition catholique constitué à partir du début du XIXe siècle. Il comprend l'église du même nom, son presbytère, la maison du sacristain, trois dépendances agricoles, un charnier ainsi qu'un caveau funéraire. L'église en pierre, élevée de 1817 à 1820, est d'influence néoclassique. Elle présente un plan en croix latine composé d'une nef à un vaisseau, d'un transept et d'un choeur en saillie terminé par une abside en hémicycle. Sa façade en pierre de taille comporte trois imposants portails et un pignon encadré d'acrotères. Elle est surmontée d'un clocher qui couronne le faîte du toit à deux versants droits. La sacristie est greffée à l'abside dans le prolongement du choeur. Une galerie extérieure parallèle à l'église la relie au presbytère. Construit de 1889 à 1893, le presbytère possède un plan rectangulaire à deux étages et demi et est coiffé d'un toit en pavillon. Une annexe latérale à deux étages et demi est disposée en retrait. L'édifice en brique est ceinturé sur trois côtés par une galerie protégée d'un avant-toit. La maison du sacristain, implantée perpendiculairement à l'église et au presbytère, est située à la limite sud-ouest du terrain. Érigée de 1889 à 1893, la demeure en brique, de plan rectangulaire à un étage et demi, est coiffée d'un toit à deux versants droits. Une galerie protégée d'un avant-toit s'étend sur toute la largeur de la façade avant. Quant aux dépendances agricoles, elles se trouvent à la limite ouest du terrain. Le garage, la remise ainsi que la grange sont des bâtiments rectangulaires en bois, construits à différentes périodes. Ils forment un ensemble organisé selon un plan en « L ». Enfin, le charnier en brique, bâti en 1897, et le caveau funéraire en pierre, datant du tournant du XXe siècle, longent le chemin d'accès principal derrière l'église. Le site patrimonial de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge est traversé par un réseau de larges trottoirs reliant les bâtiments et comprend des aménagements paysagers ainsi que des parties boisées. Bordé sur deux côtés par une route et environné de terres agricoles, il occupe le coeur du noyau villageois de la municipalité de La Présentation.
Ce bien est classé site patrimonial. Il comprend l'église de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge, classée immeuble patrimonial.
L'organisation religieuse de La Présentation débute en 1804. Le vicaire général des paroisses situées au sud de Montréal, François Cherrier (1745-1809), se rend dans le village pour évaluer la requête des habitants, qui souhaitent se séparer de la paroisse de Saint-Hyacinthe afin de former la leur. Cherrier constate aussitôt le bien-fondé de cette demande et désigne par la même occasion le site qui doit accueillir l'église, la sacristie, le cimetière et le presbytère. Dès l'année suivante, il soumet les plans d'une église. Toutefois, certains propriétaires s'opposent à cette séparation qui entraîne des charges s'ajoutant aux contributions imposées par la construction de l'église de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe en 1796. Néanmoins, la paroisse de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge est érigée canoniquement en 1806. Cherrier présente alors un nouveau plan pour une chapelle en bois, élevée devant le presbytère actuel. Au cours de la même période, un presbytère est érigé au sud de celle-ci et un cimetière est aménagé du côté nord-est. La fin de l'année 1806 marque l'inauguration du lieu de culte ainsi que la nomination du premier curé, Louis-Martial Bardy (1775-1823). Une sacristie est annexée à la chapelle en 1809.
En raison de l'exiguïté de la chapelle, les paroissiens envoient une requête en 1813 à l'évêque du diocèse de Québec, Joseph-Octave Plessis (1763-1825), afin de la remplacer par une église en pierre. L'évêque donne son autorisation et les plans conçus par Cherrier en 1805 sont vraisemblablement utilisés. Les travaux sont exécutés de 1817 à 1820 par l'entrepreneur et maçon Pierre Auger, assisté des charpentiers Latour et François Gigon.
En 1822, la construction d'un nouveau presbytère en pierre est amorcée, mais elle est interrompue au début de l'année suivante. Les travaux sont complétés de 1824 à 1826.
En 1841, une chapelle de procession est déménagée dans le cimetière et transformée en charnier. Des dépendances agricoles s'ajoutent dans la partie nord-ouest de la propriété en 1846. L'une d'elles est reconstruite en 1880.
De 1889 à 1893, deux nouveaux bâtiments sont érigés par Didace et André Bonin, soit un presbytère en pierre, qui prend la place de la maison curiale devenue vétuste, et une maison du sacristain, qui abrite à l'étage une salle des habitants. En 1897, le cimetière est doté d'un nouveau charnier.
Au cours du XXe siècle, le site fait l'objet de plusieurs aménagements. En 1904, une grange est construite à l'usage du sacristain. En 1915, un nouveau cimetière est aménagé derrière l'église. En 1923, deux statues représentant respectivement la Vierge et le Sacré-Coeur sont installées de part et d'autre de l'allée centrale conduisant à l'église.
L'élargissement du chemin longeant l'ensemble paroissial en 1940 entraîne le déplacement du cimetière au nord de l'église au cours des années suivantes. Situé en retrait, il est séparé de l'ensemble par un écran végétal. Les monuments funéraires placés en bordure du lot conservent la mémoire de ceux qui étaient ensevelis dans l'ancien cimetière. Les caveaux funéraires ont été démolis, à l'exception de celui de la famille Gagnon.
Le site patrimonial de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge est classé en 1984, alors que l'église l'avait été en 1957.
À partir de 1986, la maison du sacristain est occupée par les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et désignée sous le nom de « Maison du Souvenir ». Les anciennes dépendances agricoles sont louées à des fins d'entreposage.
En 1989, huit objets patrimoniaux conservés dans l'église sont classés.

Le site patrimonial de la Visitation est un ancien ensemble religieux de tradition catholique aménagé à partir de la fin du XVIIe siècle. Il comprend les vestiges de l'église de Notre-Dame-de-la-Visitation, son presbytère, la section nord du cimetière paroissial ainsi qu'un charnier. L'église en pierre dont il ne reste que les murs, implantée dans un axe est-ouest, a été érigée de 1876 à 1878, modifiée en 1918 et 1919 et incendiée en 1977. Sa coquille ouverte présente une nef de plan rectangulaire terminée par une abside en hémicycle, et son périmètre inclut les vestiges d'une église plus petite bâtie en 1719. La façade en pierre, représentative de l'éclectisme du début du XXe siècle, possède un portail central surmonté d'une niche et d'un oculus inscrits dans un avant-corps flanqué de portes et de fenêtres. Une structure en métal contemporaine (tour d'observation) évoque le clocher surmonté d'une flèche qui coiffait autrefois le faîte du toit en façade; des supports métalliques, dont deux arqués, renforcent les murs tout en rappelant l'ancien décor. La structure de l'ancienne sacristie, reconstruite en 1997 et 1998, est greffée à l'abside dans le prolongement du choeur. Implanté au nord-est de l'église, le presbytère a été construit vers 1698 et agrandi à deux reprises, en 1841 et en 1953. Il s'agit d'un long bâtiment en pierre et en bois de plan rectangulaire, à un étage et demi, coiffé d'un toit à croupes et ceinturé sur trois côtés par une galerie couverte. Le cimetière paroissial se trouve au sud de l'ancienne sacristie. Il est entouré d'arbres et son allée centrale est bordée à l'extrémité nord par le charnier, un petit bâtiment en pierre coiffé d'un toit à croupes. Le site patrimonial de la Visitation est situé au milieu d'un petit vallon, sur un site paysager incluant des jardins. Il occupe un emplacement à l'intersection de voies anciennes, dans l'arrondissement municipal de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la ville de Québec.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le site patrimonial de la Visitation est situé au coeur de l'une des plus anciennes paroisses du Québec. Celle-ci trouve son origine dans une mission fondée sur le plateau de Sainte-Foy, où le père jésuite Pierre-Joseph-Marie Chaumonot (1611-1693) s'établit avec les Hurons-Wendats en 1667. Une chapelle est aussitôt bâtie. Remplacée en 1669 par une autre construction en bois, elle dessert les Amérindiens et les colons français établis à proximité. Une statue provenant d'un sanctuaire de Belgique et représentant Notre-Dame de Foy y est installée. Le temple, dédié à celle-ci, devient un lieu de pèlerinage.
En 1698, la paroisse de La Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, aussi désignée sous le nom de Notre-Dame de Foy, est érigée canoniquement par Mgr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727). Charles-Amador Martin (1648-1697) est le premier curé résidant. Peu après, la chapelle est détruite par un incendie. La fabrique déplace alors le noyau paroissial vers l'ouest, sur une propriété appartenant à Jacques Pinguet de Vaucour. Un presbytère logeant une salle des habitants est bâti en 1698 et 1699 et un cimetière est aménagé. Une église rudimentaire est construite vers 1705, à laquelle succédera un bâtiment en pierre élevé de 1719 à 1722. Au cours de l'hiver 1759 et 1760, peu avant la bataille de Sainte-Foy (28 avril 1760), l'église est transformée en poste fortifié par les soldats britanniques. Incendiée à leur départ, elle témoigne donc de l'un des derniers affrontements entre les armées française et anglaise de la guerre de Sept Ans. Les importants travaux de restauration réalisés par la suite ne sont complétés qu'en 1774.
En 1841, le presbytère est agrandi vers l'ouest d'environ sept mètres et le toit est modifié. Les travaux sont réalisés par le menuisier Jean-Baptiste L'Heureux fils et le maçon Jean Paquet. En 1869, des lucarnes sont ajoutées afin d'éclairer les combles partiellement aménagés.
Une nouvelle église en pierre est érigée de 1876 à 1878 d'après les plans de Joseph-Ferdinand Peachy (1830-1903). Les travaux sont effectués par le maître maçon Jean-Thomas Pampalon (1829-1903) et l'entrepreneur en menuiserie et charpenterie Cyrias Ouellet. L'ancien temple, compris à l'intérieur des murs de la nouvelle église, est conservé et utilisé pour le culte jusqu'à la fin des travaux.
En 1898, un calvaire est offert à la fabrique par Mme Brophy en reconnaissance de la guérison de son petit-fils, John Brophy (né en 1897). Il comprend un christ sculpté par Louis Jobin (1845-1928).
En 1918, l'église est incendiée. Sa reconstruction à partir des murs existants est réalisée d'après les plans de l'abbé Henri-Arthur Scott (1858-1931). Les travaux s'échelonnent sur deux ans et comprennent l'agrandissement du choeur. En 1953, le presbytère est allongé d'environ dix mètres vers l'ouest. En 1977, l'église est de nouveau dévastée par un incendie, à l'exception de sa maçonnerie en pierre.
Le site patrimonial de la Visitation est classé en 1978. Une nouvelle église est construite en 1978 et 1979 à l'est du cimetière paroissial. Le christ du calvaire est intégré au choeur du nouveau lieu de culte, alors qu'une réplique sculptée par Fabien Pagé remplace l'oeuvre originale.
En 1980, la fabrique se départit du presbytère. De 1980 à 1982, des fouilles archéologiques sont menées sur le site de l'église. La Ville de Sainte-Foy acquiert les vestiges en 1993, puis le presbytère en 1997. La mise en valeur est réalisée d'après les plans de la firme d'architectes Simard, Amyot et Associés en 1997 et 1998. Un parc et des jardins sont aménagés, la structure de la sacristie est reconstruite, les vestiges de l'ancienne église sont consolidés et une tour d'observation symbolise l'ancien clocher. Le presbytère restauré abrite le Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy.
801 route de l'Église¤2825 chemin Sainte-Foy

Le site patrimonial de pêche Déry est un terrain d'environ 245 000 mètres carrés comprenant un ensemble dont l'aménagement remonte aux XVIIIe et XIXe siècles. Le site comprend l'ancienne maison du péager, un pont, un tronçon d'un ancien chemin, des gorges et une portion de la rivière Jacques-Cartier avec quatre fosses à saumon. L'ancienne habitation du péager, appelée maison Déry, est érigée en 1804 et agrandie vers 1864. Il s'agit d'un bâtiment en bois de plan rectangulaire à un étage et demi. Le toit à deux versants, percé d'une imposante lucarne centrale d'inspiration néoclassique, est prolongé en façade par un larmier retroussé protégeant une galerie. La maison est implantée en bordure de la voie publique et adjacente au pont, qui permet de franchir la rivière Jacques-Cartier. Construit en béton en 1939, celui-ci remplace les ponts qui se sont succédé à cet endroit depuis 1798. Le site patrimonial de pêche Déry est traversé par la rivière Jacques-Cartier et par un tronçon de l'ancien chemin du Roy. Il est situé dans un environnement boisé mixte, incluant une pinède, dans la ville de Pont-Rouge.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Avant l'arrivée des Européens, cet emplacement le long de la rivière Jacques-Cartier est exploité par les Amérindiens. Déjà, il est réputé pour ses fosses à saumon. En 1768, le seigneur de Neuville Joseph Brassard Deschenaux (1722-1793) s'y réserve les droits de pêche. Il accorde cependant quelques autorisations contre redevances.
Au XVIIIe siècle, on signale plusieurs accidents mettant en cause des bateaux passeurs à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier et des noyades. En 1791, Hugh Finlay (vers 1730-1801), alors maître général des Postes, propose donc de dévier le chemin du Roy et de construire un pont en amont, à proximité du site patrimonial de pêche Déry, là où la rivière est plus étroite. L'emplacement retenu est situé à dix kilomètres de l'embouchure. Le chemin du Roy, reliant Montréal et Québec, est alors dévié à l'intérieur des terres entre Cap-Santé et Donnacona. Un pont en pierre est érigé sur cette route, mais s'écroule en 1798.
En 1800, une loi est sanctionnée pour la construction d'un nouveau pont sur la rivière Jacques-Cartier. Les travaux sont confiés à un entrepreneur privé en échange de la perception des droits de péage pendant une période de trente ans. Le maître charpentier Jean-Baptiste Bédard (1761-1818) érige le pont, d'après un modèle qu'il propose, intégrant les piliers en pierre de la structure précédente. Il s'agit de l'un des premiers ponts à péage au Québec. Bédard construit le pont et la maison du péager à l'été de 1804.
Les gardiens du pont sont d'abord François Pommereau et son épouse, Françoise Fourré dite Vadeboncoeur. Ils perçoivent les droits de passage et assument l'entretien du pont ainsi que d'une partie du chemin public. Au XIXe siècle, l'endroit sert de relais de poste, lieu qui permet aux diligences de changer d'attelage et où s'effectuent le chargement et le déchargement du courrier. Il sert aussi d'auberge pour les pêcheurs de saumons, qui sont nombreux. À partir de 1816, quatre générations de Déry (Joseph, Louis, Edward dit « Edwin » (1831-1900) et Edmond (1858-1942)) se succèdent dans la maison du péager et assurent les mêmes services.
Des aquarelles et des oeuvres peintes mettant en scène le site patrimonial de pêche Déry témoignent du passage, dès la fin du XVIIIe siècle, d'artistes tels que Thomas Davies (1737-1812), George Heriot (1759-1839), James Pattison Cockburn (1779-1847), Cornelius Krieghoff (1815-1872) et Léonce Cuvelier. Aussi, le militaire Frederic Tolfrey (né vers 1793) laisse un récit coloré de ses séjours de pêche à cet endroit.
En 1818, le site est constitué réserve militaire. Par la suite, il est très fréquenté par les représentants de la garnison de Québec. Le tablier en bois du pont s'affaisse en 1829 et est reconstruit l'année suivante. Vers 1864, la maison du péager est agrandie vers l'ouest. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les droits de pêche appartiennent au maître brasseur de Québec Joseph Knight Boswell (1812-1890), puis au Jacques Cartier River Fishing Club, un des premiers clubs de pêche privés, composé majoritairement de riches anglophones montréalais.
En 1936, la famille Déry quitte les lieux. Le pont, reconstruit à quelques reprises, est remplacé par une structure en béton en 1939. En 1945, la compagnie Donnacona Paper (actuelle Domtar) acquiert l'ancienne maison et effectue d'importants travaux de réaménagement. En 1979, l'entreprise fait don de la maison à la Corporation du vieux moulin Marcoux.
Le site patrimonial de pêche Déry est classé en 1984. La restauration de la maison est entreprise en 1986. Les anciennes dépendances, dont un réservoir à eau, une laiterie, une grange, une étable, une porcherie et une cabane à sucre ont disparu. Le site est aujourd'hui un centre d'interprétation historique et naturel.

Le site de pêche Matamajaw est un domaine de villégiature voué à la pêche au saumon.
Ce bien est classé site patrimonial. La désignation comprend un tronçon des rivières Causapscal et Matapédia, bordé par un vaste terrain scindé en deux sections par la route 132. Cinq bâtiments sont distribués de part et d'autre de la route, soit le pavillon principal et la cabane des « Indiens », du côté des rivières, et la maison du gardien, la remise à canots et la neigière, dans l'autre section. De plan rectangulaire, la plupart des bâtiments sont en planches de bois à clins, peints en blanc et surmontés de toits verts. Le site comprend également une passerelle qui enjambe la rivière Matapédia ainsi qu'un parc boisé. Le site est intégré à la trame urbaine de la municipalité de Causapscal.
Le site de pêche Matamajaw est créé par Lord Mount Stephen (George Stephen, 1829-1921). En 1873, ce dernier établit son domaine de pêche à Causapscal, après avoir fait l'acquisition des propriétés appartenant aux deux premiers colons de la municipalité. D'abord le plus important marchand de laine au Canada, puis président de la Banque de Montréal, l'homme d'affaires d'origine écossaise sera fondateur et président du Canadian Pacific Railway. Il est nommé baron en 1891 pour les services qu'il a rendus au Canada et à l'Empire britannique. Il construit le premier camp de pêche sur la rivière Matapédia, où il reçoit des invités de marque, comme les filles de la reine Victoria. Matamajaw est d'ailleurs un nom micmac utilisé pour désigner la rivière Matapédia. En 1892, le Restigouche Salmon Club, qui constitue alors l'un des plus prestigieux clubs de pêche au saumon au monde, achète la propriété ainsi que la totalité des biens que Lord Mount Stephen possède sur la Matapédia. En 1905, le domaine passe entre les mains du Matamajaw Salmon Club, qui acquiert les actifs que le Restigouche Salmon Club possède sur la rivière.
Toutefois, les droits de pêche détenus par les clubs privés privent les colons de la vallée de la Matapédia de la possibilité de construire un moulin à farine, de pêcher le saumon et d'exploiter le cours d'eau. Déjà en 1905, année de l'acquisition du site par le Matamajaw Salmon Club, la population de Causapscal dénonce le contrôle exercé par les Étasuniens sur la pêche. Les citoyens sont divisés en deux factions. Alors que les uns revendiquent leurs droits, les autres considèrent que l'apport économique des Étasuniens dans le développement de la localité est important. Au début des années 1950, des altercations surviennent entre la population et les membres des clubs privés, et le club délaisse le pavillon de Causapscal. En 1971, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche achète le club, qui demeure toujours ouvert à la pêche.
Le site de pêche Matamajaw est classé en 1984. Il est maintenant un centre d'interprétation de la pêche sportive, de la vie dans un club de pêche sélect et du saumon de l'Atlantique. Il appartient depuis 1990 à la ville de Causapscal, qui en a confié la gestion à la Corporation de développement faunique, touristique et culturel FAUCUS.

Le site patrimonial de Rapide-Danseur est un ensemble religieux aménagé à partir de 1941. Il comprend l'église de la mission de Saint-Bruno, le presbytère ainsi que le terrain qui borde la rivière Duparquet. L'église en pierre présente une nef de plan rectangulaire prolongée par une abside en hémicycle plus étroite, un toit à deux versants droits à forte pente ainsi qu'un clocher reposant sur le faîte en façade. Le presbytère en bois, de plan rectangulaire à un étage et demi, est coiffé d'un toit à deux versants retroussés percé d'une grande lucarne en façade et formant des avant-toits au-dessus des galeries avant et arrière. Le site patrimonial se situe sur un affleurement rocheux, en bordure de la rivière Duparquet, dans la municipalité de Rapide-Danseur.
Le site du rapide Danseur est d'abord utilisé par les Algonquins qui le nomment «Obajidjicmojici», c'est-à-dire «là où l'on arrête pour danser, pour se dégourdir». Dès 1660, pour s'approvisionner en fourrure et défendre leurs intérêts, les explorateurs et les commerçants français empruntent les rivières de l'Abitibi afin d'atteindre la baie d'Hudson. Ils remontent la rivière Duparquet où ils franchissent le rapide Danseur, puis passent par le lac Abitibi. Ce parcours est utilisé pendant tout le Régime français, et un fort est érigé en bordure du lac Abitibi dès 1686. Après la Conquête, les Britanniques, qui emploient également cette route et le portage du rapide Danseur, bâtissent deux forts près du lac Abitibi.
Au XXe siècle, l'emplacement a son importance dans une autre page de l'histoire québécoise. En effet, l'exploitation des ressources ligneuses aux environs du rapide Danseur débute en 1917 et se poursuit jusqu'au début des années 1950. Les bûcherons engagés par les compagnies forestières coupent les arbres pendant l'hiver. Les billes sont empilées sur la rivière Duparquet gelée. Au moment de la débâcle, des draveurs facilitent leur passage au rapide Danseur et les assemblent en radeaux. Elles descendent la rivière jusqu'au lac Abitibi, puis sont expédiées vers les scieries. Un hameau se forme près du rapide pour héberger les draveurs et leur famille.
Le développement de la municipalité est aussi lié à la crise économique des années 1930. Pour résoudre le problème du chômage, les gouvernements provincial et fédéral élaborent différents plans de colonisation dans le but de désengorger les villes et de fournir des moyens de subsistance aux milliers de sans-emploi. Ces plans, dont ceux des ministres Wesley Ashton Gordon (1932) et Irénée Vautrin (1935), encouragent matériellement et financièrement les chômeurs qui désirent s'implanter dans les régions rurales du Québec pour vivre de l'agriculture. Un premier contingent de familles s'installe près du rapide en 1932, et le hameau prend le nom de Rapide-Danseur.
Un premier curé résidant, Charles-Auguste Dion, arrive en 1939. La compagnie forestière Hébécourt met à sa disposition d'anciens bâtiments pour servir de chapelle et de presbytère. Le curé Dion, bien que ne possédant pas de formation en architecture, dessine vraisemblablement les plans d'un presbytère et d'une église qui sont érigés par corvées, sous la supervision d'ouvriers spécialisés. La maison curiale est bâtie en 1941, alors que le chantier de l'église débute l'année suivante. Les paroissiens utilisent le soubassement de l'église comme chapelle temporaire jusqu'à l'achèvement des travaux en 1951. Le décor intérieur de l'édifice est réalisé en 1951 et 1952 par l'abbé Louis-Joseph Lafrenière, successeur du curé Dion, avec l'aide des paroissiens. La paroisse de Saint-Bruno n'est pas érigée canoniquement et demeure une mission. Une passerelle relie le presbytère à l'église vers 1960. Depuis le départ du curé résidant, dans les années 1960, le presbytère sert de résidence privée.
Le site patrimonial de Rapide-Danseur est classé en 1985.

