Le site patrimonial d'Arvida correspond à une partie de la ville industrielle planifiée d'Arvida, fondée en 1926. Ce territoire urbain de 178 hectares se divise en trois grandes unités de paysage, soit un secteur résidentiel développé en trois phases principales de construction, une ceinture verte comprenant un vaste noyau institutionnel ainsi qu'un secteur commercial et institutionnel. L'ensemble compte plus de 800 bâtiments, en majorité des maisons individuelles détachées construites entre 1926 et 1950. Il comprend également des bâtiments institutionnels et commerciaux, ainsi que des parcs et des espaces verts.
Le secteur résidentiel est organisé autour d'un noyau institutionnel comptant des églises et des écoles. Les bâtiments commerciaux sont concentrés dans un secteur aménagé au sud du noyau institutionnel. L'ensemble du site est aménagé de façon à épouser et à valoriser la topographie naturelle. Le réseau viaire est conçu de manière à hiérarchiser les voies de circulation principales et secondaires et à engendrer un effet pittoresque. Les rues présentent souvent un tracé curviligne, sauf dans le secteur commercial et institutionnel, où la trame est orthogonale. La régularité du système parcellaire, l'uniformité de l'alignement des maisons et la sobriété des aménagements paysagers créent un paysage homogène.
Le cadre bâti essentiellement pavillonnaire du site patrimonial d'Arvida se caractérise notamment par la prédominance de maisons individuelles détachées. Ces résidences, tout en étant de dimensions similaires, présentent une grande diversité de modèles. Elles sont inspirées des formes populaires aux États-Unis à l'époque de leur construction, de l'architecture traditionnelle québécoise ou encore de sources européennes. L'utilisation généralisée de la brique pour les bâtiments institutionnels et commerciaux contribue aussi à l'homogénéité des secteurs névralgiques. Quelques bâtiments, dont le Manoir du Saguenay et le Brittany Row, se distinguent entre autres par leur parement en pierre et leurs sections de toits de formes variées.
Le site patrimonial d'Arvida est situé dans l'arrondissement municipal de Jonquière de la ville de Saguenay.
Ce bien est déclaré site patrimonial. Il comprend deux immeubles et cinq sites patrimoniaux cités.
Le site patrimonial d'Arvida trouve ses origines dans le développement de l'industrie de l'aluminium. Au XIXe siècle, l'aluminium est encore considéré comme un métal précieux, à cause de son coût de production. Au cours de la dernière décennie du siècle, l'industrie se tourne vers l'énergie hydroélectrique, moins coûteuse. L'intérêt pour l'aluminium continue de croître, notamment après la Première Guerre mondiale. La division canadienne de l'Alcoa – nommée Aluminium Company of Canada à partir de 1925 et connue plus tard sous le sigle Alcan – cherche un endroit propice à un nouvel établissement.
La rivière Saguenay, près de sa source dans le lac Saint-Jean faisant office de réservoir naturel, s'avère être un lieu particulièrement propice à la production d'hydroélectricité à faible coût. L'intérêt du site est d'autant plus grand pour l'Alcan que l'endroit est relié au réseau ferroviaire et qu'il permet aussi l'aménagement d'un port en eau profonde, assurant ainsi le transport des matières premières et du produit fini. L'entreprise acquiert donc un vaste territoire à cet endroit. Les plans d'une ville pouvant accueillir 50 000 habitants sont élaborés par Harry Beardslee Brainerd (1887-1977) et Hjalmar Ejnar Skougor (1884-1932). Elle est nommée Arvida, en l'honneur du président de la compagnie Arthur Vining Davis (1867-1962).
Désirant offrir un cadre de vie agréable à tous ses employés, l'Alcan suit de près les différentes étapes d'aménagement et de construction de la ville. Arvida est constituée en municipalité en 1926, et sa charte comprend d'importants pouvoirs de réglementation en matière d'urbanisme. L'année de l'incorporation, le chantier de construction de la ville est lancé, selon les plans modifiés par Harold R. Wake, ingénieur de la compagnie Alcan et surintendant d'Arvida Works, la filiale de l'Alcoa qui est chargée de l'exécution des travaux. En 135 jours, 270 maisons sont érigées. Ce rythme exceptionnellement rapide est atteint grâce à la rationalisation des procédés de construction.
Après des débuts prometteurs, l'usine subit un ralentissement au début des années 1930. Puis, peu avant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie de l'aluminium connaît à nouveau une croissance spectaculaire. L'augmentation du nombre de travailleurs exige la création d'un autre quartier. La deuxième phase de construction de la ville s'amorce en 1936. Des bâtiments résidentiels et institutionnels sont construits selon les plans d'architectes de renom, dont Ernest Isbell Barott (1884-1955), Harold Lea Fetherstonhaugh (1887-1971) et Alexander Tilloch Galt Durnford (1898-1973).