Le site patrimonial de Room's Point est un lieu utilisé pour la pêche sédentaire entre les XVIe et XXe siècles. Ce site est formé d'un cap rocheux, aux pentes de roc lisse, qui s'avance au milieu de la baie de Blanc-Sablon et sépare la rivière du barachois. Ce terrain contient des vestiges des plates-formes de séchage à morue et un cimetière jersiais, ainsi que les fondations d'un hangar et d'un magasin. Le site patrimonial de Room's Point est situé du côté est de l'embouchure de la rivière de Blanc-Sablon, qui se jette dans le golfe du Saint-Laurent, près du détroit de Belle-Isle, dans la municipalité de Blanc-Sablon.
Ce bien est classé site patrimonial. Un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le site patrimonial de Room's Point est fréquenté depuis la préhistoire par les Amérindiens, qui occupent principalement le territoire situé de l'autre côté de la rivière de Blanc-Sablon. Le mot Room est un canadianisme anglais qui signifie poste de pêche ou poste de traite.
Pendant les XVIe et XVIIe siècles, la baie de Blanc-Sablon est visitée par les pêcheurs européens. Le site est alors occupé sur une base saisonnière par les pêcheurs basques, bretons et normands. Ceux-ci pratiquent la pêche sédentaire à la morue, c'est-à-dire qu'ils s'installent sur la terre ferme pour faire sécher le poisson sur des vigneaux ou sur les galets de la plage. Par sa situation au centre de la baie de Blanc-Sablon et ses pentes de roc lisses, le site de Room's Point est idéal pour ce type d'installation. Ce séjour des pêcheurs sur le littoral leur permet aussi de pratiquer le troc avec les Amérindiens.
À partir du XVIIIe siècle, le site est exploité successivement par diverses compagnies. qui s'adonnent aussi à la traite des fourrures et à la pêche au phoque. Pendant le Régime français, le site fait partie de la concession en privilège de la baie de Brador (baie de Phélypeau), qui est initialement accordée à Augustin Le Gardeur de Courtemanche (1663-1717) en 1702, un négociant de Québec et nommé commandant de la côte du Labrador en 1714. Une partie de la concession est par la suite exploitée par François Martel de Brouague (1692-1761), négociant et armateur de Québec, ainsi que beau-fils du précédant. En 1757, la concession de baie Phélypeau occupe 50 engagés. Le régime des concessions en privilège prend fin avec la Conquête britannique (1760).
En 1784, la compagnie jersiaise De Quetteville établit un poste de pêche à la morue à Blanc-Sablon, sur l'actuel site de Room's Point. La compagnie De Quetteville exploite ce site jusqu'à ce qu'elle fasse faillite en 1873. Parallèlement, d'autres compagnies jersiaises s'installent à proximité, sur l'île au Bois. Un cimetière rappelle le passage des Jersiais.
En 1886, le site de pêche de Blanc-Sablon est repris par la compagnie terre-neuvienne Job and Brothers. Plusieurs bâtiments sont érigés. Les fondations d'un hangar témoignent de cette période. Ce site est alors connu sous le nom de « Room's Point » ou « Job's Point ».
En 1927, l'établissement est vendu à la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui y opère un poste de pêche et un magasin, le seul de la région. Les fondations du magasin sont toujours visibles. La compagnie se réserve le monopole du produit de la pêche et de la traite des fourrures. En contrepartie, elle fournit les instruments de production et biens de consommation, nourriture incluse, à ses engagés et à ses clients. Vers 1960, la compagnie cesse d'opérer ce poste.
Le site patrimonial de Room's Point est classé en 1989.

Le site patrimonial de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est un ensemble institutionnel de tradition catholique. Il comprend l'ancien presbytère (construit vers 1763 et agrandi en 1811), le calvaire (Christ de 1798, édicule de 1881), l'église de Saint-François-de-Sales (1865), l'ancien couvent (1883) et le presbytère (1887). Il comporte également d'autres éléments, dont un kiosque, une croix, une fontaine, un garage et un charnier. Ce site patrimonial est situé sur une échine rocheuse, au coeur du noyau villageois de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Ce bien est classé site patrimonial. L'ancien presbytère de Saint-François-de-Sales est également classé immeuble patrimonial.
La paroisse de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est fondée en 1727 en bordure de la rivière du Sud, à proximité de Montmagny. Un presbytère-chapelle est construit deux ans plus tard près du cours d'eau, qui sert alors de voie de communication. L'ancien presbytère est érigé vers 1763 afin de remplacer le presbytère-chapelle jugé désuet. Le carré initial est allongé en 1811 pour y loger une salle des habitants. En 1887, l'édifice perd sa fonction d'origine et sert notamment de salle paroissiale, d'entrepôt puis d'immeuble à logements. Il est classé en 1979. Le presbytère actuel, construit selon les plans de l'architecte David Ouellet (1844-1915) à partir de 1887, s'inscrit dans le courant Second Empire. La galerie couverte est ajoutée en 1943.
L'église de Saint-François-de-Sales a été conçue par l'architecte François-Xavier Berlinguet (1830-1916). Elle remplace l'ancien temple complété en 1762, qui s'élevait au même emplacement. Le chantier, qui s'étend sur plusieurs années, débute en 1865 par la construction de la sacristie.
Le Christ du calvaire est réalisé par François Baillairgé en 1798. En 1830, un premier édicule est érigé pour l'abriter, remplacé par l'édicule actuel en 1881.
Les soeurs de la congrégation de Notre-Dame arrivent à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud dès 1763 pour prendre en charge l'éducation des jeunes filles de la paroisse et des environs. Bâti en 1764 à côté de l'ancien presbytère, le premier couvent en bois est remplacé dix ans plus tard par un bâtiment en pierre. Ce dernier, dont l'architecture s'inspire de l'ancien presbytère, fait place en 1883 à un nouveau couvent d'influence Second Empire, qui sert maintenant d'édifice municipal. Une annexe lui a été ajoutée en 1914.
Les autres éléments du site patrimonial (la croix, le kiosque, la fontaine, le garage ainsi que le charnier) s'ajoutent au fil des ans et complètent l'ensemble.
Le site patrimonial de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est classé en 1988.

Le site patrimonial de Saint-Joseph-de-Beauce est un ensemble institutionnel réalisé en plusieurs chantiers entre 1865 et 1947. Il se compose principalement de cinq bâtiments : l'église, le presbytère, l'école Lambert, le vieux couvent et l'ancien orphelinat, ces deux derniers étant reliés par un passage couvert. L'ensemble comprend aussi le garage du presbytère, la remise de l'ancien orphelinat, l'école d'Youville, l'ancien cimetière, les aménagements paysagers ainsi que des tronçons de l'avenue du Palais et des rues Sainte-Christine et Martel. Ce site, dont les bâtiments occupent différents niveaux de terrasses, est situé dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce, au creux de la vallée de la rivière Chaudière.
Le village agricole de Saint-Joseph devient, en 1856, le chef-lieu du district judiciaire de la Beauce. Cinq années plus tard, un palais de justice, aujourd'hui classé immeuble patrimonial, ouvre ses portes. Le nouveau bâtiment transforme radicalement la physionomie de la localité. La rue devant le palais de justice devient l'artère principale du village, tandis que les nouvelles constructions adoptent l'orientation de la façade de l'édifice vers la rivière Chaudière.
La deuxième église de la paroisse Saint-Joseph est édifiée entre 1865 et 1868, en remplacement du temple précédent détruit par un incendie. Les plans de cette église, qui est le plus vieux bâtiment du site patrimonial, sont l'oeuvre de François-Xavier Berlinguet (1830-1916). Berlinguet est un important architecte, sculpteur et ingénieur civil, dont les travaux s'inscrivent dans la lignée de l'oeuvre de Thomas Baillairgé. Le décor intérieur est conçu par Joseph-Ferdinand Peachy (1830-1903), l'un des premiers tenants de l'éclectisme, et réalisé par les maîtres sculpteurs Louis et Francis Dion de Saint-Michel.
En 1875, un premier couvent est construit en surplomb de l'église, mais il est rapidement détruit par les flammes. Sur le même emplacement, un nouveau couvent est érigé en 1889, selon les plans de Peachy. Les Soeurs de la Charité y assureront l'éducation des jeunes filles jusqu'en 1973.
Le presbytère actuel, construit en face de l'église, est le troisième édifice du site patrimonial à voir le jour. Il est érigé entre 1890 et 1892, selon les plans de Georges-Émile Tanguay (1858-1923), élève de Peachy, aussi architecte de la bibliothèque et du café du Parlement à Québec. Ses dimensions imposantes se justifient par l'intervention du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, qui entrevoit déjà la transformation de l'église en cathédrale, et donc du presbytère en palais épiscopal, ce qui ne se réalisera jamais.
Au XXe siècle, deux nouveaux édifices viennent compléter l'ensemble. Il s'agit de l'orphelinat et de l'école Lambert. L'orphelinat est construit en 1908-1909, selon les plans de Peachy. Cet orphelinat est aussi géré par les Soeurs de la Charité, qui y hébergent des filles et des garçons jusqu'en 1973. L'école Lambert, du nom de Thomas Lambert, premier président de la Commission scolaire de Saint-Joseph, est construite en 1911 pour remplacer l'ancienne école, désuète. Les plans sont dessinés par Lorenzo Auger (1879-1942), architecte connu de Québec. En 1947, l'école est agrandie par une allonge, bien intégrée au bâtiment.
De nos jours, la majorité des bâtiments du site patrimonial conservent leur fonction d'origine. Le couvent et l'orphelinat, quant à eux, sont occupés par des associations culturelles, et notamment par le musée Marius-Barbeau.
Le site patrimonial de Saint-Joseph-de-Beauce est classé en 1985. Il est également désigné lieu historique national du Canada en 2006.

Le site patrimonial de Sainte-Famille est un ensemble institutionnel de tradition catholique constitué à partir du XVIIIe siècle. Il comprend l'église de Sainte-Famille, la place, le presbytère et sa remise-garage, un cimetière, un charnier, un monument, une fontaine ainsi que la partie nord du chemin menant de la place de l'église jusqu'au quai. L'église, construite de 1754 à 1767, est un édifice imposant en pierre qui se distingue par ses dimensions et sa hauteur. Elle présente un plan en croix latine composé d'une nef à un vaisseau, d'un transept et d'un choeur plus étroit terminé par une abside en hémicycle. Sa façade monumentale, flanquée de deux tours surmontées d'un clocher, comprend une grande porte protégée par un porche, trois oculus et trois niches. La sacristie est greffée à l'abside dans le prolongement du choeur. Le parvis, aménagé au début du XXe siècle, est délimité par un muret en pierre et comprend un monument au Sacré-Coeur ainsi que la fontaine des Conscrits. Le cimetière se développe autour de l'église et inclut un charnier ainsi que plus d'une centaine de stèles funéraires. Face à l'église s'élève perpendiculairement le presbytère, une résidence québécoise d'influence néoclassique érigée en 1849. Il s'agit d'un bâtiment en bois de plan rectangulaire à un étage et demi coiffé d'un toit à deux versants légèrement retroussés. Une galerie protégée par un avant-toit ceinture l'habitation sur trois côtés et forme une véranda du côté sud. La remise-garage, à l'arrière, est reliée au presbytère par un passage couvert. Le site patrimonial de Sainte-Famille correspond au noyau ancien de la municipalité de Cap-Santé. Situé entre le chemin du Roy et le fleuve Saint-Laurent, il occupe une terrasse boisée qui domine le fleuve.
Ce bien est classé site patrimonial. Il comprend l'église de Sainte-Famille, classée immeuble patrimonial. Cinq objets patrimoniaux classés sont conservés dans le lieu de culte.
Le site patrimonial de Sainte-Famille forme le coeur de l'une des plus anciennes paroisses du Québec. Les premiers colons viennent s'établir à Cap-Santé vers 1679, mais le premier acte de concession date de 1681. Ce n'est qu'en 1709 qu'une chapelle-presbytère est bâtie. Les terrains sur lesquels l'ensemble institutionnel se développera proviennent en majorité de la famille de Louis Motard (né vers 1665). Érigée canoniquement en 1714, la paroisse de Sainte-Famille accueille alors son premier curé résidant. Une église en pierre est édifiée de 1716 à 1718 au nord-est de l'église actuelle, alors qu'un nouveau presbytère est construit en 1734.
Détériorée et exiguë, l'église de Sainte-Famille est remplacée par l'édifice actuel, selon les voeux de Joseph Fillion, curé de la paroisse depuis 1752. Ainsi, la construction de la plus vaste église en milieu rural de la Nouvelle-France débute en 1754. Les travaux, exécutés par corvées, sont toutefois interrompus par la guerre de Sept Ans. En 1759, François de Lévis (1719-1787) réquisitionne, en effet, la main-d'oeuvre, les outils et les matériaux pour élever le fort Jacques-Cartier, sur une pointe de terre à proximité. Dernier bastion de la résistance des troupes françaises dans la vallée du Saint-Laurent, ce fort tombera aux mains des Britanniques le 10 septembre 1760, deux jours après la reddition de Montréal. Dans les mois suivants, l'ouvrage militaire est démantelé par les habitants, qui récupèrent les matériaux pour terminer l'église, dont le gros oeuvre est achevé en 1767. Plusieurs travaux vont ponctuer les décennies suivantes, dont l'installation des cloches, la démolition du clocher de l'abside, la transformation des lanternes des clochers en flèches et le recouvrement de la façade par un parement en bois imitant la pierre de taille.
En 1799 et 1800, le presbytère est remplacé par un nouveau bâtiment situé à l'ouest du précédent, lequel est transformé en lieu de rassemblement ou « salle des habitants ».
En 1845, le presbytère nécessite d'importants travaux. En dépit de l'opposition des citoyens, Mgr Joseph Signay (1778-1850), alors évêque du diocèse de Québec, exige une nouvelle résidence curiale. La construction s'effectue en 1849, sur le terrain laissé vacant par la démolition du deuxième presbytère. Le presbytère actuel, dont les plans auraient été dessinés par l'architecte Charles Baillairgé (1826-1906), est le quatrième de la paroisse. La galerie qui le ceinture ainsi que la véranda constituent des ajouts. Quant au presbytère précédent, il est restauré et sert notamment de résidence au bedeau. Il sera démoli au début du XXe siècle.
L'emplacement de l'ensemble religieux demeure stratégique au XIXe siècle. La place de l'église donne accès au quai, ce qui entraîne l'établissement de divers commerces à proximité. Au début du siècle suivant, le chemin de fer dessert la municipalité de Cap-Santé, et une gare est construite en contrebas, en bordure du fleuve.
En 1909, un nouveau curé s'installe dans la paroisse, l'abbé Joseph-Napoléon Pouliot (1870-1943). Son passage est notamment marqué par une série de travaux effectués à l'église. Il fait également aménager le parvis où sont installés un monument au Sacré-Coeur (vers 1917) et une fontaine offerte par les conscrits (1918).
Le site patrimonial de Sainte-Famille est classé en 1986. L'église de Sainte-Famille de même que cinq objets patrimoniaux qui y sont conservés ont été classés au même moment.

Le site patrimonial de Sainte-Geneviève est un ensemble religieux de tradition catholique aménagé à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il comprend l'église de Sainte-Geneviève, classée monument historique, son presbytère ainsi que l'emplacement du premier noyau paroissial. L'église est un bâtiment en pierre érigé de 1782 à 1787 et qui a été modifié de façon importante au cours de la première moitié du XIXe siècle. Elle présente un plan composé d'une nef rectangulaire à trois vaisseaux et d'un choeur plus étroit terminé par une abside en hémicycle. Sa façade monumentale d'inspiration néoclassique est flanquée de deux tours légèrement en saillie surmontées d'un clocher à deux lanternes. La sacristie en pierre est greffée à l'abside dans le prolongement du choeur. Le presbytère, construit en 1905, est un imposant bâtiment en pierre d'influence Second Empire. De plan en « L » à trois étages, il est coiffé d'un toit mansardé. Sa façade principale est marquée au centre par un pignon à toit en pavillon surmonté d'un épi. Une galerie le ceinture sur trois côtés. L'ensemble occupe un emplacement boisé et paysager à proximité du fleuve Saint-Laurent. Il est situé dans la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier et forme une enclave dans la ville de Berthierville.
Ce bien est classé site patrimonial. L'église de Sainte-Geneviève est également classée immeuble patrimonial.
Le site patrimonial de Sainte-Geneviève est situé dans la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier et forme une enclave dans la ville de Berthierville.
En 1672, l'intendant de la Nouvelle-France Jean Talon (1626-1694) concède le fief Dorvilliers à Philippe Gaultier de Comporté (1641-1687) et la seigneurie de Berthier à Hugues Randin (1628-1680). Ce territoire inclut aujourd'hui la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier et la ville de Berthierville. Dès 1710, un terrain est offert par la veuve du seigneur Alexandre Berthier (1638-1708) pour la construction d'une église. Toutefois, celle-ci n'est érigée qu'en 1724, alors que Pierre de Lestage (1682-1743) est seigneur de Berthier depuis six ans. L'église en pierre est élevée à proximité du fleuve par les maçons Pierre Gougeon et Antoine Dubois dit Laviolette (vers 1663-1743). La paroisse est fondée en 1727 et l'église est bénite en 1729 sous le vocable de Sainte-Geneviève. Un presbytère est érigé probablement vers 1745, année où Michel Levasseur devient le premier curé résidant. En 1781, l'église est jugée trop exiguë. Les paroissiens qui souhaitent procéder à son agrandissement demandent l'autorisation au seigneur de Berthier James Cuthbert (vers 1719-1798). Celui-ci opte plutôt pour un nouveau temple et participe financièrement au projet.
L'église actuelle est érigée de 1782 à 1787, sur un emplacement plus en retrait du fleuve afin d'échapper aux crues printanières. Les travaux de maçonnerie sont effectués par François-Xavier Daveluy dit Larose (1752-1814); ceux de charpenterie et de menuiserie sont réalisés par Joseph Dufour dit Latour. Le cimetière est déplacé derrière le temple dès 1786. Par ailleurs, une nouvelle maison curiale est édifiée en 1810.
Au XIXe siècle, l'église de Sainte-Geneviève est modifiée de façon importante. En 1812 et 1813, le clocher central est démoli et remplacé par deux tours-clochers latérales. Les travaux sont menés à bien par Pierre Dufour dit Latour et un maçon nommé Pelletier. En 1819, le pignon est rehaussé à la hauteur des tours par Pierre Champagne. En 1841, la sacristie est allongée d'environ neuf mètres. De 1844 à 1850, l'église est agrandie. Les travaux, exécutés par Amable Gauthier (1792-1873) et Olivier Généreux, se traduisent par la démolition des longs-pans et par leur reconstruction dans l'alignement du transept et des tours-clochers.
En 1905, le presbytère actuel est bâti à l'emplacement de l'ancienne maison curiale, d'après les plans de l'architecte joliettain Alphonse Durand (1858-1937). En 1919, le cimetière est déplacé.
Le site patrimonial de Sainte-Geneviève est classé en 2001. L'église de Sainte-Geneviève est classée au même moment.

Le site patrimonial des Églises-de-Kinnear's Mills est un ensemble institutionnel comprenant des lieux de culte de différentes confessions érigés au XIXe siècle et au milieu du XXe siècle. Il regroupe quatre églises, soit l'église Candlish United Church (1873), l'ancienne église méthodiste (1876), l'église anglicane Saint-Mark (1897-1899) et l'église catholique Sainte-Catherine-Labouré (1950-1951). Le terrain et les cimetières, avec circonstances et dépendances, de même qu'un segment des rues des Églises et des Fondateurs sont inclus dans le site. Trois lieux de culte sont recouverts de planches à clins peintes en blanc, tandis que l'église catholique est recouverte de bardeaux d'amiante. Chacun présente un plan rectangulaire, un toit à deux versants droits et une facture très sobre. À l'exception de l'ancienne église méthodiste, les façades sont surmontées d'un clocher disposé sur le faîte. Cet ensemble forme le coeur du petit noyau de la municipalité de Kinnear's Mills.
Kinnear's Mills fait partie du canton de Leeds, peuplé par des immigrants britanniques débarqués à Québec au cours des années 1820. Le village s'est développé à proximité de deux moulins, l'un à bois et l'autre à farine, érigés le long de la rivière Osgood. Ces derniers appartiennent à John Lambie, qui a construit le premier moulin en 1823. Vers la fin des années 1820, Lambie engage comme assistant le jeune neveu de sa nouvelle épouse, James Kinnear (1818-1901), récemment arrivé d'Écosse avec ses parents. Kinnear prend la relève de Lambie vers 1840 et opère seul les deux moulins. En 1842, il s'établit dans sa propre demeure et épouse Harriet Wilson, qui ouvre peu après un magasin général. Le village commence alors à se former autour de ces bâtiments. Prospère, Kinnear acquiert l'ensemble des propriétés de Lambie en 1855, lesquelles comptent entre autres, outre les deux moulins, le territoire sur lequel est implanté le village. L'agglomération se développe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au tournant du XXe siècle, on y retrouve trois magasins, un hôtel, plusieurs moulins, une fabrique de fromage et des ateliers d'artisans (forgerons, cordonniers et tailleurs).
L'organisation religieuse de Kinnear's Mills s'amorce dans les années 1830. Des pasteurs itinérants desservent la communauté presbytérienne établie à proximité des moulins de Lambie. Quelques méthodistes sont également présents. La localité reçoit aussi la visite de pasteurs, immigrés d'Angleterre pour plusieurs, qui parcourent systématiquement la région de Leeds. Au début de la décennie suivante, une mission catholique est ouverte pour répondre aux besoins des Irlandais et des Canadiens français. Finalement, les anglicans fondent une mission dans le village vers 1860.
Une chapelle presbytérienne en bois rond est bâtie en 1842. En 1855, James Kinnear donne un terrain en vue de la remplacer par une église et d'aménager un cimetière. Il faut cependant attendre 1873 pour que l'édifice soit construit par John et Henri Reid, à l'instigation du révérend James McConechy, premier pasteur presbytérien résidant du village. En 1925, les presbytériens, les méthodistes et les congrégationalistes créent l'Église unie du Canada. L'église devient alors la Candlish United Church of Canada. Le porche est ajouté après 1961 et marqué du millésime 1854, qui évoque la date de l'ordination de James McConechy.
Simultanément à l'édification de la chapelle presbytérienne, une chapelle catholique est élevée en périphérie du village. Elle sert au culte jusqu'à sa vente et sa démolition en 1896. Durant une cinquantaine d'années, hormis un bref épisode qui s'étend de 1922 à 1925 où les paroissiens bénéficient d'une desserte, les catholiques assistent aux offices à Leeds. Des démarches entreprises en 1942 mènent à la création de la desserte de Kinnear's Mills en 1947. L'église actuelle, dédiée à sainte Catherine Labouré, est construite en 1950 et 1951 à l'emplacement de la desserte temporaire, d'après les plans de Jean-Berchmans Gagnon, un architecte de Thetford Mines.
Les anglicans érigent en 1867 une première église sur un terrain donné par James Kinnear. Elle est remplacée trente ans plus tard par l'église actuelle. Vers 1950, le clocher d'origine, jusqu'alors terminé par une flèche élancée, est reconstruit et doté d'un petit toit à quatre versants.
Quoique des méthodistes aient habité Kinnear's Mills depuis les premières décennies du XIXe siècle, leur église date de 1876. Avec la création de l'Église unie du Canada, le bâtiment est transformé en salle paroissiale et sert d'école du dimanche. Une ancienne école de rang est greffée au mur nord à cette époque pour servir de cuisine et de remise.
Le site patrimonial des Églises-de-Kinnear's Mills est reconnu en 1985. Ce bien est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le site patrimonial des Galets est un lieu autrefois consacré aux activités de pêche. Ce site est constitué d'un cran rocheux d'environ cent mètres carrés, formant une presqu'île surélevée de trois mètres au-dessus du niveau de la mer. Douze petits bâtiments d'entreposage y sont concentrés. De plan rectangulaire, ces « magasins » en bois sont revêtus de planches et de bardeaux et coiffés de toits à deux versants droits. Les ouvertures et les détails architecturaux peints en rouge rehaussent la blancheur des murs. Le site patrimonial des Galets est situé le long du golfe du Saint-Laurent, au nord-ouest de la Petite rivière Natashquan, dans la municipalité de Natashquan.
Le littoral de Natashquan a d'abord été fréquenté par les Amérindiens et les morutiers. Le peuplement de la localité commence en 1855. Ce sont des Acadiens de l'île du Havre Aubert, l'une des îles de la Madeleine, qui s'y installent en raison de la proximité des bancs de poissons.
Dès leur établissement, les pionniers occupent le site des galets, constitué d'un cran rocheux qui s'avance dans le golfe du Saint-Laurent, à l'ouest de la Petite rivière Natashquan. Ils y construisent entre autres des « magasins » ou « galets », utilisés pour le rangement des agrès de pêche, pour le salage et le séchage de la morue ainsi que pour la conservation de l'huile de loup-marin. Presque toutes les familles de Natashquan posséderont un magasin, qui sera transmis par héritage. L'architecture de ces petits bâtiments d'entreposage en bois est ramenée à l'essentiel et ressemble à celle d'autres lieux de pêche.
Pendant les décennies suivantes, Natashquan devient l'un des centres de pêche les plus actifs de la Côte-Nord. Dans les années 1880, on dénombre 23 magasins sur les galets. Il y en a plus de trente au début du XXe siècle. Les habitants de Natashquan pêchent le hareng au printemps et à l'automne, la morue en juin et en juillet, et à l'occasion du flétan et du maquereau. La morue demeure toutefois la principale espèce pêchée.
Le terme « galets » réfère à la fois au cran rocheux, aux magasins qui l'occupent et aux activités de pêche. Pendant la saison, les galets formaient un prolongement du village, en raison du déplacement quotidien des familles qui venaient y travailler. Hommes, femmes et enfants se partageaient les tâches reliées aux métiers de la mer. L'endroit incluait, outre les magasins, des échafauds, des vigneaux, des boyarts (bards) et des étals. Situé près des plages, où les embarcations viennent accoster, cet espace devenait ainsi le lieu d'activité le plus important de la communauté.
Le site des Galets a été essentiellement exploité par des pêcheurs locaux et indépendants. Des marchands itinérants et quelques compagnies de pêche l'ont néanmoins fréquenté, dont celle des frères de La Perrelle, d'origine jersiaise, dès 1857. Cette compagnie est absorbée en 1876 par la Charles Robin and Company, qui s'établit à Natashquan et achète l'excédent des prises des pêcheurs autonomes. Elle cesse toutefois ses activités en 1937.
Pendant la seconde moitié du XXe siècle, la pêche morutière s'essouffle. Au tournant des années 1980, la morue se fait rare dans le golfe du Saint-Laurent, et sa pêche est interdite. Par conséquent, plusieurs magasins disparaissent. Avec l'abandon de la pêche à la morue, c'est une page de l'histoire de Natashquan qui est tournée.
Les galets et les activités de pêche qui s'y déroulaient ont été une source d'inspiration pour Gilles Vigneault (né en 1928), qui a d'ailleurs travaillé à cet endroit pendant son enfance. L'un de ses poèmes, « Île de pierre », en traite directement. Par ses poèmes, contes et chansons, l'écrivain a fait connaître Natashquan et ses galets, enrichissant ainsi l'imaginaire québécois.
Le site patrimonial des Galets est classé en 2006. De nos jours, ce lieu et ses magasins, dont certains ont 150 ans, sont devenus l'emblème du village de Natashquan.

Le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières est un ensemble religieux développé au milieu du XVIIIe siècle. L'ensemble forme un plan en « L » et comprend l'église Saint-James et son presbytère. Bâti en 1742, le presbytère en pierre, de plan rectangulaire à deux étages et demi, est coiffé d'un toit aigu à deux versants droits. Il est relié à l'église par un chemin couvert, érigé probablement la même année, coiffé d'un toit à deux versants de pente moins abrupte. Élevée en 1754, l'église en pierre présente un plan rectangulaire formé d'une nef à un vaisseau terminée par un chevet plat. Son toit à deux versants droits de faible pente est surmonté d'un clocher posé sur le faîte en façade. Le site des Récollets-de-Trois-Rivières borde la rue des Ursulines (ancienne rue Notre-Dame), dans un environnement urbain, au coeur de Trois-Rivières.
Ce bien est classé immeuble patrimonial. Le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières est compris dans le site patrimonial de Trois-Rivières. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé à ce lieu.
L'occupation du site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières remonte au Régime français. En 1615, les Récollets arrivent en Nouvelle-France et oeuvrent à titre de missionnaires, titulaires de certaines cures et aumôniers des troupes de la Marine. En 1629, ils sont forcés de rentrer en France lors de la prise de Québec par les frères Kirke. Au moment de leur départ, ils n'ont aucune installation permanente à Trois-Rivières. Dès leur retour dans la colonie française en 1670, des membres de la communauté s'y installent. Ils logent en premier lieu chez le gouverneur René Gaultier de Varennes (vers 1635-1689). En 1671, Mgr François de Laval (1623-1708) leur confie les fonctions curiales, qu'il leur retire en 1682. Le second évêque de Québec, Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727), leur remet définitivement la cure de la paroisse de L'Immaculée-Conception-des-Trois-Rivières en 1692, après une interruption de dix ans. L'année suivante, les Récollets érigent un couvent en bois, dédié à saint Pierre d'Alcantara (1499-1562), sur un terrain qui leur a été offert. La résidence est située rue Notre-Dame (actuelle rue des Ursulines), à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Entre 1700 et 1703, une chapelle en bois est élevée perpendiculairement au couvent.
Dès 1741, les Récollets souhaitent renouveler leurs édifices qui menacent ruine. Le couvent est reconstruit en pierre en 1742, sur le même emplacement. Une chapelle, aussi en pierre, est érigée en 1754. Les travaux de maçonnerie sont réalisés par Toussaint Bertrand et ceux de menuiserie, par Joseph Chevalier.
À la suite de la cession du Canada à l'Angleterre (1763), les autorités britanniques interdisent aux Récollets ainsi qu'aux Jésuites toute forme de recrutement. Cette absence de relève force les Récollets à abandonner leur paroisse et leur couvent de Trois-Rivières en 1776. Le gouvernement britannique prend ensuite possession de la propriété. Le couvent est d'abord transformé en hôpital. La chapelle est utilisée pour la célébration du culte anglican, avant de servir de dépôt pour le matériel médical entre 1779 et 1795. Au cours des années suivantes, elle retrouve graduellement sa fonction de lieu de culte, qu'elle regagne entièrement en 1807. Quant au couvent, il abrite à partir de 1790 une cour de justice, une prison ainsi que des services administratifs. La construction d'une prison et d'un palais de justice à Trois-Rivières entraîne sa désaffectation vers 1820.
En 1823, l'ancien ensemble conventuel est cédé à l'Église d'Angleterre. D'importants travaux sont aussitôt effectués à la chapelle, d'après les plans des architectes montréalais Joseph Clark et Teavil Appleton. Ils comprennent la modification de la pente du toit, le remplacement du clocher et la réfection complète du décor intérieur. En 1830, le temple est consacré sous le vocable d'église Saint-James. Les espaces intérieurs de l'ancien couvent, devenu presbytère, sont entièrement réaménagés en 1860. En 1910, l'église est dotée d'un orgue de la maison Casavant. En 1916 et 1917, les architectes Percy E. Nobbs (1875-1964) et George Taylor Hyde (1879-1944) procèdent au renouvellement de son décor intérieur. Par ailleurs, des adjonctions sont effectuées à l'arrière du presbytère, dont un garage en béton en 1949 et une salle paroissiale en 1956.
En 1962, l'ensemble qui comprend l'ancien couvent des Récollets et sa chapelle est désigné lieu historique national du Canada. Cet ensemble est également inclus dans le site patrimonial de Trois-Rivières, déclaré en 1964.
Le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières est reconnu en 2003. Il est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.
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Le site patrimonial des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie est composé de deux structures de surveillance aérienne érigées entre 1940 et 1942 et de leur terrain. Les deux tours de guets sont des bâtiments à structure de bois dotés d'un parement de bardeaux d'asphalte de couleur foncée. La tour est présente un plan carré à quatre étages, tandis que la tour ouest comporte un étage de moins. Les deux tours sont surmontées d'une terrasse ceinturée par un garde-corps métallique. Trois petites annexes rectangulaires complètent la tour est, tandis qu'une seule annexe rectangulaire est adossée à l'un des murs latéraux de la tour ouest. Les tours de guet se situent sur des terrains dégagés au relief peu accusé, à quelques mètres du fleuve Saint-Laurent, à environ 9 km l'une de l'autre, dans la municipalité de Sainte-Flavie.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure des bâtiments et aux terrains sur lequel ils s'élèvent.
Le site patrimonial des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie est un témoin des activités de la 9e École de bombardement et de tir de Mont-Joli, la seule du genre établie au Québec, et la plus importante du Canada.
Le 10 septembre 1939, soit une semaine après la France et la Grande-Bretagne, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. L'effort de guerre du pays consiste notamment à produire des denrées alimentaires et du matériel de guerre ainsi qu'à former des militaires. En effet, le Canada s'avère être le pays du Commonwealth le plus propice à la formation des aviateurs, notamment grâce au faible risque d'intrusions ennemies et à la proximité des industries canadiennes et américaines liées à la production d'avions. Le site de Mont-Joli se révèle particulièrement intéressant : le terrain est plat et surplombe le fleuve, la rive opposée est visible et la localité est un carrefour du transport. Une station aérienne ainsi que la 9e école de bombardement et de tir y seront construites.
Les 74 bâtiments nécessaires à cette école sont érigés entre 1940 et 1942. Certains sont construits sur le territoire de Sainte-Flavie, dont deux tours de guet, une située à l'ouest du village et l'autre à l'est, ainsi qu'une cible pour les tireurs, de dimensions semblables à celles des tours. Ces dernières sont bâties selon des plans types élaborés par les ingénieurs militaires. Il s'agit de bâtiments qui se veulent avant tout fonctionnels; ils présentent des volumes simples et une ornementation dépouillée.
Les tours de guet de Sainte-Flavie, ainsi qu'une troisième construite dans le secteur de Grand-Métis, permettaient aux officiers de surveiller les exercices de vol et de tir faits au-dessus du fleuve Saint-Laurent par les aviateurs en formation. Elles servaient aussi à faciliter le repérage lors de ces exercices. Des équipes de sauvetage placées près des tours étaient prêtes à intervenir en cas d'accident.
En 1945, l'école de bombardement et de tir devient un aéroport militaire, puis, en 1946, un aéroport civil. Les tours perdent alors leur fonction d'origine.
Les tours de guet sont par la suite utilisées comme résidences secondaires. La tour ouest est dotée d'une annexe afin d'augmenter la surface habitable, et un porche d'entrée est aussi aménagé du côté de la voie publique. Trois annexes complètent la tour est. Des câbles en acier stabilisant les tours sont aussi ajoutés. Le parement de certaines annexes des tours sont remplacés par du bardeau de cèdre.
En 2006, le parement de la tour est est changé mais il reproduit l'apparence du matériau d'origine.
Les tours de guet sont citées en 2009 par la municipalité de Sainte-Flavie.
Le site patrimonial des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie, incluant la tour est, la tour ouest et leurs terrain, est classé en 2020.

Le site patrimonial des Ursulines-de-Trois-Rivières est un ensemble conventuel de tradition catholique composé de bâtiments construits entre le tournant du XVIIIe siècle et la seconde moitié du XXe siècle. L'ensemble comprend : la maison Blanche (construite vers 1700, agrandie à plusieurs reprises), sa chapelle (construite entre 1713 et 1715, agrandie pour la dernière fois en 1897) et l'aile Saint-Joseph (entre 1870 et 1873); le pensionnat en pierre (1835 et 1836); le pensionnat du Sacré-Coeur (1882); la maison Rouge (1907); l'école normale (1908); et l'aile moderne du collège Marie-de-l'Incarnation (1961).
L'aile ouest de la maison Blanche, en maçonnerie crépie, présente un plan rectangulaire à deux étages et demi ainsi qu'un toit à deux versants droits surmonté d'un campanile. L'aile Saint-Joseph, plus récente, est dotée de caractéristiques semblables, mais est coiffée d'un toit mansardé. La chapelle, située près du centre du bâtiment, se distingue visuellement par sa façade en pierre non crépie et son dôme. Le pensionnat en pierre non crépie présente un plan rectangulaire à quatre étages incluant les combles et est couvert d'un toit à croupes. Le pensionnat du Sacré-Coeur, construit en brique rouge et affichant une ornementation abondante, présente un plan rectangulaire et est doté d'un avant-corps central. La maison Rouge et l'école normale sont aussi en brique rouge et sont coiffées d'un toit plat. L'aile moderne du collège se distingue par son plan en « Y » et son parement en brique de couleur chamois.
Les terrains formant l'ensemble comportent des jardins, de vastes surfaces gazonnées, des arbres et des stationnements. La section située immédiatement derrière la maison Blanche est entre autres occupée par un cimetière et un parterre fleuri constituant une cour plus intime. Le site occupe une large part d'un vaste îlot bordé par les rues des Ursulines, Sainte-Cécile, Hart et Saint-François-Xavier, près du fleuve Saint-Laurent, dans le coeur historique de la ville de Trois-Rivières.
Cet ensemble est classé site patrimonial. La protection s'applique à l'extérieur des bâtiments et des structures, de même qu'aux terrains et aux aménagements paysagers. La maison Blanche, en incluant la chapelle, est classée immeuble patrimonial. Le périmètre du terrain inclut un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le site patrimonial des Ursulines-de-Trois-Rivières est partiellement inclus dans le périmètre du site patrimonial de Trois-Rivières.
Le site patrimonial des Ursulines-de-Trois-Rivières est associé à l'une des communautés religieuses fondatrices de la Nouvelle-France. Des religieuses de l'ordre de Saint-Ursule s'établissent à Québec dès 1639 pour y ouvrir la première école pour filles de la colonie. En 1697, à la demande de Mgr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727), évêque de Québec, trois ursulines de Québec fondent un monastère à Trois-Rivières et dotent la localité d'un premier établissement scolaire et d'un hôpital. Cette vocation hospitalière est inhabituelle pour les ursulines, qui, de manière générale, se consacrent uniquement à l'enseignement.
La communauté s'établit dès le tout début du XVIIIe siècle dans un bâtiment érigé vers 1700 pour servir de résidence au gouverneur Claude de Ramezay (1659-1724). Ce couvent initial est agrandi à plusieurs reprises pour former l'actuelle maison Blanche, où se concentrent les activités des religieuses et leurs espaces de vie jusque dans les années 1830.
En plus de tenir un hôpital, les ursulines de Trois-Rivières se voient confier, en 1807, le soin des malades mentaux. À cette fin, une « loge des insensés » est bâtie en 1808. Seuls deux autres bâtiments de ce type sont connus à cette époque : l'un à Québec, l'autre à Montréal. Il s'agit d'une construction adjacente au monastère, comptant six loges aux fenêtres grillagées et aux portes doubles munies de verrous. À compter de 1845, les malades mentaux sont relogés à Beauport dans un asile nouvellement construit. La vocation hospitalière sera complètement abandonnée en 1886 en raison du manque de ressources.
À partir du deuxième tiers du XIXe siècle, plusieurs bâtiments s'ajoutent à la maison Blanche pour répondre au besoin grandissant d'espace des religieuses et de leur établissement scolaire. Ainsi, le pensionnat en pierre est inauguré en juin 1836. Le bâtiment de trois étages et demi est parfois attribué à l'abbé François-Xavier Noiseux (1748-1834), ou encore à François Routhier. Au tournant des années 1870, ce pensionnat est déjà trop petit. Pour libérer le rez-de-chaussée, qui est alors occupé par les élèves externes, un externat est érigé, de 1870 à 1873, et forme l'aile Saint-Joseph de la maison Blanche, à l'est de la chapelle.
Le pensionnat du Sacré-Coeur est pour sa part érigé en 1882, selon les plans de l'architecte Jean-Baptiste Bourgeois (1856-1930). L'architecture de cet immeuble doté d'une ornementation éclectique contraste avec celle, plus sobre, des autres bâtiments du site.
En 1897, la chapelle est agrandie selon les plans des frères Georges-Félix (1833-1901) et Joseph (1831-1901) Héroux. Le lieu de culte est notamment doté d'une nouvelle façade en pierre à bossage et d'un dôme.
La maison Rouge, destinée à loger les religieuses toujours de plus en plus nombreuses, est construite en 1907, selon les plans de l'architecte Charles Lafond. Elle doit son nom à la couleur de la brique de ses murs.
Les religieuses de Trois-Rivières innovent dans le domaine de l'enseignement : elles ouvrent la première école normale pour fille de la Mauricie, en 1908. Le bâtiment consacré à cette fonction est aussi conçu par l'architecte Lafond.
À compter de 1935, les Ursulines offrent aussi aux filles le cours classique, jusque-là réservé aux garçons, donnant ainsi naissance au collège Marie-de-l'Incarnation. L'aile moderne de celui-ci est érigée en 1961.
Le site patrimonial de Trois-Rivières, déclaré en 1964, inclut la maison Blanche.
En 1968, les Ursulines cessent d'offrir l'enseignement collégial. Le collège Marie-de-l'Incarnation devient une école primaire et secondaire privée.
À partir de 2003, différentes interventions archéologiques permettent de documenter l'occupation du site depuis le XVIIe siècle et de localiser des bâtiments aujourd'hui disparus, comme la boulangerie et « la loge des insensés ».
Le site patrimonial des Ursulines-de-Trois-Rivières est classé en 2017.
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Le site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est un complexe industriel de pêche à la morue aménagé du XVIIIe au XXe siècle. Cet établissement se compose de douze bâtiments (huit en bois de facture vernaculaire, deux en pierre de facture simple et deux de facture plus moderne) et d'une structure en béton. Il comporte une poudrière de pierre (1788); trois « cook-room » et le hangar Robin (début XIXe siècle); un entrepôt de la compagnie Le Boutillier (entre 1845 et 1850); un hangar à farine, une charpenterie et une forge (avant 1870); un « office » de pierre (fin du XIXe siècle); une usine à poisson et un frigo (XXe siècle) ainsi qu'une ancienne chambre forte de béton. Le complexe industriel est situé sur le barachois de Paspébiac, dans la ville du même nom.
Le site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est d'abord fréquenté par les Amérindiens. Des Basques et des Français pêchent probablement près de la côte dès le XVIe siècle. Il est possible que des postes soient aménagés par les pêcheurs au XVIIe siècle. En 1707, la seigneurie de Paspébiac est concédée à Pierre Haimard (1674-1724), marchand, juge prévôt de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges et substitut du procureur général au Conseil supérieur. Son beau-fils Louis Gosselin s'établit à Paspébiac et y fait construire les infrastructures nécessaires à l'exploitation des ressources halieutiques. En 1758, les diverses installations utilisées pour les activités de pêche ainsi que le domaine seigneurial sont détruits par les troupes britanniques.
Les activités reprennent en 1767, quand Charles Robin (1743-1824) vient faire la pêche et le séchage de la morue sur le barachois de Paspébiac, dans la baie des Chaleurs. Robin retourne à Jersey en 1778, au moment où l'établissement de Paspébiac est la proie de corsaires durant la guerre d'Indépendance américaine. Aussi ne subsiste-t-il aucun bâtiment témoignant de cette période d'activité.
Charles Robin revient à Paspébiac en 1783, après la fondation de la compagnie portant son nom. Il met en place un système de gestion basé sur le crédit et le paiement en nature. Le complexe de pêche prend rapidement de l'envergure et plusieurs bâtiments sont érigés pour la compagnie Charles Robin, puis pour la compagnie Le Boutillier fondée en 1833 par l'un des employés des Robin.
La poudrière en pierre est bâtie en 1788, à une époque où la compagnie Robin est en pleine expansion, et elle constitue aujourd'hui le plus ancien bâtiment de l'ensemble. Deux des trois « cook-room » auraient été érigés vers 1800. À l'origine, on y prépare et sert les repas aux engagés de la compagnie Robin mais par la suite, au XXe siècle, ils sont utilisés comme entrepôts puis comme salles à manger pour les employés de l'usine de transformation de poisson adjacente. L'entrepôt de la compagnie Le Boutillier est construit entre 1845 et 1850. Cette imposante construction de bois, qui sert à la transformation de la morue, demeure l'un des plus intéressants bâtiments du site. Le hangar à farine, la charpenterie et la forge, quant à eux, ont été bâtis avant 1870. La charpenterie et la forge servent à l'entretien de l'équipement de pêche et emploient plusieurs artisans spécialisés de la baie des Chaleurs ou de Paspébiac. L'« office », en pierre comme la poudrière, aurait été érigé pour servir de bureau à la compagnie Le Boutillier. Le bâtiment est ensuite transformé en usine d'extraction d'huile de foie de morue. Quant à l'usine à poisson et au frigo, ce sont des constructions du XXe siècle.
À la suite de l'apparition des coopératives de pêcheurs à partir des années 1920, la compagnie Robin change de vocation. Elle exploite désormais des magasins généraux. En 1964, un incendie détruit la plupart des 70 bâtiments encore debout.
Le site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est classé en 1981 afin de préserver les bâtiments qui ont échappé à l'incendie. Depuis, plusieurs immeubles ont été restaurés et accueillent un centre d'interprétation de l'histoire de l'industrie de la pêche en Gaspésie.