En 1942, l'Alcan se retire de la gestion et de l'aménagement de la ville, après avoir créé la Commission d'urbanisme d'Arvida pour l'aménagement urbain et pour le contrôle de l'architecture, qui prend le relais. Cette commission est alors présidée par l'architecte-paysagiste Frederick Gage Todd (1876-1948). Celui-ci veille notamment à l'aménagement de plusieurs parcs dans la ville. La commission fait aussi appel à plusieurs architectes réputés, comme Henry Ross Wiggs (1895-1986) et Léonce Desgagné (1908-1979), pour concevoir des maisons, des lieux de culte et des écoles.
La production d'aluminium devient cruciale durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le complexe d'Arvida constitue la plus grande aluminerie du monde.
En 1975, le territoire de la municipalité d'Arvida, tout comme celui de la municipalité de Kénogami, est annexé à la ville de Jonquière, laquelle deviendra un arrondissement de la ville de Saguenay, en 2002.
De 1999 à 2017, d'abord la Ville de Jonquière et ensuite la Ville de Saguenay adoptent plusieurs règlements pour protéger divers secteurs et bâtiments d'Arvida. En 2012, le Prix du prince de Galles a été décerné à la Ville de Saguenay pour souligner ses efforts de conservation du patrimoine d'Arvida.
Le site patrimonial d'Arvida est déclaré par le gouvernement du Québec en 2018.

Le site patrimonial de Beauport, déclaré en 1964 et agrandi en 1985, couvre un territoire autrefois rural et villageois d'environ 96 hectares. Il englobe les propriétés situées de chaque côté du chemin Royal et de l'avenue Royale entre l'avenue des Martyrs à l'ouest et la jonction avec le boulevard des Chutes à l'est. Il s'étend ainsi sur près de six kilomètres et traverse les anciennes municipalités de Giffard, Beauport, Villeneuve et Courville. À deux endroits, il entre plus profondément dans les terres pour inclure la presque totalité de l'ancien bourg du Fargy et le secteur institutionnel de Courville.
Le site est situé sur la côte de Beauport, une pente bordée par le fleuve Saint-Laurent et formée de terrasses. Il compte plus de 650 bâtiments à caractère résidentiel, institutionnel et agricole, qui témoignent du développement de l'architecture depuis le XVIIIe siècle. La majorité de ces bâtiments est implantée le long du parcours sinueux et ascendant d'ouest en est formé par le chemin Royal et l'avenue Royale. Les rues secondaires, souvent obliques par rapport à la voie principale, rappellent l'orientation des parcelles initiales.
L'ensemble se situe dans l'arrondissement municipal de Beauport de la ville de Québec. Il comprend deux immeubles patrimoniaux classés, soit les maisons Girardin et Tessier-Dit-Laplante. Il compte également 11 sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec ainsi qu'un potentiel archéologique qui résulte d'une fréquentation du territoire par des groupes autochtones et d'une occupation euroquébécoise.
L'histoire du site patrimonial de Beauport est essentiellement celle d'une voie de circulation, soit le chemin Royal et l'avenue Royale, et de son environnement. Bien que ce territoire ait été fréquenté par les Autochtones, son peuplement commence véritablement avec la concession des seigneuries de Notre-Dame-des-Anges et de Beauport, deux des plus anciens terriers de la Nouvelle-France. Concédée aux Jésuites en 1626, la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges s'étend de la rivière Saint-Charles à la rivière Beauport. Quant à la seigneurie de Beauport, elle est attribuée en 1634 à Robert Giffard de Moncel (vers 1589-1668), premier seigneur colonisateur de la Nouvelle-France. Elle s'étend de la rivière Beauport à la rivière Montmorency. C'est à l'intérieur de cette ancienne seigneurie que se trouve la majeure partie de l'actuel arrondissement historique.
Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, Beauport connaît un développement plutôt modeste. Les pionniers s'installent dans le bourg du Fargy, en bordure de la rivière Beauport, où Giffard fait construire son manoir seigneurial en 1642. Un autre noyau de peuplement se forme près de la rivière du Buisson, où se trouve le pôle institutionnel. Ces deux noyaux sont reliés par une voie de circulation qui sera intégrée au chemin du Roy (maintenant le chemin Royal et l'avenue Royale), rattachant Montréal au village de Saint-Joachim. Les habitants, dont l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques, s'établiront le long de ce chemin. La paroisse de Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport est érigée canoniquement en 1684 et comprend l'entièreté de la seigneurie de Beauport. Elle est agrandie en 1722 pour englober une partie de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges.