Le site patrimonial du Campus-Notre-Dame-de-Foy est un ensemble institutionnel consacré à l'enseignement aménagé entre 1963 et 1965. Le site comprend six bâtiments, soit le pavillon de l'enseignement et les résidences De-La-Salle, Marianiste, André-Coindre, De-La-Mennais et Champagnat. Tous les bâtiments sont en béton blanc ou gris pâle, parfois couverts de tôle. Les volumes sont simples et constitués principalement de prismes rectangulaires verticaux ou horizontaux. Quelques volumes se détachent de ces assemblages de prismes, notamment des chapelles aux formes arrondies ou inclinées. Les résidences André-Coindre, De-La-Mennais et Champagnat sont dotées d'une tour reposant sur une base de plan distinct. Plusieurs bâtiments présentent des sections reposant sur pilotis. Les ouvertures sont rectangulaires et disposées de façon régulière, le plus souvent détachées les unes des autres, et formant plus rarement des bandeaux horizontaux ou verticaux.
Les bâtiments sont implantés sur un vaste terrain relativement plat, sauf dans la partie nord-ouest, présentant des dénivellations plus marquées. Un réseau de voies de circulation automobile et piétonne lie les bâtiments et les espaces de stationnement. Des terrains de sport ainsi que des espaces verts, comprenant de larges surfaces gazonnées et des zones plantées plus densément d'arbres, occupent une part importante du site. L'ensemble est situé à proximité de l'ancien séminaire Saint-Augustin, sur un plateau près du fleuve Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique aux terrains et à l'extérieur des bâtiments.
Le campus Notre-Dame-de-Foy est construit à une époque où de profonds changements sont apportés au système d'éducation au Québec. Au milieu du XXe siècle, l'enseignement secondaire est encore largement l'affaire des communautés religieuses qui dirigent, entre autres, les collèges classiques menant aux études universitaires et les écoles normales où sont formés les instituteurs. Au cours des années 1950, la qualité de l'enseignement dans les écoles secondaires publiques est critiquée, tout comme l'accès difficile aux études postsecondaires. Dans les années 1960, de profondes réformes sont entreprises pour démocratiser l'accès aux études universitaires et améliorer la formation des enseignants.
C'est dans ce contexte que les Frères des écoles chrétiennes, les Frères de l'instruction chrétienne, les Frères maristes, les Frères marianistes et les Frères du Sacré-Coeur fondent l'école normale Notre-Dame-de-Foy. En mettant en commun leurs ressources, ces communautés espèrent améliorer la qualité de leur enseignement et démontrer la pertinence de leur institution. Ainsi nait l'idée d'un pavillon central regroupant les classes, les laboratoires, la bibliothèque et d'autres équipements communs, alors qu'une résidence autonome abritant chambres, chapelle, cafétéria et salles de récréation serait construite pour chacune des communautés.
L'emplacement choisi est un site à proximité du lac Saint-Augustin et du fleuve Saint-Laurent, où les Frères maristes avaient déjà envisagé de s'établir. L'architecte Robert Blatter (1899-1998) est d'abord choisi pour diriger le projet, mais, en 1963, il cède son mandat à Jean-Marie Roy (1925-2011), à qui était déjà confiée la conception de la résidence André-Coindre. Les idées qui sont mises en avant dans la conception de cette dernière servent de base pour le design des autres pavillons. Roy conçoit aussi le pavillon d'enseignement central, en collaboration avec Gilles Côté, l'associé de Blatter. La résidence De-La-Salle est l'oeuvre de Gaston Amyot (1909-1966); la résidence De-La-Mennais est celle de Jean-Claude Leclerc (né en 1934) et de Roger Villemure; tandis que l'architecte Fernand Tremblay (né en 1925) conçoit les résidences Champagnat et Marianiste. L'urbaniste Georges Robert (1928-2003) et l'architecte-paysagiste Georges Daudelin (1928-2003) participent à l'élaboration de l'aménagement paysager du lieu.
Le projet d'école normale incite par ailleurs onze autres communautés religieuses masculines à se regrouper pour former le séminaire Saint-Augustin, comprenant aussi des résidences et un pavillon d'enseignement. Roy dirige également ce projet. Distinctes, mais adjacentes, ces deux institutions seront aussi connues sous le nom de « campus intercommunautaire ».
L'école normale Notre-Dame-de-Foy est inaugurée en septembre 1965. Cependant, dès 1967, la réorganisation majeure du système d'éducation québécois contraint les religieux à revoir la mission de l'institution, qui devient un établissement d'enseignement collégial privé, le campus Notre-Dame-de-Foy.
La crise du pétrole du début des années 1970 entraîne une flambée des coûts de chauffage des bâtiments peu isolés. À partir de 1975, l'enveloppe extérieure de certains pavillons est refaite : les bâtiments sont isolés par l'extérieur et le tout est recouvert de tôle, un matériau nécessitant moins d'entretien que le béton.
Au fil des années, les étudiants pensionnaires et les religieux étant de moins en moins nombreux, de nouveaux usages sont trouvés pour certaines résidences. Par exemple, la résidence De-La-Salle a été réaménagée pour abriter des locaux de pratique pour les étudiants en musique et des studios d'enregistrement, tandis que la résidence André-Coindre est devenue un petit centre de congrès.
Le campus Notre-Dame-de-Foy est classé en 2016.

Le site patrimonial du Château-Beauce est une ancienne propriété bourgeoise aménagée à partir de 1903. Le corps de bâtiment principal, construit en 1903 et 1904 et surhaussé en 1937, présente un plan presque rectangulaire, étroit et profond, comportant un soubassement en pierre, deux étages en brique peinte de couleur claire et un étage supplémentaire formé de la toiture en fausse mansarde couverte de tôle embossée. Son volume est caractérisé par ses nombreuses saillies, dont des oriels et une galerie latérale couverte. L'ancienne écurie, construite vers 1903 et surhaussée d'un étage vers 1932, s'élève derrière le corps principal. De plan rectangulaire, le bâtiment de deux étages et demi en brique peinte de couleur claire est surmonté d'un toit à deux versants droits couronnés de clochetons. Une galerie couverte longe l'étage supérieur du mur arrière. Une annexe, formant un L avec l'ancienne écurie, relie cette dernière et le côté sud-est du corps principal. Ce bâtiment en brique jaune, érigé en 1955, présente un plan rectangulaire à deux étages, incluant le soubassement, et il est coiffé d'un toit plat. Une autre annexe de brique jaune, construite en 1988 et présentant un plan en « L » à deux étages incluant le soubassement et à toit plat, est adossée à l'ancienne écurie et à l'annexe de 1955. L'ensemble est implanté en retrait de la voie publique, sur un terrain plat gazonné et planté d'arbres, sur lequel s'élèvent aussi une ancienne laiterie construite vers 1903 et agrandie par la suite, un autre petit bâtiment secondaire ainsi qu'une grotte en pierre aménagée pour abriter une statue religieuse. La propriété est située au cœur du noyau villageois de la ville de Sainte-Marie.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique au terrain et à l'enveloppe extérieure des bâtiments et des dépendances ainsi qu'aux structures s'élevant sur celui-ci. Le château Beauce, soit le corps de bâtiment principal, est classé immeuble patrimonial, et cette protection s'applique tant aux éléments intérieurs qu'extérieurs du bâtiment.
Le site patrimonial du Château-Beauce est aménagé dans un secteur ancien de la municipalité de Sainte-Marie qui s'organise principalement à partir du milieu du XIXe siècle autour de l'église paroissiale. Le village s'accroit à la fin de ce siècle et des professionnels s'y établissent, dont le notaire Georges-Siméon Théberge (1849-1940) qui y commence sa pratique en 1881. Il est associé à Damase-Éleusippe-Ernest Larue (mort en 1944) depuis au moins 1887. Parallèlement à ses activités de notariat, Théberge investit dans plusieurs projets et amasse ainsi une fortune considérable. La construction du château Beauce découle de sa volonté de faire ériger une résidence qui témoigne de son succès et de sa place dans la société locale et régionale. En 1903, Théberge acquiert un terrain à cette fin. La propriété sera notamment agrandie en 1927 par l'achat d'un terrain adjacent.
Le notaire confie la réalisation des plans de sa résidence à l'architecte montréalais Jean-Omer Marchand (1873-1936) et à son associé, l'américain Samuel Stevens Haskell (1871-1913). Marchand est notamment le premier architecte québécois et canadien à obtenir un diplôme de l'École des beaux-arts de Paris. Il s'associe à Haskell, qu'il a rencontré à Paris, dès son retour au Canada.
Un marché de construction est signé le 7 août 1903 entre Théberge et l'entrepreneur Joseph Couture (1850-1931) de Lévis à qui sont confiés les travaux de maçonnerie. Par ailleurs, les travaux exécutés s'éloignent parfois des plans dressés par les architectes. Par exemple, la galerie couverte est réalisée plus simplement que prévu.
Une écurie et une laiterie sont aussi érigées sur la propriété, probablement à la même époque que la résidence. La propriété aurait aussi dotée d'un aménagement paysager constitué d'essences d'arbres rares, d'allées, d'un grand jardin et d'une fontaine.
La mission Notre-Dame-du-Rosaire est fondée en 1932 par les notaires Théberge et Larue, ainsi que par la soeur du premier, Marie-Georgiana Théberge. Les quatre premières religieuses arrivent le 29 septembre de la même année et s'installent dans l'ancienne écurie, surélevée et réaménagée à la fin de 1931 ou au début de 1932. Le jour de l'arrivée des religieuses, un acte de donation à la communauté des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception est signé par les propriétaires du château Beauce, qui se réservent cependant l'usufruit de leur résidence jusqu'à leur décès, à l'exception du bâtiment aménagé pour les religieuses.
En 1937, le notaire Théberge prépare sa résidence à sa future vocation religieuse. Il fait alors surhausser d'un étage la maison pour l'aménagement de chambres. Les plans du surhaussement du bâtiment ont possiblement été préparés par l'architecte Jean-Berchmans Gagnon, originaire de Sainte-Marie. Les travaux auraient été exécutés par l'entrepreneur Irénée Giguère.
En avril 1943, plus de deux ans après le décès de Théberge, Larue se retire chez son neveu à Saint-Raymond. À la fin de l'été, des travaux sont réalisés pour adapter la maison aux retraites fermées. Entre 1944 et 1959, les religieuses auraient accueillies plus de 20 000 femmes et jeunes filles pour des retraites fermées. C'est dans ce contexte que la communauté fait agrandir le bâtiment par l'ajout, en 1955, d'une annexe reliant la maison et l'ancienne écurie, selon les plans de Gagnon.
En 1967, les Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception cèdent la propriété aux Oblates de Béthanie, qui s'y installent la même année. En 1988, ces dernières font ériger une infirmerie derrière l'ancienne écurie. Les plans de cette nouvelle aile sont dressés par D'Anjou, Bernard et Mercier, architectes de Québec.
Les Oblates de Béthanie quittent leur monastère de Sainte-Marie à la fin de 2014. Le bâtiment est cédé à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches en 2015.
Le site patrimonial du Château-Beauce est classé en 2020. Le château Beauce est classé immeuble patrimonial au même moment.

Le site patrimonial du Collège-de-L'Assomption correspond à la partie la plus ancienne d'une institution d'enseignement, soit celle aménagée au XIXe siècle. L'ensemble comprend l'aile A, construite en 1844 et agrandie à quelques reprises au XIXe siècle, ainsi que l'aile B, érigée en 1891 et 1892. L'aile A est un bâtiment en pierre de plan rectangulaire à quatre étages incluant celui du toit mansardé couvert de tôle. Un dôme s'élève sur le toit et, avec le porche principal en pierre de taille, marque le centre de la composition. Le bâtiment est percé de fenêtres rectangulaires et cintrées. L'aile B, également en pierre, comporte un plan rectangulaire, une élévation de quatre étages incluant celui du toit mansardé. Les fenêtres rectangulaires sont souvent jumelées ou groupées par trois. Les ailes A et B sont reliées par un bâtiment de liaison vitré. Des allées pavées avec rond-point doté d'un monument mènent aux portes principales à chacune des ailes. Un portail à pilastres de pierre et à grille métallique est aménagé en bordure de la voie publique devant l'aile A. Le terrain situé entre la rue et les bâtiments comporte des surfaces gazonnées et est planté d'arbres adultes ainsi que d'arbustes et d'autres plantes ornementales.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection vise l'enveloppe extérieure des ailes A et B, de même que le terrain sur lequel elles s'élèvent, incluant les aménagements paysagers. Les ailes A et B font aussi partie du collège de L'Assomption, un immeuble patrimonial cité correspondant à toute l'institution d'enseignement, incluant les ailes construites au XXe et au XXIe siècle.
Le collège de L'Assomption est fondé en 1832 comme collège classique. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la formation classique, comprenant notamment l'apprentissage du latin et du grec et menant aux professions libérales et à la prêtrise, n'est offerte qu'à Montréal et à Québec. Au début du XIXe siècle, le réseau des collèges classiques en région se met en place. Jusque dans les années 1960, ce système d'enseignement unique au Canada français permet de donner accès à des jeunes de différentes régions à une éducation classique. Ces institutions contribuent à former les membres du clergé ainsi que l'élite sociale et intellectuelle du Québec. Le collège de L'Assomption, dixième institution du genre, est le premier collège classique à ne pas être créé par le clergé, mais plutôt à l'initiative de Jean-Baptiste Meilleur (1796-1878), médecin s'intéressant à l'éducation, qui occupera d'ailleurs le poste de surintendant de l'Instruction publique pour le Canada-Est de 1842 à 1855.
Les bâtiments et aménagements d'origine du collège sont disparus pour faire place aux constructions actuelles. Le collège occupe néanmoins le même site depuis sa création. Le plus ancien bâtiment du collège, qui correspond à l'actuelle aile A, est construit en 1844. Il est orienté vers le boulevard de l'Ange-Gardien. Il est agrandi vers l'ouest en 1852, puis vers l'est en 1867 avant d'être doté d'une toiture mansardée et d'un dôme en 1882 et en 1883 selon les plans des architectes Joseph-Roch Poitras (1844-1885) et Victor Roy (1837-1902). Le porche principal date de 1930.
La construction de l'aile B remonte à 1891 et 1892. Les plans de ce bâtiment sont produits par la société Perreault, Mesnard et Venne, qui reçoit la plupart des commandes institutionnelles et religieuses de la clientèle canadienne-française de la région de Montréal. Joseph Venne (1858-1925) semble être le responsable du projet de L'Assomption. L'architecture des deux ailes est unifiée par la façade monumentale d'inspiration Second Empire.
En raison des besoins croissants de l'institution, de nouvelles ailes s'ajoutent. Celles-ci s'intègrent derrière les ailes A et B, suivant un mode de développement qui s'effectue selon les besoins et les opportunités. C'est ainsi que l'aile G est érigée en 1896 et l'aile F en 1915. Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille logent alors dans l'aile G qui leur sert de couvent. L'aile D est construite en 1920 et l'aile C en 1930. Ces ailes sont parallèles aux ailes A et B auxquelles elles sont jointes par un corps de bâtiment perpendiculaire, formant un plan en « H ». L'ajout en 1958 de l'aile E aux ailes A, B, C et D contribue à former une cour intérieure. L'aile H est aussi construite en 1958.
Dans le contexte de la réforme du système scolaire québécois des années 1960, le collège de L'Assomption divise son programme d'enseignement en deux secteurs en 1962 et en 1963, soit le secteur secondaire et le secteur collégial. Ce dernier sera vendu en 1998 au gouvernement et deviendra le Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption.
Des jardins prennent place en façade des ailes A et B. Ceux-ci évoluent au fil des ans, mais l'espace demeure toujours paysager. Les jardins actuels s'inspirent d'une planification réalisée en 1982 par Lise Cormier.
Les ailes S et V sont construites en 2008 selon les plans de la firme FABG architectes et forment un complexe sportif de grande envergure. Le collège de L'Assomption est cité immeuble patrimonial par la Ville de L'Assomption en 2012.
Le site patrimonial du Collège-de-L'Assomption, qui inclut l'aile A, l'aile B, le bâtiment vitré qui les relie ainsi que le terrain sur lequel ces bâtiments s'élèvent, est classé en 2020. L'institution est encore en fonction comme école secondaire privée.
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Le site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan est un ensemble administratif se composant de La Maison-Alcan et de l'ancienne église Emmanuel Congregational, ainsi que d'espaces publics extérieurs.
La Maison-Alcan proprement dite est d'abord constituée de cinq immeubles adjacents construits entre 1872 et 1928, en bordure de la rue Sherbrooke Ouest, soit la maison Lord-Atholstan, la maison Béique, l'hôtel Berkeley, la maison Holland et la maison Klinkhoff. La Maison-Alcan comprend aussi l'édifice Davis, construit de 1981 à 1983 derrière les cinq autres bâtiments, et un atrium implanté entre l'édifice Davis et les bâtiments anciens de la rue Sherbrooke Ouest. Les quatre anciennes résidences présentent des élévations de trois ou quatre étages; elles sont coiffées de toits en fausse mansarde, à l'exception de la maison Lord-Atholstan qui est dotée d'un toit plat. Ces quatre bâtiments sont de pierres de taille lisse ou à bossage. Ils sont notamment dotés de fenêtres en saillie. L'hôtel Berkeley s'élève sur dix étages et est surmonté d'un toit plat. Les deux étages inférieurs sont parés de pierres de taille et les autres de briques. L'édifice Davis, pour sa part, présente un plan irrégulier et une élévation de huit étages terminée par un toit plat. La structure en béton armé est couverte d'aluminium de couleur bronze.
L'ancienne église Emmanuel Congregational, construite en 1906, présente un plan rectangulaire et un parement de briques. Elle se caractérise par son portique composé de colonnes d'ordre ionique et d'un fronton. Les espaces publics extérieurs comptent une cour permettant de faire un lien entre deux rues.
Le site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan est compris dans un îlot urbain encadré par le boulevard De Maisonneuve et les rues Stanley, Sherbrooke Ouest et Drummond, dans l'arrondissement Ville-Marie de la ville de Montréal.
Le site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan est classé. De plus, La Maison-Alcan est classée immeuble patrimonial. La Maison-Alcan bénéficie en outre d'une aire de protection. La maison Lord-Atholstan est aussi classée immeuble patrimonial.
Des parties du site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan se situent dans les aires de protection de l'édifice du Mount Royal Club et de l'édifice du Mount Stephen Club, deux immeubles patrimoniaux classés.
Le site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan correspond à un projet réalisé de 1981 à 1983 par la firme d'architectes ARCOP pour la société Alcan, à l'initiative de son président, David Culver. L'ensemble occupe une large part d'un îlot urbain du centre-ville de Montréal délimité par le boulevard De Maisonneuve et les rues Sherbrooke Ouest, Drummond et Stanley. Sur cet îlot s'élèvent alors déjà plusieurs bâtiments. Plutôt que de les démolir pour laisser toute la place à un nouvel édifice, les bâtiments adjacents de la rue Sherbrooke Ouest (à l'exception de la maison Klinkhoff) sont acquis en 1981 par la société Alcan et intégrés au projet.
Ces cinq bâtiments ont été construits entre 1872 et 1928. Le plus ancien est la maison Holland, érigée en 1872 selon les plans de l'architecte William Tutin Thomas (1829-1892). Sa voisine, la maison Klinkhoff, est bâtie en 1873. Son concepteur est inconnu, mais sa composition est similaire à celle de la maison Holland, bien qu'inversée par effet de miroir. Les deux demeures sont des maisons individuelles attachées typiques des maisons en rangée construites dans ce secteur occupé par la bourgeoisie anglophone de Montréal dans la seconde moitié du XIXe siècle. La maison Béique date pour sa part de 1893 et est l'oeuvre de l'architecte Charles H. Chaussé (1862-1921). Sa voisine, qui occupe le terrain à l'angle des rues Sherbrooke Ouest et Stanley, est la maison Lord-Atholstan, un bâtiment d'influence beaux-arts érigé en 1894 et 1895 selon les plans des architectes Alexander Francis Dunlop (1842-1923) et John Charles Allison Heriot (1862-1921). Cette maison sera reconnue en 1974, puis classée en 2012. Au centre de ce groupe de maisons s'élève l'hôtel Berkeley, conçu initialement, en 1928, comme immeuble d'appartements par les architectes Harold Lawson et Harold Robert Little, mais transformé dès 1930 en établissement hôtelier.
Pour étendre davantage son projet, Alcan s'associe à l'Armée du Salut, propriétaire de l'ancienne église Emmanuel Congregational, qui s'élève aussi sur l'îlot et dont la façade donne sur la rue Drummond. L'ancien lieu de culte, érigé selon les plans des architectes Charles Jewett Saxe (1870-1943) et John Smith Archibald (1872-1934) en 1906, pour la communauté congrégationaliste, est connu sous le nom de La Citadelle après son acquisition par l'Armée du Salut. Dès la fin des années 1970, l'organisme envisage de détruire ce bâtiment pour élever une tour de bureaux, mais l'opposition est vive. Le projet d'Alcan offre une solution à l'Armée du Salut, qui cède une partie de son terrain à Alcan. L'entente prévoit la restauration de l'ancien lieu de culte.
Six bâtiments sont donc restaurés et intégrés dans le complexe, pour lequel sont aussi érigés deux nouvelles constructions : l'édifice Davis et la tour de l'Armée du Salut (hors du site patrimonial). Des espaces publics, des éléments architecturaux classiques, des aménagements paysagers et d'autres éléments de design urbain sont ajoutés pour unifier les différentes parties du complexe. À la fin des travaux, la société Alcan quitte ses bureaux de la Place Ville-Marie et emménage dans les locaux de son nouveau siège social. La tour et l'ancienne église sont louées à l'Armée du Salut.
Le projet reçoit de nombreux prix et est salué comme un exemple novateur d'intégration architecturale. Le complexe de La Maison-Alcan est par la suite considéré comme un exemple de densification urbaine réussie et comme un jalon important dans l'histoire de la conservation du patrimoine bâti au Québec et au Canada.
Le site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan est classé en 2017. Au même moment, La Maison-Alcan ¿ y compris certains intérieurs ¿ est classée comme immeuble patrimonial. Une aire de protection est aussi délimitée.
rue Sherbrooke Ouest¤ rue Drummond¤ rue Stanley

Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est une grande propriété de villégiature aménagée à partir du milieu du XIXe siècle. Il se compose d'un vaste terrain majoritairement boisé d'une superficie d'environ 4,4 hectares et au périmètre irrégulier. De la voie publique, l'accès au domaine se fait par un portail de pierre près de laquelle se trouve la maison du jardinier (1855), qui sert également de maison de gardien. L'allée seigneuriale, qui traverse la propriété du nord au sud sur environ 500 m, passe par la chapelle funéraire (1853-1855) et mène au manoir (1848-1850). Autour de celui-ci se répartissent quelques dépendances, soit le hangar à grains (1855) et le musée familial (1880). Les abords du manoir sont aménagés avec soin et offrent des vues sur la rivière des Outaouais, depuis le cap Bonsecours. Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau se situe dans la municipalité de Montebello.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique aux terrains ainsi qu'à l'enveloppe extérieure des bâtiments qui y sont érigés. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
Le site comprend le manoir Louis-Joseph-Papineau et la chapelle funéraire Louis Joseph Papineau, classés immeubles patrimoniaux.
Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est fréquenté, avant l'arrivée des Européens, par des groupes de la famille algonquine désignés plus tard comme les gens de «Petite-Nation», d'où la seigneurie prend éventuellement le nom. Cette seigneurie est concédée à François de Laval, le 16 mai 1674. Il en fait don en 1680 au Séminaire de Québec.
Après plus d'un siècle aux mains du Séminaire de Québec, la seigneurie est acquise en deux temps par Joseph Papineau, en 1801 et en 1803. Il devient seigneur et entreprend le développement de ses terres en y établissant les premiers colons. Il lance également la construction d'un manoir sur son domaine de l'île Arowsen (aujourd'hui l'île à Roussin). Il vend la seigneurie à son fils aîné, Louis-Joseph, en 1817. Ce dernier se consacrant à sa carrière politique, et il ne réside pas dans sa seigneurie, dont il confie l'administration à son frère, Denis-Benjamin Papineau.
Figure politique incontournable du XIXe siècle, Louis-Joseph Papineau est député à l'Assemblée législative du Bas-Canada de 1808 à 1838. Au cœur du mouvement patriote et des rébellions de 1837 et de 1838, il est contraint à l'exil en 1837 et ne revient au Bas Canada qu'en 1845. À son retour, il s'installe dans sa seigneurie, dont il reprend les rênes. Papineau déplace le domaine de la seigneurie et l'établit au sommet du cap Bonsecours. Il nomme ce nouvel emplacement «Monte-Bello» et lance la construction du manoir. Les travaux s'échelonnant de 1848 à 1850, le seigneur, son épouse Julie Bruneau et leur famille s'y installent à la fin de l'année 1850.
Bien que toujours actif en politique, Papineau se consacre jusqu'à la fin de sa vie à son rôle de seigneur et au développement de son domaine. Son fils aîné, Louis-Joseph-Amédée, suit la même voie que son père. Il se lance dans la conception de la maison du jardinier, construite en 1855. Après le décès de son père, il s'investit dans la poursuite de son aménagement. Il fait rehausser la tour de la bibliothèque du manoir, entreprend la construction du musée familial et du pavillon de thé, maintenant démantelé.
Après le décès de Louis-Joseph-Amédée Papineau en 1903 et de son fils Louis-Joseph III en 1904, l'épouse de ce dernier, Caroline Pitkin Rogers, demeure au manoir avec ses fils. Les difficultés financières de la famille la poussent à vendre le domaine en 1929, à l'exception de la chapelle funéraire. L'acquéreur le revend aussitôt à Lucerne-in-Quebec Community Association, qui en fait un complexe de villégiature privé. Alors que la partie est du domaine, où se trouve le manoir, est relativement bien conservée, la partie ouest se voit transformée en profondeur avec la construction de l'hôtel en bois rond.
L'établissement prend le nom de Seigniory Club Community Association Limited en 1933. Le Canadien Pacifique s'en porte acquéreur en 1949, mais le club privé y poursuit ses activités jusqu'en 1970. Le complexe hôtelier, désormais nommé Château Montebello, est ouvert au public dès 1971.
Le manoir et la chapelle funéraire sont classés immeubles patrimoniaux en 1975 et Parcs Canada désigne le site comme lieu historique national en 1986. En 1993, le manoir et ses aménagements sont cédés sous emphytéose à l'agence fédérale.
Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est classé en 2024.
Manoirs seigneuriaux¤Villas et maisons bourgeoises (domaine)

Le site patrimonial du Fort-de-Beaumont correspond aux vestiges d'une installation de défense côtière construite en 1914 et utilisée jusqu'en 1917. Le site comprend un ancien abri à munitions, aussi appelé poudrière, de même que l'une des deux casemates comprises à l'origine dans le fort. L'abri à munitions consiste en un petit bâtiment en béton, de plan carré et enterré dans le sol. Son toit léger est percé de trous d'aération. En façade, une voie d'accès pratiquée en déblai dans le roc mène à une entrée en arc surbaissé, tandis que le mur arrière comprend deux portes rectangulaires. La casemate nord-ouest, sise à une centaine de mètres à l'est du dépôt à munitions, est une construction semi-circulaire formée d'un mur en béton d'une épaisseur de 4,6 m, avec un rayon extérieur de 6,7 m et une hauteur d'environ deux mètres. En son centre se trouve une dalle de béton munie de tiges boulonnées permettant de tenir en place une lourde pièce d'artillerie. Le site patrimonial du Fort-de-Beaumont est localisé sur une terrasse au haut d'un escarpement surplombant le fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Beaumont.
La protection vise les structures et le terrain.
Le site patrimonial du Fort-de-Beaumont correspond aux vestiges d'une installation de défense côtière construite en 1914, soit au début de la Première Guerre mondiale, afin de protéger le port de Québec. Au début de la guerre, les autorités navales et le gouvernement fédéral prennent conscience de la vulnérabilité des côtes et des grands ports que sont Halifax et Québec. De ces deux ports partent de nombreux navires transportant du ravitaillement et des soldats fournis par le Canada à l'Angleterre et ses alliés. La menace d'éventuelles attaques par des sous-marins allemands, les « U-Boots », rend nécessaire la construction de structures de défense et de surveillance.
Le fort de Beaumont est donc aménagé à un emplacement stratégique par le ministère fédéral de la Milice et de la Défense à la suite de l'entrée en guerre du Canada. Il fait partie d'un système de défense côtière qui protège, en plus du port de Québec, le chantier maritime de Lauzon et soutient l'inspection obligatoire des navires circulant dans le chenal du fleuve Saint-Laurent. Ce système défensif comprenait quatre forts, soit celui de Beaumont, les deux forts de la Martinière à Lévis (le fort d'en haut et le fort d'en bas) et celui de Saint-Jean, sur l'île d'Orléans. Ce dernier constituait la base de surveillance et d'inspection, tandis que les forts de la Martinière formaient l'épicentre sur le plan défensif, avec un plus grand nombre de soldats.
Le fort de Beaumont était constitué de deux casemates, d'un abri à munitions, de structures temporaires en bois et de rails qui permettaient le transport des munitions. Les casemates étaient destinées à protéger les canons et leurs servants. Ces constructions semi-circulaires étaient composées d'un mur en béton d'une hauteur d'environ deux mètres et d'une épaisseur de 4,6 mètres. Une petite baie de 2 mètres de rayon permettait au canon de tirer. Au centre, se trouvait une dalle de béton munie de tiges boulonnées permettant de fixer une pièce d'artillerie. L'abri à munitions était situé à une centaine de mètres des canons. Il s'agissait d'un bâtiment en béton muni d'un toit léger pour limiter les risques d'explosion latérale.
Le fort était doté de deux canons de marine de six pouces de type Vickers, manœuvrés par une garnison du 6e régiment d'artillerie de Lévis. Ce dernier, formé de réservistes de la région et fondé en 1899 à Lévis, constitue le plus vieux régiment d'artillerie francophone au Canada. Vingt-sept soldats étaient en fonction au fort de Beaumont d'avril à novembre, et vivaient tous sous la tente.
À compter de 1915, le fort de Beaumont est utilisé seulement le jour, les deux batteries du fort de la Martinière, équipées de projecteurs, pouvant être en service la nuit.
Le fort de Beaumont est délaissé par les militaires en 1917, l'Allemagne et ses alliés ne représentant plus une menace pour la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. En 1920, les canons sont retirés de leur emplacement.
L'abri à munitions et la casemate nord-ouest sont aujourd'hui à l'état de vestiges, tandis que la casemate sud-est est démolie.
Le site patrimonial du Fort-de-Beaumont est classé en 2023.

Le site patrimonial du Fort-Senneville est le vestige d'un ancien poste de traite fortifié construit en 1702 et 1703. Le site comprend les ruines du fort toujours debout et un terrain en partie boisé d'environ 8000 mètres carrés.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Ce site est une propriété privée et ne peut pas être visité.
En 1672, les Sulpiciens, seigneurs de Montréal, cèdent un arrière-fief à l'extrémité ouest de l'île à Michel-Sidrach Dugué de Boisbriand (vers 1638-1688), ancien capitaine du régiment de Carignan-Sallière, dans l'espoir de favoriser la colonisation de ce secteur. Toutefois, l'intérêt de Boisbriand repose surtout sur le potentiel commercial du fief. Situé au bord du lac des Deux Montagnes et à proximité de la rivière des Outaouais, il est positionné sur l'axe qu'empruntent les Amérindiens pour se rendre à la foire annuelle de Ville-Marie où ils troquent leurs pelleteries. Le fief est alors un endroit privilégié pour établir un poste de traite. Les commerçants comptent y attirer les Amérindiens afin d'acheter leurs pelleteries à moindre coût. Moins lucratif pour ces derniers, ce procédé leur évite cependant de franchir les rapides de Lachine.
En 1679, Boisbriand cède sa terre à ses deux créanciers, les riches marchands Charles Le Moyne (1626-1685) et Jacques Le Ber (vers 1633 à 1706). Le Ber devient l'unique seigneur en 1683 et donne au fief le nom de Senneville. En 1686 et 1687, il fait ériger un moulin fortifié, davantage pour répondre à un besoin défensif face à la menace iroquoise que pour promouvoir le peuplement de la seigneurie. Incendié par des Iroquois en 1691, le moulin est remis en fonction en 1700. L'époque de Le Ber est aussi marquée par des ordonnances royales limitant le commerce des fourrures à l'extérieur des villes. En 1696, Louis XIV cesse l'attribution de permis de traite (aussi nommés congés) pour modérer la chute des prix des fourrures sur le marché français déjà saturé. Les activités à Senneville se poursuivent, tantôt légales, tantôt illicites.
Le Ber cède le fief à son fils Jacques Le Ber de Senneville (1663-1735). En 1702 et 1703, ce dernier fait construire un fort composé d'une enceinte quadrangulaire à quatre bastions qui renferme une maison et une cour. Issu de la famille marchande la mieux nantie de Montréal, Le Ber souhaite ainsi préserver son commerce lucratif des menaces d'attaques iroquoises. Aussi, le poste de traite tient ses activités en faisant fi des ordonnances royales interdisant le commerce des pelleteries, les autorités appliquant leurs règlements avec un certain laxisme.
Le poste de Senneville cesse ses activités vers 1725, tombé en désuétude depuis que le roi lève l'interdiction aux coureurs des bois de traiter directement avec les Amérindiens des « pays d'En Haut ». Il est alors loué à des agriculteurs et à des meuniers de la seigneurie. Sa fonction militaire renaît brièvement en 1747 et 1748, lors de nouvelles menaces d'attaques amérindiennes. En 1774, Jean-Baptiste-Jérémie Testard de Montigny (1741-1784) réaménage le fort en magasin, qui est cependant détruit deux ans plus tard par les troupes américaines de Benedict Arnold (1741-1801). La veuve de Testard, Magdeleine Damours de Clignancour (1741-1813), fait construire un second moulin en 1790 et exploite le potentiel agricole de la seigneurie.
En 1865, la pointe est achetée par John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893), avocat de Montréal, qui réaménage les lieux en domaine champêtre et préserve les ruines du fort. À sa mort en 1898, la pointe Abbott est acquise par Edward Seaborne Clouston (1849-1912) qui entreprend une série de rénovations des bâtiments sauf pour les ruines du fort dont il apprécie le romantisme pittoresque. Depuis cette époque, les propriétaires ont conservé ces vestiges séculaires et même participé à leur entretien. Des fouilles archéologiques menées en 1971 et 2004 ont démontré le riche potentiel du site et révélé des éléments importants de son histoire. Des travaux visant à conserver la maçonnerie y ont également été réalisés.
Le site patrimonial du Fort-Senneville est classé en 2003.
Postes de traite¤Installations de défense militaire

Le site patrimonial du Manoir-Dénéchaud est un terrain comprenant les vestiges d'un ancien domaine seigneurial. Les restes de la cheminée du manoir ainsi que des pierres au sol figurent parmi les éléments toujours visibles. Le site patrimonial du Manoir-Dénéchaud est situé entre la voie publique et le fleuve Saint-Laurent, dans un parc municipal de Berthier-sur-Mer.
L'emplacement du site patrimonial du Manoir-Dénéchaud est fréquenté par les Amérindiens pendant la préhistoire. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces d'une occupation pendant les périodes archaïque et sylvicole (1 000 à 1 500 ans avant aujourd'hui), le havre naturel étant un endroit privilégié de campement lors des activités de pêche et de chasse. Plus tard, le lieu fait partie de la seigneurie de Bellechasse (également Berthier ou Berthier-en-Bas), concédée en 1672.
En 1720, le seigneur Nicolas Blaise des Bergères de Rigauville (1679-1739) fait ériger un manoir sur le domaine seigneurial. Son héritier, le chanoine Charles-Régis des Bergères de Rigauville (1724-1780), lègue en 1780 la seigneurie par voie testamentaire à l'Hôpital général de Québec, dont il est l'aumônier.
En 1811, Claude Dénéchau (1768-1836), un marchand de blé fortuné et un citoyen en vue de la ville de Québec, fait l'acquisition du manoir et du domaine. Pendant sa carrière, Denéchau est membre de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, officier de la milice et grand maître des districts de Québec et de Trois-Rivières de la «Provincial Grand Lodge of Lower Canada».
En 1813, Dénéchau loue le reste de la seigneurie de l'Hôpital général qui en est toujours propriétaire, par un bail emphytéotique de 29 ans. Il s'engage à reconstruire le moulin, à payer une rente et à fournir du blé aux religieuses. Il habite temporairement l'ancien manoir des Rigauville avant de faire élever une nouvelle résidence seigneuriale. L'ancien manoir est annexé et transformé en cuisine. L'ensemble en pièce sur pièce est revêtu de planches verticales, chaque corps de bâtiment possédant une cheminée en pierre et un toit percé de lucarnes. Une laiterie est aussi bâtie à proximité. Le seigneur s'établit dans son manoir avec sa famille, mais conserve une maison à Québec jusqu'en 1829 ou 1830.
À la suite d'un revers de fortune, la veuve de Dénéchau, Adélaïde Gauvreau, doit rendre en 1838 la partie de la seigneurie louée des religieuses de l'Hôpital général. Quelques années plus tard, elle vend le manoir et le domaine, qui est divisé en plusieurs lots.
Le manoir passe entre les mains de nombreux propriétaires. Il appartient pendant un temps à Charles Faguy, qui y tient un hôtel et une auberge. Le commerce accueille notamment des marins de passage au quai de Berthier, aménagé en 1853.
Vers 1870, le manoir est acquis par la famille Mercier. En 1941, Clara Mercier-Buckley, de Chicago, en hérite. Elle en demeure propriétaire jusqu'au début des années 1980. Pendant cette période, la résidence tombe en ruine. La propriétaire est expropriée pour permettre l'aménagement d'un parc municipal, accessible à la population de même qu'aux visiteurs qui se rendent au lieu historique national de Grosse-Île à partir de Berthier-sur-Mer.
Le site patrimonial du Manoir-Dénéchaud est classé en 1980. Le manoir est toutefois détruit par un incendie en 1991.
En 1993, des fouilles archéologiques confirment le potentiel archéologique, historique et préhistorique, exceptionnel du lieu. Le site fait toujours partie d'un parc municipal.

Le site patrimonial du Manoir-Rioux-Belzile est un ensemble constitué d'une résidence rurale érigée entre 1803 et 1815, d'un chalet bâti vers 1916, de leur terrain et de quelques dépendances. La maison en bois présente un vaste volume rectangulaire d'un étage et demi coiffé d'un toit à deux versants retroussés et à larmiers cintrés. Ses façades parées de planches horizontales comportent des ouvertures réparties de manière asymétrique, et son toit, percé d'une souche de cheminée décentrée, est orné de fausses cheminées en bois aux extrémités. Le chalet situé entre la maison et le fleuve est composé d'un corps de logis rectangulaire, d'un solarium et d'un appentis. Recouvert de bardeaux de bois, il possède des ouvertures sur tous les côtés ainsi qu'une galerie couverte sur la façade donnant sur le fleuve. Une remise et d'anciennes latrines font également partie du site, qui s'étend sur un terrain à la végétation abondante implanté entre le chemin de la Grève-Rioux et le littoral du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection vise la résidence, son terrain et les dépendances. Le manoir Rioux-Belzile est aussi classé immeuble patrimonial.
Le site patrimonial du Manoir-Rioux-Belzile est implanté sur un territoire dont l'occupation permanente remonte à la fin du XVIIe siècle, lors de l'établissement du seigneur Jean Rioux (1652-1710). En 1696, Rioux échange sa terre de l'île d'Orléans contre la seigneurie de Trois-Pistoles, qui appartient à Charles Denys de Vitré (1645-1703). Rioux est le premier seigneur à occuper le territoire de cette seigneurie et à tenter de la mettre en valeur. Son fils aîné, Nicolas (1680-1756), prend la relève à son décès et acquiert, en 1712, la seigneurie voisine, située en aval de son domaine. Le peuplement se fait graduellement au cours des décennies suivantes, le long de la rive du Saint-Laurent. De 1782 à 1783, une vingtaine d'héritiers se partagent les deux seigneuries, qui correspondent aux territoires actuels de la ville de Trois-Pistoles et de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.
En 1784, le seigneur Étienne Rioux (1726-1800) concède à son frère Jean-Baptiste une partie de sa terre sur laquelle se trouve le site actuel. En 1800, Ignace Rioux (1782-1864), second fils de Jean-Baptiste et agriculteur, hérite d'une partie des terres de son père, et y construit entre 1803 et 1815 la maison aujourd'hui connue sous le nom de manoir Rioux-Belzile.
Au cours des décennies suivantes, la population de Trois-Pistoles connaît un essor important. Alors que la zone littorale constitue le premier noyau de peuplement, le plateau sud, qui domine la rive, devient le nouveau centre institutionnel. Plusieurs habitations riveraines sont alors démontées et reconstruites sur le plateau. Le manoir Rioux-Belzile est aujourd'hui la demeure la plus ancienne érigée en bordure du premier chemin du Roy.
La maison demeure la propriété de la famille Rioux durant quatre générations, la propriété conservant sa vocation agricole pendant ce temps. Au XXe siècle, alors que la région est un important lieu de villégiature, la résidence est régulièrement offerte en location à des estivants, dont les religieuses de l'Enfant-Jésus. Parmi ceux-ci figure aussi le journaliste Olivar Asselin (1874-1937), qui y séjourne périodiquement entre 1901 et 1930. Son épouse Alice LeBoutillier, petite-fille d'un riche marchand de Trois-Pistoles, lui a fait connaître le secteur. La soeur de cette dernière, Éva, et son mari le réputé architecte Jean-Omer Marchand (1873-1936), achètent une partie du terrain en 1915 et s'y font construire l'année suivante un chalet, qu'ils occupent jusqu'en 1930.
Passée aux mains de la famille Bélanger en 1919, le manoir Rioux-Belzile est acquis en 1949 par la famille Belzile, qui prend également possession de la partie de terrain comprenant le chalet en 1955.
Le chalet est loué durant les années 1950 par le peintre Léonard Parent, dit Basque (1927-2016), qui y crée des oeuvres représentant le manoir et la grève.
Le manoir Rioux-Belzile est cité en 2007, une protection étendue au site patrimonial en 2011.
Le site patrimonial du Manoir-Rioux-Belzile est classé en 2022. À la même occasion, la résidence est classée immeuble patrimonial.
18 chemin de la Grève-Rioux¤20 chemin de la Grève-Rioux

Le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec est un ensemble conventuel de tradition catholique composé de bâtiments en pierre, de structures et d'aménagements paysagers datant du Régime français, du XIXe siècle et du XXe siècle. Il comprend le terrain avec tous les bâtiments, circonstances et dépendances, notamment l'aile du jardin, l'aile du noviciat, l'aile des Remparts, la sacristie, le choeur des religieuses, l'aile Saint-Augustin, le jardin, le cimetière et le mur d'enceinte.
L'aile du jardin a été érigée de 1695 à 1698, tandis que celle du noviciat a été construite en partie de 1695 à 1698 et en partie en 1739 et 1740; incendiées en 1755, elles ont été reconstruites en 1756 et 1757. L'aile des Remparts, la sacristie et le choeur des religieuses ont été bâtis en 1930 et 1931. L'aile Saint-Augustin date de 1957.
Les bâtiments sont regroupés dans la partie ouest du site. Les ailes du jardin et du noviciat ainsi que la sacristie et le choeur des religieuses bordent une cour intérieure. À l'exception de l'aile Saint-Augustin qui est coiffée d'un toit plat, tous les bâtiments comportent un toit à deux versants couvert de tôle ou de cuivre à baguettes. La moitié est du site est occupée par le jardin. Planté d'arbres matures, ce jardin parcouru d'allées et ponctué de monuments commémoratifs englobe le cimetière des religieuses. Un haut mur en pierre le délimite et clôture le site, qui est bordé sur trois côtés par des rues.
Le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec est situé dans l'arrondissement municipal de La Cité-Limoilou de la ville de Québec. Peu visible de la rue, il jouxte l'Hôtel-Dieu de Québec, qui le domine à l'ouest, et l'église des Augustines, classée immeuble patrimonial.
Ce bien est classé site patrimonial. Le choeur des religieuses, l'aile du jardin et l'aile du noviciat sont classés immeubles patrimoniaux. Le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec est compris dans le site patrimonial du Vieux-Québec. Le lieu comprend au moins un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec est aménagé sur un terrain concédé en 1637 à la duchesse d'Aiguillon (Marie-Madeleine de Vignerot, 1604-1675), qui fait entreprendre le chantier du monastère en 1638. Les Augustines de la Miséricorde de Jésus débarquent à Québec en compagnie des Ursulines en 1639 et dispensent aussitôt leurs soins hospitaliers à la population. Elles prennent possession de leur monastère en 1644.
En 1691 naît le projet d'agrandir le monastère qui comprend alors comme principaux bâtiments la résidence des religieuses, un choeur, une église et deux salles pour les malades. François de Lajoüe (vers 1656-vers 1719), arpenteur, maître maçon, entrepreneur et ingénieur est chargé de construire l'aile du jardin et l'aile du noviciat, dont seulement une moitié est complétée. Ces ailes se greffent au monastère et ferment une cour intérieure carrée. Entrepris en 1695, les travaux se terminent en 1698. Un mur en pierre vient ceindre le terrain en 1732. La seconde moitié de l'aile du noviciat est érigée en 1739 et 1740, selon les plans initiaux.
Le 7 juin 1755, un incendie détruit l'ensemble des bâtiments. Seule la maçonnerie des ailes du jardin et du noviciat subsiste. Ces ailes sont reconstruites en 1756 et 1757 grâce aux dons offerts par la population. En plus de loger les religieuses, elles intègrent les fonctions des édifices disparus, dont l'hôpital. Peu touché par les bombardements du siège de Québec (1759), le monastère est ensuite réquisitionné en partie par des militaires britanniques, qui cohabitent avec les religieuses jusqu'en 1784.
En 1799, l'évêque de Québec, Mgr Pierre Denaut (1743-1806), appuie l'idée de reconstruire, par souscription, l'église, le choeur des religieuses et la sacristie. Ce projet est réalisé de 1800 à 1803. En 1825, l'hôpital est déménagé dans un bâtiment distinct, ce qui permet aux religieuses de récupérer tout l'espace de leur monastère. La partie actuelle la plus ancienne du mur de pierre, rue Charlevoix, a aussi été élevée cette année-là. Celle de la rue Hamel est refaite en 1862 et en 1865, les Augustines ayant cédé une portion de terrain pour percer la rue. Les limites du site demeurent les mêmes depuis ce temps.
L'effectif de la communauté ne cessant d'augmenter depuis la fin du XIXe siècle, des réaménagements sont effectués au début du XXe siècle. En 1929, les Augustines confient le projet d'agrandissement à l'architecte Pierre Lévesque (1880-1955), qui conçoit le choeur des religieuses et la sacristie actuels reconstruits sur ceux de 1803, l'aile des Remparts et le pavillon d'entrée. Ces bâtiments sont élevés en 1930 et 1931. Le cimetière des religieuses, situé à l'origine dans la cour intérieure, est alors transféré à proximité du calvaire (1909). Le terrain occupé depuis trois siècles par le potager devient un jardin d'agrément en 1936 en vue du tricentenaire de l'institution en 1939. Toujours problématique, le manque d'espace est comblé par l'ajout de l'aile Saint-Augustin de 1955 à 1957. Conçue par l'architecte Henri Talbot (1905-1996), déjà engagé pour la construction de l'hôpital, elle abrite notamment le Musée des Augustines, fondé en 1958.
Les Augustines ont administré l'Hôtel-Dieu de Québec jusqu'en 1962. C'est le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) qui le gère maintenant.
Le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec est classé en 2003. Au même moment sont aussi classés l'aile du jardin, l'aile du noviciat et le choeur des religieuses, ainsi que quatre fonds d'archives, un fonds de livres anciens et une collection d'objets. Un cinquième fonds d'archives est également reconnu la même année; ce dernier est devenu classé à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012. Le classement du site suit celui de l'église du monastère avec son terrain, effectué dès 1961.

Le site patrimonial du Moulin-à-vent-de-L'Isle-aux-Coudres est un lieu aménagé pour la fabrication de la farine. Le moulin à vent, érigé en 1836, prend la forme d'une tour cylindrique en pierre à deux étages, surmontée d'un toit conique et munie d'une hélice à quatre ailes. Le site patrimonial du Moulin-à-vent-de-L'Isle-aux-Coudres est aménagé près d'un cours d'eau, à l'extrémité ouest de l'île, dans la municipalité de L'Isle-aux-Coudres.
Ce bien est classé site patrimonial. Le moulin à vent inclus dans le périmètre du site est aussi classé immeuble patrimonial.
Le site patrimonial du Moulin-à-vent-de-L'Isle-aux-Coudres se trouve sur le territoire de l'ancienne seigneurie de l'Isle-aux-Coudres, propriété du Séminaire de Québec à partir de 1687. Le régime seigneurial impose aux seigneurs l'obligation de construire un moulin pour leurs censitaires, qui doivent y faire moudre leur grain et payer en retour un droit de mouture, nommé droit de banalité. Le moulin est parfois affermé contre le paiement de rentes annuelles, mais les seigneurs conservent leur droit de banalité. Pour répondre à ce devoir, le Séminaire de Québec fait construire en 1762 un premier moulin à vent sur la pointe de l'Islet.
Au début du XIXe siècle, ce moulin ne suffisant plus à la demande, les insulaires doivent souvent traverser à Baie-Saint-Paul ou aux Éboulements pour faire moudre leur grain. C'est dans ce contexte qu'est construit en 1826 le moulin à eau, pour répondre aux besoins croissants de la population locale. Alexis Tremblay supervise l'ensemble des travaux, dont l'aménagement d'une amenée d'eau du ruisseau des Pruches et de la rivière de la Mare vers le moulin, le débit de la rivière Rouge étant insuffisant. Il en assume aussi les coûts et, en contrepartie, le Séminaire lui accorde la jouissance du moulin jusqu'en 1840. En réalité, Alexis Tremblay semble en avoir assuré l'exploitation jusqu'en 1850.
Le moulin à vent construit en 1792 est démantelé en 1830. Les matériaux sont réutilisés en 1836 pour la construction du moulin à vent actuel. Les travaux sont confiés à Thomas Tremblay, qui l'exploitera jusqu'en 1850. Cette année-là, le Séminaire de Québec se départit de sa propriété. Plusieurs meuniers s'y succèdent ensuite.
Au tournant du siècle, Étienne Bouchard transforme le moulin à eau en moulin à scie et, en 1920, des travaux de rénovation y sont exécutés. Un étage s'ajoute, la maison est rehaussée, un poulailler est greffé au mur pignon sud-est et quelques annexes sont construites à l'arrière ainsi qu'une boutique de forge. Vers 1945, le moulin ne fonctionne plus que de manière ponctuelle et cesse d'être en activité quelques années plus tard.
Le moulin à vent de L'Isle-aux-Coudres, conçu avec une hélice à quatre ailes, se voit modifié de manière à en supporter six à une période indéterminée. La Commission des monuments historiques, qui entreprend de grands travaux de restauration en 1945, lui redonnera une hélice à quatre ailes.
Le site patrimonial du Moulin-à-vent-de-L'Isle-aux-Coudres est classé en 1962. Le moulin à vent est aussi classé monument historique (aujourd'hui immeuble patrimonial) à ce moment. Le moulin à eau, pour sa part, est classé en 1963.
De 1965 à 1981, le moulin à vent fait l'objet de divers travaux de réparation et d'entretien. Étienne Bouchard est le dernier propriétaire à l'exploiter. L'ayant hérité de sa mère en 1976, il le vend au gouvernement du Québec peu de temps après. Le moulin à eau est à son tour restauré dans les années 1980.
Les deux moulins sont ouverts au public en 1982. Depuis 2005, les deux moulins constituent l'Économusée de la farine. De nouveaux travaux de restauration sont réalisés en 2012 sur les fondations, la maçonnerie, la toiture et le mécanisme du moulin à vent.

Le site patrimonial du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour est un ensemble industriel aménagé à partir du XVIIIe siècle. Il se compose d'un moulin à farine actionné par la force hydraulique, d'une scierie et de structures liées à l'activité meunière. Le moulin seigneurial de Tonnancour est un bâtiment rectangulaire en pierre de deux étages et demi coiffé d'un toit aigu à deux versants droits. La scierie, adossée perpendiculairement à l'édifice, est un bâtiment rectangulaire de deux étages et demi coiffé d'un toit à deux versants brisés. Ses murs sont revêtus de planches horizontales et comportent de nombreuses ouvertures. Le lieu est agrémenté d'aménagements paysagers. Le site patrimonial du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour est situé dans le secteur de Pointe-du-Lac de la ville de Trois-Rivières, face au lac Saint-Pierre, à l'embouchure de la rivière Saint-Charles.
Ce bien est classé site patrimonial. La désignation comprend le moulin, la scierie, le bassin, la balustrade, les murs de soutènement, les canaux d'amenée d'eau, la chute et le déversoir. Le moulin seigneurial de Tonnancour est classé immeuble patrimonial.
L'histoire du site patrimonial du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour remonte aux premières décennies du XVIIIe siècle. Un premier moulin est érigé le long de la rivière Saint-Charles, entre 1721 et 1723, par René Godefroy de Tonnancour (1669-1738), lieutenant général civil et criminel de Trois-Rivières et seigneur de la Pointe-du-Lac (seigneurie aussi appelée de Tonnancour). La structure en bois sur fondations de pierre se trouve sur le domaine seigneurial et une scierie occupe aussi les lieux.
Entre 1765 et 1788, le seigneur Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour (1712-1784), marchand, procureur de Trois-Rivières et fils du précédent, fait construire un nouveau moulin en pierre à l'emplacement du premier moulin, qui est détruit.
En 1795, la seigneurie de Tonnancour est mise aux enchères et achetée par Nicholas Montour (1756-1808), homme d'affaires prospère et juge de paix. Celui-ci nomme le domaine de la seigneurie «Woodlands». Il répare le moulin et fait notamment creuser des canaux de 9,7 kilomètres de long pour améliorer sa productivité. En 1808, le moulin comptait déjà quatre moulanges. John Thomas Cooke (mort en 1808), Michel Robitaille et William Seaton exploitent tour à tour le moulin pour le compte de la famille Montour, qui en demeure propriétaire jusqu'en 1873. Il est alors vendu au cultivateur Pierre-Olivier Duplessis (1838-1900), qui en devient le meunier.
Pendant les dernières décennies du XIXe siècle, le site connaît une grande activité. De nouveaux bâtiments sont construits, dont un moulin à bardeaux, une sucrerie, une beurrerie et une écurie. C'est alors le coeur industriel de Pointe-du-Lac. Il devient aussi un lieu de rencontre pour les villageois et les habitants de la campagne environnante qui viennent notamment faire moudre leur grain et porter des troncs d'arbres destinés à être débités pour différents usages. L'hiver, les gens de Nicolet s'y rendent en traversant le pont de glace qui se forme sur le fleuve Saint-Laurent.
En 1927, le moulin seigneurial de Tonnancour ainsi que la scierie sont vendus aux Frères de l'instruction chrétienne, installés sur l'ancien domaine seigneurial depuis 1911. Les religieux acquièrent aussi le bassin, une partie de la rivière, les canaux s'y déversant et les terrains avoisinants. En 1932, la vieille scierie s'effondre dans les eaux tumultueuses de la rivière. Les frères construisent la balustrade qui borde la rive droite de la rivière et du bassin. La grande roue du moulin est également remplacée par une turbine. Les religieux effectuent plusieurs réparations au moulin et s'en servent comme atelier pour leur oeuvre pédagogique. Ils y préparent aussi les moulées destinées aux animaux de leur ferme. L'actuelle scierie, construite en 1949, est la cinquième érigée sur les lieux.
En 1962 ou 1963, les activités meunières du moulin seigneurial de Tonnancour cessent.
En 1973, la Corporation du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est fondée. Cet organisme vise à rénover le moulin et à promouvoir les activités touristiques. En 1975, le moulin seigneurial de Tonnancour est classé.
En 1987, c'est au tour de la scierie de cesser ses activités.
En 1991, un avis de classement est signé pour le site. Toutefois, un vice de procédure constaté en 2006 oblige le Ministère à reprendre ce classement, qui est mené à terme au cours de la même année.
De nos jours, ce site est un lieu d'interprétation du patrimoine et un témoin de la vie socioéconomique du Québec rural des XVIIIe et XIXe siècles.

Le site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois est un ensemble de neuf bâtiments et une structure pour la plupart érigés vers le milieu du XIXe siècle. Il comprend plusieurs immeubles en pierre et en brique s'élevant généralement sur trois étages, coiffés d'un toit mansardé ou en fausse mansarde, et abritant des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Un ancien édifice scolaire et un bâtiment industriel, au volume plus imposant, font également partie de cet ensemble aménagé sur un même îlot urbain. Construits à quelques mètres au sud-ouest de ce noyau, l'Église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit et son ancien presbytère sont inclus dans le site. Érigé en 1834, le lieu de culte en pierre de taille et moellons présente un plan rectangulaire à deux registres et est coiffé d'un toit à deux versants droits. Il possède un clocher central à une lanterne en façade. Le presbytère en pierre, construit dans les années 1840, présente un plan en « L », s'élève sur trois étages et est partiellement coiffé d'un toit en fausse mansarde. Une arche en pierre, ornée de symboles et de sinogrammes et coiffée d'un toit retroussé ornementé, s'élève à proximité et ferme la rue piétonnière longeant la majorité des bâtiments du site.
Le site patrimonial occupe un secteur du quartier chinois établi principalement le long de la rue De La Gauchetière Ouest, entre la rue Jeanne-Mance au sud-ouest et la rue Saint-Urbain au nord-est. Il est situé dans l'arrondissement Ville-Marie de la Ville de Montréal.
Le site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois occupe un territoire situé dans l'ancien faubourg Saint-Laurent. Au XVIIIe siècle, le nom de faubourg Saint-Laurent désigne le secteur au nord des fortifications de la ville de Montréal. À partir du début du XIXe siècle, ce territoire s'urbanise et se densifie rapidement.
Alors qu'en 1825, la population est essentiellement canadienne française, des vagues d'immigration transforment rapidement le quartier. Une petite bourgeoisie anglo-protestante s'installe notamment dans le secteur, de même qu'une communauté juive d'origine européenne. C'est à cette époque que l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal est érigé. Financée par des membres de l'élite locale, cette école destinée aux enfants des classes défavorisées est construite en 1826 selon des plans offerts gratuitement par l'architecte James O'Donnell (1774-1830), auteur notamment des plans de la basilique Notre-Dame, en construction à ce moment.
Les bâtiments du site implantés sur ce même îlot urbain sont pour la plupart érigés au milieu du XIXe siècle afin de servir de résidence à des commerçants et des membres de la bourgeoisie. C'est notamment le cas de la maison Catherine-Smith-Perry, construite vers 1846, et de la maison Joseph-Barsalou, érigée vers 1857. Durant la deuxième moitié du siècle, ces immeubles deviennent des maisons de chambres, ou sont occupés par des commerces au rez-de-chaussée et par des locataires aux étages. L'industrialisation du quartier à cette époque a pour effet un déplacement des classes aisées vers d'autres secteurs plus à l'ouest, tandis qu'une population composée de journaliers, d'immigrants, de petits artisans et d'employés de bureau s'y installe.
À la fin du XIXe siècle, les industries du tabac et de la transformation alimentaire marquent le développement du quartier. En 1884, l'entreprise S. Davis & Sons acquiert l'ancien lieu de culte de la Free Church of Scotland, construit à côté de la British and Canadian School en 1847. Le bâtiment est complètement transformé pour devenir une manufacture de cigares, mais conserve néanmoins les murs latéraux en pierre de l'église. L'ancienne école voisine est elle aussi utilisée à des fins industrielles et manufacturières à partir de 1894, notamment par des entreprises d'importation d'aliments.
Le faubourg Saint-Laurent attire un grand nombre d'immigrants au tournant du XXe siècle en raison de ses logements à faible coût. Deux communautés en particulier s'établissent dans le quartier à cette époque, soit une nouvelle communauté juive originaire surtout d'Europe de l'Est, et la communauté chinoise qui s'établit d'abord autour de La Gauchetière, entre Saint-Laurent et l'actuelle rue Jeanne-Mance. La présence chinoise sera de plus en plus marquée au fil des décennies suivantes. Parmi les jalons importants de l'établissement de cette communauté sur le territoire figurent notamment l'aménagement de l'Hôpital chinois en 1920 (110-112, rue De La Gauchetière Ouest) et l'occupation du bâtiment voisin par le club Zhigongtang à partir de la même période.
En 1957, la mission catholique chinoise du Saint-Esprit s'installe dans l'ancienne Église Sécessionniste d'Écosse, bâtie en 1834 et 1835 puis occupée notamment par les Sulpiciens à partir de 1864. La mission occupe également le presbytère voisin, érigé entre 1840 et 1845.
L'édifice de l'école est acquis en 1963 par la famille Lee, propriétaire de l'entreprise Nouilles Wing Ltee qui utilise le bâtiment comme usine de production à partir du milieu des années 1960.
À la fin des années 1970, la mobilisation citoyenne provoquée par l'aménagement du complexe Guy-Favreau entraîne le classement de l'église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit et de son presbytère. La perception de menaces pesant sur le secteur au printemps 2021 a donné lieu à une nouvelle mobilisation en faveur de sa préservation.
Le site et deux immeubles sont classés en 2023.
rue De La Gauchetière Ouest¤ rue Saint-Urbain¤ rue Côté