Le territoire du site patrimonial est le théâtre d'événements militaires importants. En 1690, les Britanniques menés par sir William Phips (vers 1651-vers 1695) débarquent sur la grève de Beauport et sont repoussés. En 1759, lors du siège de Québec, la côte de Beauport est transformée en camp retranché par le marquis Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759). La bataille de Montmorency y est livrée. Puis, en 1776, les Américains hivernent à Beauport à la suite de leur échec devant Québec.
À la fin du XVIIIe siècle, la côte de Beauport connaît un essor industriel et commercial important. Cette impulsion est donnée par l'implantation en 1792 de la distillerie du marchand John Young (vers 1759-1819), le long de la rivière Beauport. Cet élan se poursuit pendant le XIXe siècle, notamment par le développement des carrières de pierre et l'établissement de quelques autres industries, dont les clouteries de John Henderson et de François-Xavier Méthot (1796-1853), le moulin à farine de Jean-Baptiste Renaud (1816-1884) et de Louis-Napoléon Larochelle (1834-1890) et la fabrique d'allumettes de Joseph Labrecque. Enfin, les fours à chaux se multiplient tandis que des boutiques et des ateliers surgissent. Les liens entre Beauport et la ville de Québec, qui sont consolidés par l'arrivée du chemin de fer en 1889, permettent à ces entreprises de s'épanouir.
La croissance de Beauport provoque une augmentation de la population et la densification des habitations le long du chemin du Roy. Au milieu du XIXe siècle, ce corridor est occupé de manière continue et traverse quatre noyaux villageois : Giffard, Beauport, Villeneuve et Courville. Pendant le XXe siècle, ces noyaux vont devenir des municipalités et se doter d'ensembles institutionnels.
À partir des années 1950, Beauport se transforme en banlieue de la ville de Québec, et son secteur ancien est menacé.
Le site patrimonial de Beauport est déclaré en 1964, puis agrandi en 1985, afin de préserver l'intégrité du paysage du chemin Royal et de l'avenue Royale. Il comprend deux immeubles patrimoniaux classés, soit les maisons Girardin et Tessier-Dit-Laplante. De nos jours, ce tracé constitue un ensemble ethnohistorique exceptionnel.

Le site patrimonial de Charlesbourg est un ancien noyau villageois aménagé à partir de 1665. Ce territoire, d'une superficie de 24 hectares, est structuré selon un plan radial. Il englobe un carré central d'environ 8,5 hectares (25 arpents), délimité par Le Trait-Carré Est et Le Trait-Carré Ouest, et des lots de forme trapézoïdale qui rayonnent à partir de ce dernier. Deux parcours directeurs, la 1re Avenue et le boulevard Louis-XIV, le traversent et se croisent en son centre. D'autres voies de circulation suivent le tracé des anciennes parcelles : l'avenue Paul-Comtois, le chemin Samuel et quelques chemins privés.
Ce territoire inclut près de 138 bâtiments principaux. Le centre du site patrimonial est formé d'un noyau paroissial de tradition catholique comprenant l'église de Saint-Charles-Borromée, le presbytère et le parc du Sacré-Coeur marquant le lieu de l'ancienne église et de l'ancien cimetière. Autour de cet ensemble se trouvent aussi des bâtiments institutionnels dont l'ancien couvent des Soeurs du Bon-Pasteur, la salle Pierre-Garon (ancienne salle paroissiale), l'ancien collège des Frères maristes (aujourd'hui intégré à la bibliothèque), le centre Odilon-Gauthier et la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. L'intérieur du carré central comprend également le parc de la Commune, ainsi que quelques résidences et commerces. Les lots rayonnants englobent d'anciennes maisons de ferme (certaines remontant au XVIIIe siècle) et des dépendances agricoles, des résidences du XIXe et du début du XXe siècles ainsi que quelques commerces. Le moulin des Jésuites est érigé en périphérie, du côté est du boulevard Henri-Bourassa.
Le site est aménagé sur la première terrasse qui surplombe la rivière Saint-Charles, dans l'arrondissement municipal de Charlesbourg de la ville de Québec.
Ce territoire est déclaré site patrimonial. Il compte un immeuble patrimonial classé, soit l'église de Saint-Charles-Borromée. Deux sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Le site patrimonial de Charlesbourg est situé dans l'une des plus anciennes seigneuries de la Nouvelle-France, celle de Notre-Dame-des-Anges, concédée aux Jésuites en 1626 par le vice-roi Henri de Lévis, duc de Ventadour (1596-1651). Au cours des années suivantes, seules les censives bordant la rivière Saint-Charles et la rivière Lairet sont concédées.