Le site patrimonial du phare de l'Île-Verte est une installation côtière d'aide à la navigation construite à partir de 1806. La structure est composée d'une tour tronconique en maçonnerie de pierres couverte de planches verticales, peinte en blanc et surmontée d'une lanterne polygonale au toit arrondi. La lanterne peinte en rouge est ceinturée d'une galerie protégée par un garde-corps métallique. Le site comprend également les maisons du gardien et de son assistant, les dépendances, dont deux poudrières, la cabane à huile, la cabane de la corne de brume et le puits ainsi que le terrain. Le secteur du phare de l'Île-Verte est aménagé sur le littoral rocheux, à l'écart du noyau villageois, du côté nord de l'île Verte, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Ce site est un bien patrimonial classé. Le phare est aussi classé comme immeuble patrimonial.
Le site patrimonial du Phare-de-l'Île-Verte comporte le plus ancien phare du Québec. En 1805, dans un contexte d'intensification des échanges entre la colonie et la métropole, le Bas-Canada met sur pied la Maison de la Trinité de Québec. Cet organisme est chargé de sécuriser la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Il supervise notamment le pilotage et fait placer les bouées, phares et fanaux nécessaires à la sécurité maritime. En 1806, la construction d'un premier phare est entreprise sur le côté nord de l'île Verte. Le maître maçon Edward Cannon (1739-1814) est responsable de la tour en maçonnerie. La fabrication de la lanterne en cuivre est confiée à George Robinson, à Londres. Le système d'éclairage, fonctionnant d'abord à l'huile de phoque ou de baleine, est l'oeuvre d'une autre entreprise londonienne, Brickwood and Daniels. Dès 1809, le phare est opérationnel et facilite la navigation dans cette zone caractérisée par les nombreux récifs et les forts courants créés par l'embouchure du Saguenay. Le premier gardien, Charles Hambelton (mort en 1827), occupe cette fonction jusqu'à son décès. Robert Lindsay (vers 1800-1875) lui succède alors.
Le phare de l'île Verte demeure l'unique structure du genre le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'en 1830, alors qu'est mis en service le phare de Pointe-des-Monts. Celui de l'île Verte sert vraisemblablement de modèle pour les autres structures construites par la Maison de la Trinité de Québec. En effet, durant la première moitié du XIXe siècle, ce type d'installation est utilisé notamment à Pointe-des-Monts et à l'île Bicquette (1841). Au fil des décennies, plusieurs transformations sont apportées au phare. En 1850, la maçonnerie est lambrissée de planches horizontales, créant 15 côtés de 4 pieds de largeur. Trois ans plus tard, l'huile de phoque servant à chauffer les lampes est remplacée par un feu à vapeur de pétrole. En 1856, un premier système de signalisation sonore, constitué de canons de brume, est installé pour guider les navires par temps de brouillard.
En 1867, le fils de Robert Lindsay, Guilbert (mort vers 1891), prend la relève. Il exerce le métier de gardien jusqu'en 1888, alors qu'une chute du haut de la tour le laisse invalide. Son fils René (1872-1948), âgé de 16 ans, lui succède. En 1894, les canons à brume sont remplacés par une brimbale composée d'un mécanisme à bascule et d'une batterie électrique. Ce mécanisme provoque la détonation de cartouches de dynamite. Le phare est lambrissé de planches verticales en 1904. En 1913, la structure est à nouveau modernisée. Un manchon en tissu incombustible porté à incandescence sous une très forte chaleur remplace le système d'éclairage précédent. En 1927, Freddy Lindsay (1897-1989) devient le gardien du phare; il occupe cette fonction pendant 37 ans.
En 1945, une corne de brume remplace la brimbale. En 1960, deux demeures destinées au gardien et à son assistant sont construites et la vieille résidence du gardien est démolie. L'automatisation complète du phare est effectuée en 1969. Armand Lafrance, dernier gardien de phare de l'île Verte, quitte ses fonctions en 1972. La même année, un organisme destiné à la protection du phare est formé. En 1974, le phare est désigné Lieu historique national du Canada.
En 1982, la municipalité devient propriétaire de la plupart des bâtiments construits autour du phare. Trois ans plus tard, la Société de conservation de la baie de l'Isle-Verte est autorisée à utiliser les deux résidences et le site pour des activités pédagogiques et récréotouristiques. En 1996, la municipalité confie la gestion et l'animation du site à la Corporation des maisons du phare de l'île Verte. Des gîtes du passant sont aménagés dans les maisons du gardien et de son assistant. Un musée est installé dans la cabane de la corne de brume.
Le site patrimonial du Phare-de l'Île-Verte est cité par la municipalité en 2007, puis classé en 2022. Le phare est aussi classé comme immeuble patrimonial en 2022.

Le site patrimonial du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi est un ancien établissement servant au commerce des fourrures actif du XVIIe siècle au XIXe siècle, dont l'emplacement est un lieu de fréquentation amérindien préhistorique. Situé à la limite de la partie navigable de la rivière Saguenay et à l'embouchure de la rivière Chicoutimi, le site forme un îlot boisé dans un secteur densément urbanisé de l'arrondissement municipal de Chicoutimi de la ville de Saguenay.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à un territoire de plus de 60 000 mètres carrés aujourd'hui constitué d'un terrain accidenté couvert d'arbustes ainsi que des vestiges amérindiens et euroquébécois qu'il contient, dont ceux d'un poste de traite. Un site archéologique connu est associé à ce lieu.
Le site patrimonial du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi est, bien avant l'aménagement de l'établissement servant au commerce des fourrures, occupé par des groupes amérindiens, et ce, depuis au moins le XIe siècle de notre ère. Quelques indices matériels laissent même présager une présence autochtone encore plus ancienne. Lieu de campement durant la belle saison, le site occupe un emplacement stratégique par sa situation sur une basse terrasse bien drainée, à la confluence des rivières Saguenay et Chicoutimi. Situé à proximité d'un portage, il constitue un point d'arrêt sur la route entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Jean. Vers les XVe et XVIe siècles, les Amérindiens locaux, nommés les Kakouchaks, semblent recevoir la visite durant l'été de groupes iroquoiens en provenance de la vallée du Saint-Laurent. Ces rencontres sont l'occasion d'effectuer des échanges commerciaux, de fêter et de consolider les liens sociaux et politiques entre ces groupes culturellement distincts.
Le début du commerce de la fourrure entre les Euroquébécois et les Amérindiens remonte au XVIe siècle. Dès 1569, un poste de traite est établi à Tadoussac qui devient par la suite le principal centre de traite du Domaine du roi. Toutefois, sa rentabilité baisse vers la moitié du XVIIe siècle. Forts concurrents, les Anglais offrent un meilleur prix aux Amérindiens pour leurs fourrures. Afin de structurer le commerce, le gouverneur Jean de Lauson (vers 1584-1666) crée en 1652 la Traite de Tadoussac, également nommée Ferme du roi, partie intégrante du Domaine du roi. Ces terres ne sont pas concédées pour la colonisation et les profits tirés de leur exploitation reviennent en principe au roi. Aussi les Français décident-ils de remonter le Saguenay pour se rapprocher des Amérindiens et faciliter ainsi leur entreprise.
Dès 1671, un magasin est construit sur le site de Chicoutimi. Cependant, le poste de traite est officiellement fondé en 1676 à la suite de l'apparition d'une chapelle, d'un logement pour le missionnaire et d'un cimetière. Par la suite viennent s'y intégrer de nombreux bâtiments dont un presbytère, une maison pour le commis, un four, un arsenal et une étable. Les bâtiments concentrés sur le site forment ainsi le premier établissement de Chicoutimi. Le missionnaire joue alors un rôle important au poste de traite. Constamment en contact avec les Amérindiens, il les encourage à ne pas commercer avec les concurrents anglais. Centre religieux, le site de Chicoutimi est desservi en permanence par les Jésuites de 1719 à 1782. Ensuite, des religieux viennent à l'occasion officier et procéder aux sacrements. Enfin, ce sont les pères Oblats de Marie-Immaculée qui oeuvrent au moment de la colonisation. Outre celle érigée en 1676, deux autres chapelles sont élevées sur le site, l'une en 1726 et l'autre en 1892.
Jusqu'à la Conquête (1760), le site fait partie du Domaine du roi. Sous le Régime anglais, la Traite de Tadoussac est appelée Postes du roi (King's Posts). Le système français des affermages continue à se pratiquer, mais ce sont des marchands anglais ou encore des compagnies telles que la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson qui acquièrent le bail d'exploitation. Néanmoins, l'abolition des Postes du roi en 1859, la colonisation et l'implantation de l'industrie forestière entraînent l'abandon du poste de traite de Chicoutimi. Inactif de 1856 à 1863, le poste de traite est acquis par la famille Price qui l'exploite jusqu'en 1876.
Aucun bâtiment ne subsiste du poste de traite. De 1969 à 1972, des fouilles archéologiques sont effectuées sur le site qui est désigné, au cours de cette dernière année, lieu historique national du Canada par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
Le site patrimonial du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi est classé en 1984.

Le site patrimonial du Sacré-Coeur est un ensemble institutionnel de tradition catholique constitué à partir de 1903. Il comprend l'église du Sacré-Coeur, son presbytère ainsi que deux monuments religieux, dont un Sacré-Coeur. L'église, élevée de 1903 à 1905, est un bâtiment en pierre d'influence néogothique. Elle présente un plan en croix latine composé d'une nef à trois vaisseaux, d'un transept et d'un choeur en saillie terminé par une abside à pans coupés. Sa façade, encadrée de contreforts surmontés de pinacles, est dotée d'une imposante tour-clocher demi-hors oeuvre. La sacristie, érigée en 1919 et 1920, est greffée à l'abside dans le prolongement du choeur. Le presbytère, construit en 1918 et 1919, est un édifice en brique de plan en « U », à deux étages et demi, coiffé d'un toit à deux versants droits. Le corps central, doté d'un large porche à arcades brisées, est encadré d'ailes formant des avant-corps. Il est relié à l'église par une annexe située à l'arrière. La place de l'église, aménagée en terrasses, comprend un monument du Sacré-Coeur. L'ensemble est implanté sur un promontoire rocheux et domine le quartier du Bassin, un ancien secteur ouvrier de l'arrondissement municipal de Chicoutimi de la ville de Saguenay.
Le site patrimonial du Sacré-Coeur se situe dans la partie ouest de l'ancienne ville de Chicoutimi, dans le quartier Le Bassin.
En 1676, un poste de traite est établi à proximité d'un bassin de la rivière Saguenay, à l'embouchure de la rivière Chicoutimi. Une chapelle est construite la même année, mais elle est détruite par le feu en 1682. En 1726, le père Pierre-Michel Laure (1688-1738), un missionnaire jésuite, fait élever une chapelle en bois à l'emplacement du premier temple. Après la Conquête, le poste de traite est repris par les marchands de fourrures britanniques. Toutefois, les Jésuites continuent de desservir la chapelle. De 1782 à 1845, le lieu de culte est visité sporadiquement par un prêtre séculier.
En 1843, attirés par le potentiel hydroélectrique de la rivière, William Price (1789-1867) et son associé Peter McLeod fils (vers 1807-1852) acquièrent un site entre la rivière et le poste de traite et y installent une scierie. Celle-ci devient rapidement la plus importante industrie du Saguenay et attire de nombreux ouvriers, qui s'établissent à proximité. En 1892, l'évêque du diocèse de Chicoutimi, Michel-Thomas Labrecque (1849-1932), fait construire une chapelle en brique sur le même emplacement que les deux chapelles précédentes. Inaugurée en 1893 et placée sous le patronage du Sacré-Coeur, elle est desservie jusqu'en 1903 par les prêtres de l'évêché et de la paroisse de Chicoutimi.
En 1903, la paroisse du Sacré-Coeur est érigée dans le contexte de l'accroissement de la population de la ville, et plus particulièrement de celle du Bassin. Elle est confiée aux Eudistes, une congrégation religieuse fondée en France en 1643 et en exil au Québec pour fuir l'anticléricalisme. Ces derniers obtiennent également la charge de la préfecture apostolique du golfe du Saint-Laurent. Dès son arrivée, la congrégation reçoit de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi, fondée en 1896, un terrain pour la construction d'une église et d'un presbytère. Le sol étant instable, les Eudistes optent plutôt pour un emplacement situé sur le Cran Chaud, dont une partie appartient à la Compagnie. Celle-ci cède à la congrégation ses droits de propriété en échange du terrain de la chapelle du Sacré-Coeur. Les travaux de construction de l'église débutent en 1903 d'après les plans de l'architecte René-Pamphile Lemay (1870-1915). Pour des considérations financières, l'édification d'un presbytère est remise à plus tard. Les Eudistes utilisent comme maison curiale un petit hôtel acquis d'Eugène Belley en 1904, situé au coin des rues Taché et Bossé, au pied de la côte qui conduit à l'église. Celle-ci est achevée et bénite en 1905.
En 1915, une place de l'église est créée et un monument du Sacré-Coeur est installé. En 1918 et 1919, le presbytère est construit à proximité d'après les plans de l'architecte Alfred Lamontagne (1883-1967). Ce dernier dessine également les plans de la sacristie, élevée en 1919 et 1920. Au cours des années suivantes, des démarches sont entreprises pour la mise à l'épreuve du feu de l'église ainsi que pour l'achèvement du décor intérieur. Les travaux sont réalisés en 1928 et 1929 d'après les plans de Lamontagne. Au début des années 1940, la portion de terrain en façade, le long de la rue Bossé, est aménagée en paliers avec une série d'escaliers.
Le site du patrimoine de la place de l'église Sacré-Coeur est constitué en 1992. Il inclut notamment l'église du Sacré-Coeur et son presbytère.
En 1996, les Eudistes quittent la paroisse du Sacré-Coeur. En 2000, le presbytère est restauré et accueille des organismes communautaires.
Le site patrimonial du Sacré-Coeur est classé en 2001. L'église du Sacré-Coeur et son presbytère sont classés au même moment. Le site du patrimoine de la place de l'église Sacré-Coeur devient un site patrimonial cité à l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Le site patrimonial du Vieux-Presbytère-de-Batiscan est un ensemble religieux de tradition catholique. Il comprend une ancienne maison curiale, son terrain ainsi que les vestiges de l'église paroissiale. Le presbytère, bâti en 1816, est une résidence en pierre de plan rectangulaire, à un étage et demi, coiffée d'un toit à deux versants aux larmiers légèrement retroussés. Le site est ouvert sur le fleuve Saint-Laurent et les champs environnants. Il borde l'ancien chemin du Roy et marque l'emplacement du noyau religieux initial de la municipalité de Batiscan.
L'occupation du site patrimonial du Vieux-Presbytère-de-Batiscan remonte à la fin du XVIIe siècle, alors que s'organise le noyau religieux initial de la seigneurie de Batiscan. Le premier presbytère est érigé en 1696. Le bâtiment sert de presbytère-chapelle jusqu'à ce qu'une église en pierre soit construite à proximité, en 1708.
Au début du XIXe siècle, la paroisse de Batiscan est desservie par le curé de Champlain et le presbytère est vétuste. En 1816, les paroissiens chargent Pierre Marcot, de Cap-Santé, de construire un nouveau presbytère afin d'attirer un prêtre résident; plus grand, il servira en même temps de salle des habitants. Le bâtiment comporte notamment une charpente de toiture complexe de type à chevrons portant fermes avec faîte, sous-faîte, poinçons et entraits retroussés.
Ce n'est qu'en 1835 que les paroissiens de Batiscan accueillent un curé. Vingt ans plus tard, le presbytère est mis au goût du jour, dans l'esprit néoclassique, et une cuisine d'été (aujourd'hui démolie) est accolée à l'arrière. Le décor intérieur de la maison curiale n'a subi que des rénovations mineures depuis le milieu du XIXe siècle. Parmi les éléments d'origine, figurent le revêtement des murs en planches de pin, les cloisons en madriers bouvetés, l'escalier tournant, les plafonds à couvre-joints de l'étage, les moulures et les plinthes ainsi que certains éléments de ferronnerie.
En 1866, la fonction religieuse se déplace, lorsqu'une église et un presbytère sont édifiés dans le noyau actuel de la municipalité, à proximité de l'embouchure de la rivière Batiscan, où sont établies les scieries. En 1874, les flammes consument l'ancienne église, dont il reste quelques vestiges.
Vers 1920, le vieux presbytère est acheté par l'ingénieur Albert-Roch Décary (1875-1968), deuxième président de la Commission d'urbanisme de la Ville de Québec, de 1932 à 1966. En 1926, celui-ci restaure le bâtiment, qu'il utilise comme maison d'été. La restauration touche surtout l'extérieur.
Le site comprenant le vieux presbytère de Batiscan, le terrain et les vestiges de l'ancienne église est classé en 1984. Le vieux presbytère est actuellement la propriété de la municipalité et sert de centre d'interprétation.
Églises, temples, synagogues et mosquées¤Presbytères et bâtiments associés > Presbytères

Le site patrimonial du Vieux-Séminaire-de-Saint-Sulpice comprend un édifice conventuel érigé à partir de 1684, sa cour avant et son jardin arrière. L'édifice en pierre et en brique comprend un corps central flanqué de deux ailes et d'une annexe. Il adopte un plan en « U » et est coiffé en majeure partie de toits à deux versants. Le site patrimonial du Vieux-Séminaire-de-Saint-Sulpice est situé à proximité de la place d'Armes, dans l'arrondissement municipal de Ville-Marie de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Il comprend le Vieux séminaire de Saint-Sulpice, classé immeuble patrimonial. Ce site est inclus dans le site patrimonial de Montréal. Un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec est associé au lieu.
La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice est fondée à Paris en 1641 par Jean-Jacques Olier (1608-1657). Les Sulpiciens arrivent à Ville-Marie en 1657. Ils érigent aussitôt leur premier séminaire, rue Saint-Paul. Dans la colonie, les Sulpiciens se font missionnaires et éducateurs; ils assurent le service spirituel de la paroisse de Notre-Dame. En 1663, ils font l'acquisition de la seigneurie de l'Île-de-Montréal. À partir de ce moment, ils multiplient leurs efforts pour développer l'île et activer son peuplement. Ils concèdent les terres, dirigent l'aménagement du territoire, soutiennent les communautés religieuses et créent plusieurs paroisses qu'ils desservent.
En 1683, les Sulpiciens choisissent d'établir leur séminaire près de l'église paroissiale qu'ils desservent, située rue Notre-Dame. Ce bâtiment servira aussi de manoir seigneurial, de presbytère et de couvent. De 1684 à 1687, le corps central est érigé selon les plans du supérieur François Dollier de Casson (1636-1701), figure marquante de l'histoire de Montréal et supérieur de la compagnie de 1671 à 1674 et de 1678 à 1701. La conservation de cette partie fait du lieu de résidence de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice le plus ancien et le seul édifice remontant au XVIIe siècle dans le Vieux-Montréal.
À l'arrière du bâtiment, un jardin est aménagé dès la fin du XVIIe siècle. Son centre est agrémenté d'une pergola ornée d'une statue de Jean-Jacques Olier. Certains espaces sont cultivés, tandis que d'autres sont utilisés à des fins de méditation et d'agrément.
Entre 1704 et 1713, deux ailes projetées vraisemblablement depuis 1684 sont ajoutées au corps central du séminaire. Les travaux sont exécutés selon les plans de François Vachon de Belmont (1645-1732), supérieur des Sulpiciens de 1701 à 1732. Au début du XVIIIe siècle, une horloge publique vient couronner le corps central, tandis que la cour avant donnant sur la rue Notre-Dame est fermée par un muret. À la suite de l'incendie de Montréal en 1721, le toit mansardé du séminaire est remplacé par un toit à deux versants. En 1740, Normant du Faradon, supérieur des Sulpiciens, fait ajouter au corps central un portail d'ordre ionique digne de la fonction du bâtiment.
En 1840, le régime seigneurial est aboli sur l'île de Montréal, mais le rôle des Sulpiciens, qui reçoivent un dédommagement pour la perte de leur seigneurie, ne diminue pas pour autant. Ils sont chargés par le deuxième évêque de Montréal, monseigneur Ignace Bourget (1799-1885), de former les aspirants au sacerdoce de tout le diocèse. Cet accord passé avec l'évêque marque la fondation du Grand Séminaire de Montréal. Le projet architectural qui s'y rattache prévoit la démolition du Vieux séminaire au profit d'une nouvelle construction plus adaptée à leurs besoins. Il est confié à John Ostell (1813-1892), le plus important architecte montréalais de l'époque. La première étape est réalisée entre 1848 et 1852 lorsqu'une aile néoclassique, qui sert aujourd'hui de presbytère à la basilique Notre-Dame, remplace l'aile est du Vieux séminaire. Les Sulpiciens reconsidèrent cependant le projet de démolition et, en 1854, décident d'aménager le grand séminaire à l'extérieur de la vieille ville, au pied du mont Royal. Depuis ce temps, le Vieux séminaire a subi très peu de modifications, si ce n'est l'ajout d'une annexe en brique au bout de l'aile ouest en 1910.
Le Vieux séminaire de Saint-Sulpice et le site patrimonial du Vieux-Séminaire-de-Saint-Sulpice sont classés en 1985. De nos jours, le l'édifice sert toujours de résidence aux Prêtres de Saint-Sulpice.
116 rue Notre-Dame Ouest¤130 rue Notre-Dame Ouest

Le site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque est une agglomération industrielle planifiée en 1935 pour la compagnie Lamaque Gold Mines. L'ancien village minier couvre une superficie de 22 hectares et comprend 82 bâtiments à vocation résidentielle et de services. La trame plus ou moins orthogonale est formée par deux longues avenues orientées est-ouest et cinq rues perpendiculaires. Le secteur de la direction, qui compte des demeures et des bâtiments collectifs comme l'hôpital, occupe une petite colline au nord de la localité. Le quartier ouvrier se compose de résidences unifamiliales en billots d'épinette conçues selon quatre plans types. Le site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque se situe dans l'actuelle ville de Val-d'Or.
L'histoire du site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque est liée à la découverte des gisements de Powell et Horne dans le canton de Rouyn en 1923, qui marque le début de la première ruée vers l'or en Abitibi-Témiscamingue. Elle entraîne une intense campagne de prospection ainsi que la fondation du district minier de Rouyn-Noranda dans les années 1920. Une seconde ruée vers l'or s'amorce dans le secteur des sources de la rivière Harricana, alors appelé « vallée de l'or », au début de la décennie suivante. Ce secteur compte plusieurs gisements aurifères prometteurs, dont celui du futur village de Bourlamaque.
La compagnie Teck-Hughes Gold Mines Limited fonde la Lamaque Gold Mines en 1932 et entreprend l'exploitation du filon l'année suivante. Une hausse importante du prix de l'or en 1934 favorise l'exploitation aurifère. À Bourlamaque, le chevalement du puits, l'usine de traitement du minerai ainsi que d'autres installations, dont un camp minier pour 150 travailleurs, sont érigés en 1934. Le camp se compose de vastes dortoirs, d'une salle à manger, d'une cuisine et de plusieurs cabanes en bois rond. La main-d'oeuvre afflue rapidement, attirée par le potentiel de la mine. Afin d'éviter la croissance désordonnée qui caractérise plusieurs villes minières de la région, la compagnie prend en charge l'organisation de la première municipalité de La Vallée-de-l'Or. Le village de Bourlamaque est constitué le 20 avril 1934. La compagnie commande un plan d'urbanisme, attribué par certains à la firme Lindsay et Bélanger et par d'autres à Matthew M. Dineen, ingénieur civil à l'emploi de la compagnie. Celle-ci entreprend par la suite la construction de l'agglomération, entendant louer les maisons aux employés.
Le plan d'urbanisme initial de Bourlamaque prévoit une trame orthogonale constituée de huit rues, orientées perpendiculairement aux installations minières, et de cinq longues avenues transversales. Ce plan est partiellement réalisé lors des travaux de 1934 et 1935 : cinq rues et deux avenues sont tracées. Le périmètre de l'actuel site historique correspond à ce développement initial.
Les résidences de la direction ainsi que l'hôpital sont bâtis sur une petite colline boisée, à proximité des installations de production et en bordure de l'avenue Perry. Les trois demeures des cadres sont recouvertes de stuc blanc. Deux d'entre elles sont d'inspiration Tudor, tandis que la troisième affiche un caractère plus moderne. Les résidences des ouvriers sont en billots d'épinette tirés du déboisement du site et sont conçues d'après quatre plans types. Certains de ces plans ont été réalisés par Roland Kenneth Kilborn (1902-1959), ingénieur en structures employé par la compagnie; d'autres, par un certain Joseph Morissette.
L'expansion du village se poursuit jusque dans les années 1940. L'hôtel ainsi qu'une école anglophone, à titre d'exemple, sont érigés en 1936. La mine Lamaque s'impose à cette époque comme le plus riche gisement aurifère de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec. En 1941, la localité compte 1 545 habitants. Par la suite, la croissance se poursuit de manière lente, mais continue, jusqu'au milieu des années 1960. Une municipalité jumelle, Val-d'Or, est fondée en 1935 afin d'accueillir ceux qui ne peuvent ou refusent de vivre à Bourlamaque, l'agglomération étant sous le contrôle rigide de la compagnie minière. Les deux villes fusionnent en 1968.
Le site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque est classé en 1979. Les maisons de Bourlamaque continuent de servir de résidences privées.

Le site patrimonial Le Ber-Le Moyne est d'abord un poste de traite, puis un lieu d'habitation occupé du XVIIe au XXe siècle. Le site inclut une maison érigée initialement au XVIIe siècle et une dépendance construite à la même époque. Les deux bâtiments en pierre de plan rectangulaire s'élèvent sur un étage et sont coiffés d'un toit aigu à deux versants droits aux larmiers peu saillants. Le site comprend également le pavillon Benoît-Verdickt, un bâtiment en pierre coiffé d'un toit à deux versants à larmiers retroussés construit en 1950. Le terrain, qui forme une légère butte, est planté de quelques arbres matures. Situé sur une pointe de terre surélevée bordant le lac Saint-Louis, à la tête des rapides de Lachine, ce site fait partie de l'arrondissement municipal de Lachine de la ville de Montréal.
Ce bien est classé site patrimonial. Il est inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. La collection archéologique du site patrimonial Le Ber-Le Moyne est classée objet patrimonial.
Le site patrimonial Le Ber-Le Moyne constitue un emplacement stratégique sur une pointe de terre surélevée bordant le lac Saint-Louis. Les voies navigables reliant les régions de l'ouest, nommées les « pays d'en Haut », convergent vers ce lieu à la tête des rapides de Lachine qu'il est nécessaire de contourner pour progresser vers l'est. L'endroit est un lieu de passage et de halte pour les voyageurs. Des traces d'occupation amérindienne remontant au Sylvicole moyen ancien y ont été découvertes.
En 1667, René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) se fait concéder un arrière-fief, nommé la côte Saint-Sulpice, par les Sulpiciens, alors seigneurs de l'île de Montréal. La Salle rétrocède son fief en 1669 à ses premiers propriétaires et en vend une part aux riches marchands Charles Le Moyne (1626-1685) et Jacques Le Ber (vers 1633-1706). Ces derniers, associés dans le commerce des fourrures, voient en ce lieu une plaque tournante de cette activité commerciale entre Montréal et les « pays d'en Haut ». Ils espèrent y attirer les convois chargés de fourrures se rendant à la foire annuelle de Montréal. Les deux commerçants font donc construire, de 1669 à 1671, un bâtiment servant de poste de traite, d'entrepôt de marchandises pour équiper les coureurs des bois et d'habitation. La maison, faite en pierre, possède alors une cave, un grenier, deux chambres et une cheminée.
Malgré une situation en apparence privilégiée, cet établissement commercial ne semble être qu'un poste secondaire et n'est actif que pendant une quinzaine d'années. En 1687, il est vendu à François Guillemot dit Lalande (1652-1700). Le matin du 5 août 1689, la colonie de Lachine est attaquée par des Iroquois. Des colons sont tués et de nombreux bâtiments sont détruits. Plusieurs historiens croient que la maison Le Ber-Le Moyne est alors incendiée. Les fouilles archéologiques récentes semblent toutefois infirmer cette hypothèse. Vraisemblablement abandonné durant quelques années, le site est ensuite aménagé en ferme par Marguerite Chorel (vers 1670-1736) et son époux, Guillaume de Lorimier des Bordes (1657-1709), qui s'y établissent en 1695. Leurs descendants vont y habiter jusqu'en 1765.
En 1765, Hugh Heney, aubergiste d'origine irlandaise, acquiert la propriété. Trois ans plus tard, il effectue des travaux majeurs sur la maison. Il reconstruit notamment la façade avant, perce de nouvelles fenêtres, aménage une entrée pour la cave à l'arrière de la maison et fait des travaux sur les foyers, les combles et les cloisons. Dans les années 1780, la propriété est progressivement rachetée par le riche commerçant Donald Grant, qui en acquiert la totalité en 1817. Alors devenu un domaine bourgeois, le site passe au cours du XIXe siècle entre les mains de la famille d'Edward Wilgress (vers 1807-1889), puis au XXe siècle à la famille de William Curie. Ces différents propriétaires transforment la propriété en lieu de villégiature. Le site est finalement racheté en 1946 par la Ville de Lachine qui y aménage, en 1948, un musée d'histoire connu comme le « Manoir Lachine ». Une station de pisciculture est aménagée sur le site dans les années suivantes. Un aquarium (aujourd'hui disparu) est érigé derrière l'annexe de la maison et le pavillon Benoît-Verdickt est construit en 1950 afin d'abriter des incubateurs à poissons. Les installations de pisciculture sont abandonnées au cours des années 1960. De 1981 à 1985, une restauration majeure redonne à la maison son aspect du XVIIe siècle et le Musée de Lachine est rouvert au cours de cette dernière année. Depuis 1998, des interventions archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges architecturaux et une riche collection d'objets.
Le site patrimonial Le Ber-Le Moyne est classé en 2001. La collection archéologique du site Le Ber-Le Moyne, conservée dans la maison, est classée au même moment. En 2002, le site est désigné lieu historique national du Canada.

Les sites archéologiques de la Colline-Blanche comprennent une carrière de quartzite, une caverne nommée « l'antre de Marbre » et des aires de taille de la pierre exploitées par des groupes amérindiens qui ont fréquenté le lieu depuis 5000 ans. Ces sites, situés en bordure de la rivière Témiscamie, de la baie de Yadogami et du lac Chapipscow, forment une aire de 1,5 km carré. La portion sud-ouest est occupée par une colline (600 m sur 200 m) s'élevant à une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de la rivière et contrastant avec la forêt boréale qui l'entoure. La couleur blanchâtre de cet affleurement rocheux est due au type de pierre qui le compose, le quartzite de Mistassini, une matière siliceuse utilisée pour la fabrication d'outils. La colline est parsemée de replats, de terrasses et de petites cavités de faible profondeur, appelées marmites, formées notamment par l'eau de fonte des glaciers. « L'antre de Marbre » est, par ailleurs, une véritable caverne composée de deux chambres et d'une large ouverture y donnant accès. Les sites archéologiques de la Colline-Blanche font partie du Parc national Albanel-Témiscamie-Otish, dans la municipalité de la Baie-James.
Ces biens sont classés site patrimonial. Plusieurs sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Peu après le retrait des glaciers, le secteur de la Colline-Blanche commence à être exploité pour son gisement de quartzite, vers 5000 avant aujourd'hui (AA). La carrière, découverte lors de l'exploration initiale de la région, devient vite un pôle d'attraction pour les groupes amérindiens. La pierre blanchâtre qu'on en extrait est une matière privilégiée pour la fabrication de leur outillage (couteaux, grattoirs, pointes de projectiles, etc.). Les nombreux sites archéologiques découverts en périphérie de l'aire classée démontrent que les tailleurs ont souvent préféré débiter la matière lithique à l'extérieur du gisement, sur des lieux plus propices pour installer un campement et pratiquer leurs activités de subsistance. Une fois leur ouvrage terminé, ils pouvaient rejoindre leur territoire de résidence sans avoir à transporter une lourde charge de pierre. La région immédiate était donc une vaste zone d'acquisition et de transformation du quartzite de Mistassini.
Développant des réseaux d'échanges et des mécanismes d'interaction sociale de plus en plus complexes, les groupes autochtones permettent aux objets en quartzite de Mistassini de voyager toujours plus loin dans le Nord-Est américain, au-delà des frontières actuelles du Québec. Entre 5000 et 1700 AA, le quartzite est surtout diffusé vers le Sud, mais par la suite on le rencontre dans toutes les régions, et principalement au nord du gisement. À cette époque, l'occupation des basses-terres de la baie James s'intensifie et les Amérindiens qui les fréquentent intègrent de plus en plus cette matière dans leur « coffre à outils ». Le quartzite de Mistassini devient alors la matière lithique la plus utilisée dans le centre du Québec. Si le parcours général du réseau d'approvisionnement et d'échanges est assez bien délimité, ses modes d'accès, son aire de distribution et son évolution demeurent encore méconnus. À l'heure actuelle, seule la présence du quartzite de Mistassini sur des sites amérindiens permet de reconstituer de façon encore très fragmentaire l'importance de cette carrière.
La Colline-Blanche possède une forte dimension spirituelle transmise par les groupes amérindiens de génération en génération, notamment au regard de la caverne appelée « l'antre de Marbre ». Celle-ci a été décrite en 1730 par le jésuite Pierre-Michel Laure (1688-1738) comme un lieu sacré réservé aux rites chamaniques. Les Amérindiens de la région auraient nommé cette grotte « Tchitchémanitu ouitchchouap » (ou mitchchouap), signifiant « la Maison du Grand Esprit ». La tradition orale a perpétué jusqu'à ce jour la valeur symbolique et le respect qui lui sont associés. La communauté crie de Mistissini la nomme aujourd'hui « Waapushkamikw », c'est-à-dire « l'antre du lièvre », toponyme qui renvoie à des légendes locales associant un lièvre géant à la grotte. Il demeure cependant difficile de connaître l'influence qu'a eue cet aspect symbolique sur l'exploitation de la carrière.
À la période historique, les Amérindiens de la région, nommés Mistassins par les Français, fabriquent encore de petites pointes de projectile en quartzite de Mistassini. Cependant, avec l'arrivée des marchandises européennes, l'utilisation de cette pierre diminue et les derniers outils fabriqués en cette matière remontent au XIXe siècle.
Les premières recherches archéologiques à la Colline-Blanche se font en 1947 et 1948 sous la direction d'Edward S. Rogers (né en 1923), archéologue au Musée national de l'Homme à Ottawa. En 1969, Charles Martijn (né en 1934) et Edward S. Rogers publient une importante synthèse des recherches dans la région, menant au classement des sites archéologiques en 1976. Depuis les années 1990, des expéditions scientifiques sont conduites à la Colline-Blanche sous la gouverne de l'Administration régionale crie, en compagnie des représentants de la communauté de Mistissini, principalement pour étudier les propriétés physicochimiques du quartzite.

Les sites archéologiques de la Pointe-à-John comptent deux établissements préhistoriques amérindiens axés sur l'exploitation des ressources maritimes et occupés périodiquement depuis 5500 ans avant aujourd'hui (AA) jusqu'au XVIIIe siècle. Ce lieu qui couvre une superficie de 81 100 mètres carrés. Le premier, le site de la Falaise, s'étend sur environ 4 000 mètres carrés en bordure du fleuve et est localisé sur une vaste terrasse alluviale s'élevant à 10 mètres au-dessus du niveau marin actuel. Le second, le site Lavoie, occupe une superficie de 3 750 mètres carrés sur une seconde terrasse alluviale d'une altitude de 18 mètres et à une distance d'environ 160 mètres du rivage. Le premier site est recouvert d'un boisé, tandis que le second occupe un terrain aménagé. Ils se situent sur la pointe à John, bordée par le fleuve Saint-Laurent et la baie des Grandes Bergeronnes, dans la municipalité des Bergeronnes.
Ces biens sont classés site patrimonial. Des sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Le site Lavoie est occupé pendant la période dite de l'Archaïque récent, période comprise entre 5500 à 3000 ans avant aujourd'hui (AA). Cette époque est caractérisée par une présence des groupes autochtones dans toutes les régions du Québec. Cette expansion de l'occupation humaine est aussi accompagnée d'une hausse démographique tandis que l'écosystème devient plus stable et adopte l'aspect qu'on lui connaît à ce jour. Les groupes amérindiens de la Haute-Côte-Nord semblent emprunter les traits de deux grandes traditions de cette période, soit l'Archaïque laurentien et l'Archaïque maritime. La première marque les sites de la vallée du Saint-Laurent et se reconnaît entre autres par un outillage caractéristique en pierre et en os et une économie de subsistance axée sur la pêche et la chasse aux mammifères terrestres. Quant à l'Archaïque maritime, ce vocable répond aux sites localisés près d'une source d'eau salée comme le fleuve l'est à cette hauteur. L'économie est ainsi adaptée à l'exploitation des ressources marines, en l'occurrence la chasse aux mammifères marins. Il est à noter que ces deux faciès culturels présentent des points communs tels que l'emploi de couteaux semi-circulaires et des pratiques funéraires élaborées comprenant offrandes et ocre rouge. Les habitants du site Lavoie seraient des groupes ayant un faciès laurentien mais adapté à un environnement maritime.
La principale occupation du site de la Falaise se situe dans la période dite du Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 ans AA). Reconnue par le décor typique des poteries mises au jour sur le site, cette période est caractérisée justement par une certaine standardisation dans la fabrication et la décoration des objets en céramique. Toutefois, le site de la Falaise compte aussi des pots façonnés plus grossièrement pouvant correspondre à une imitation de ces poteries de meilleure facture. L'origine des sources de matières premières lithiques (outils en pierre taillée) est orientée principalement vers le nord, laissant supposer que les groupes amérindiens connaissaient bien ces territoires ou encore qu'ils s'approvisionnaient par l'intermédiaire des réseaux d'échanges.
Sur chacun des sites, l'exploitation du phoque est dominante, bien que d'autres espèces animales, marines ou terrestres viennent compléter le menu. Les structures domestiques retrouvées sur les établissements font foi d'un aménagement particulier se traduisant par de gravillons récoltés sur la berge du fleuve et transportés sur le site pour en recouvrir des surfaces bien délimitées. Ce trait culturel, également caractéristique des sites archéologiques de la côte atlantique, démontre peut-être l'existence de certains liens entre les groupes humains de ces deux territoires.
À la période historique, le site de la Falaise connaît une seconde occupation, probablement celle d'Amérindiens ayant adopté des éléments de la culture matérielle européenne. Ainsi, aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette petite halte aurait été occupée pendant une courte durée au printemps ou à l'automne.
Les sites de la Pointe-à-John sont découverts en 1973 et en 1974 lors d'un programme d'inventaire des sites de la Côte-Nord.
Les sites archéologiques sont classés en 1983. La même année débute une série de campagnes de fouilles réalisées par des chercheurs universitaires. Servant de lieu de formation pratique pour des étudiants en archéologie du Québec et d'ailleurs, ces recherches ont positionné la Haute-Côte-Nord comme territoire riche en patrimoine archéologique, ouvrant la voie vers l'étude de nombreux autres sites de la région. En 1995, le Centre Archéo Topo est inauguré à proximité du périmètre classé et le site de la Falaise fait l'objet d'un nouveau programme de recherches qui perdure jusqu'en 2001.

Le village historique de Val-Jalbert est un ancien village industriel créé en 1901 autour d'une usine de production de pâte de bois et déserté durant les années 1930. Le village historique de Val-Jalbert est situé au sud-ouest du lac Saint-Jean, dans la municipalité de Chambord, à l'extérieur du noyau villageois.
Ce bien est classé site patrimonial. La protection inclut un territoire de près de deux kilomètres carrés qui suit l'axe nord-sud de la rivière Ouiatchouan, depuis la chute Maligne jusqu'à son embouchure. Le site comprend un ensemble de 94 bâtiments, dont une usine de pâte à papier, des édifices institutionnels et commerciaux, des habitations, des installations touristiques ainsi que de nombreux vestiges. Un site archéologique est associé au lieu.
L'histoire du village de Val-Jalbert débute par la fondation de la Compagnie de pulpe Ouiatchouan par Damase Jalbert, en 1901. À cette époque, une maison, un moulin à farine, un moulin à scie et une boutique de forge existent déjà à cet endroit. Une partie de ces équipements est donc adaptée et incorporée au nouveau complexe industriel.
En 1904, l'entreprise connaît d'importantes difficultés financières. Elle est alors acquise par des actionnaires américains et devient la Ouiatchouan Falls Paper Company. À l'origine du premier plan d'urbanisme du village, les nouveaux propriétaires, aux prises à leur tour avec des problèmes financiers, la revendent à la Compagnie de pulpe de Chicoutimi en 1907. Le directeur général de cette dernière, Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947), homme d'affaires bien connu de Chicoutimi, entreprend rapidement des travaux d'expansion du complexe industriel et du village. Celui-ci prend le nom de Val-Jalbert en 1913, en mémoire de son fondateur. À l'été 1915, le gouvernement du Québec fait préparer un nouveau plan pour le village et l'érige alors en municipalité, à la demande des citoyens.
Le plus grand concurrent de Dubuc, la Price Brothers, se porte acquéreur de la moitié des obligations émises par la Compagnie de pulpe de Chicoutimi en 1922 et fait ainsi son entrée à son conseil d'administration. Ce coup de théâtre entraîne la démission de Dubuc un an plus tard. L'usine de Val-Jalbert devient propriété de la Quebec Pulp and Paper Mills Ltd en 1926.
Dès 1927, la Quebec Pulp and Paper Mills rencontre des difficultés. Elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour moderniser l'usine et pour construire une usine de fabrication de papier, ce qui aurait permis la survie de Val-Jalbert. Elle ferme donc ses portes, laissant des centaines d'ouvriers sans travail. La compagnie a, par ailleurs, des dettes envers le gouvernement du Québec depuis 1923, parce qu'elle n'a pas payé sa part des travaux d'aménagement d'un réservoir au lac Kénogami. Pour se rembourser, le gouvernement la met donc en faillite en 1942 et récupère les équipements de l'usine de Val-Jalbert. L'Office du tourisme rénove le site dans les années 1960 et en assure la gestion. Le village « fantôme » de Val-Jalbert est dès lors ouvert au public. Il passe entre les mains de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) en 1987, qui s'associe à la MRC Le Domaine-du-Roy en 1998 pour poursuivre sa mise en valeur.
Le village de Val-Jalbert est classé en 1996.
À partir du tournant du XXIe siècle, plusieurs bâtiments sont restaurés, dont le magasin général et des maisons de la rue Saint-Georges, transformées en lieu d'hébergement. Plusieurs interventions archéologiques ont également lieu sur le site.
En 2009, la MRC du Domaine-du-Roy devient l'unique propriétaire du village historique de Val-Jalbert. Le site constitue un attrait touristique majeur de la région.
Fonction résidentielle¤Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales
Maisons de compagnie¤Usines de pâtes et papiers