En 1665, les Jésuites entreprennent le peuplement de l'intérieur de leur fief. Ils délimitent un bourg sur la première terrasse surplombant la rivière Saint-Charles en accord avec l'édit royal de 1663, qui ordonne aux habitants de se regrouper en bourg ou en bourgade afin de faciliter la défense de la colonie, de centraliser les services et surtout de corriger l'étalement rural causé par le système de lotissement en rang. Pour ce faire, ils adoptent une forme d'établissement encore jamais employée en Nouvelle-France, le plan radial. L'aménagement du village se caractérise par l'emboîtement de trois espaces carrés, soit la réserve, la commune et la ceinture. Une réserve de 1,7 hectare (5 arpents), destinée à l'établissement d'une église, d'un presbytère et d'un cimetière, constitue le centre du village. Cette réserve est entourée d'un pâturage commun pour les bêtes. La commune est ceinturée d'une clôture et d'un chemin appelé Le Trait-Carré (tracé vraisemblablement en 1692), d'où rayonnent 40 terres de formes trapézoïdales formant un grand carré. La règle du tiers est imposée, selon laquelle l'occupant est tenu de construire sa résidence dans le premier tiers des terres concédées s'aboutant au Trait-Carré. Entre le 22 au 28 février 1665, près de trente lots sont concédés par les Jésuites. La création de ce village en étoile, qui prend le nom de Charlesbourg, est considérée par plusieurs comme l'un des premiers gestes de planification urbaine en Amérique française.
La paroisse de Saint-Charles-Borromée, dont le noyau est situé à l'intérieur du carré central, est érigée canoniquement en 1693. À la fin du XVIIe siècle, le bourg comprend une vingtaine d'habitations, un moulin à vent au nord du Trait-Carré (aujourd'hui disparu), ainsi qu'un cimetière aménagé au sud de la chapelle. Quatre voies de communication se croisent au centre du bourg : le chemin de Québec et celui de Saint-Pierre et Saint-Claude, dans un axe nord-sud (1re Avenue), ainsi que le chemin de Saint-Joseph et celui de Bourg-Royal, dans un axe est-ouest (boulevard Louis-XIV). En 1709, une ordonnance met fin à l'usage de la commune. Les terres ne sont toutefois pas immédiatement morcelées et le droit de pâturage est maintenu pendant plusieurs années. Le moulin à vent est remplacé par un moulin à eau en 1742.
Charlesbourg conserve son caractère essentiellement agricole jusqu'au milieu du XXe siècle. Toutefois, son centre se densifie au XIXe siècle. Quelques résidences luxueuses, des fabriques artisanales et de petits commerces s'implantent entre les maisons de ferme. La majorité des bâtiments bordent le Trait-Carré. Le bourg prend également un visage institutionnel. En plus de l'église actuelle qui est construite entre 1827 et 1830 selon les plans de Thomas Baillairgé (1791-1859), un nouveau presbytère (1875), le couvent des Soeurs du Bon-Pasteur (1883), une nouvelle sacristie (1887), le collège des frères Maristes (1904) et la salle paroissiale (1925) sont érigés. La cité de Charlesbourg, anciennement municipalité de village (1914), est constituée en 1949.
Dans les années 1950 et 1960, l'étalement urbain de Québec atteint Charlesbourg et les fermes sont loties. Néanmoins, le plan radiant et le tracé de la commune demeurent bien visibles.
Le site patrimonial de Charlesbourg est déclaré en 1965. De nos jours, il constitue un pôle culturel de la ville de Québec et renferme des fonctions institutionnelles, résidentielles et commerciales.

Le site patrimonial de l'Archipel-de-Mingan est un territoire d'une superficie de 106 kilomètres carrés comprenant une formation calcaire d'une cinquantaine d'îles, d'îlots, de rochers, de cayes et de récifs, ainsi que l'espace maritime autour et entre ces composantes. Cet archipel compte des phénomènes géomorphologiques spectaculaires tels que des monolithes d'érosion, une flore très diversifiée dont quelques espèces originales ou rares et une faune abondante surtout composée d'oiseaux marins. Ces éléments se répartissent en six habitats terrestres distincts, soit le littoral, la falaise, la forêt boréale, la tourbière, la lande et le lac, qui sont dans certains cas tous présents sur une même île.
L'archipel longe la côte nord du fleuve Saint-Laurent sur environ 90 kilomètres, de la Longue Pointe jusqu'à l'extrémité est de la baie Saint-Laurent. Il fait face à l'île d'Anticosti et chevauche une partie du territoire de la municipalité de Havre-Saint-Pierre et de la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan.
Ce bien est déclaré site patrimonial. Il compte plusieurs sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le site patrimonial de l'Archipel-de-Mingan est un territoire qui commence à se former il y a 500 millions d'années, alors que des sédiments minéraux et organiques se déposent au fond de la mer bordant le Bouclier canadien pour constituer une plate-forme de roche calcaire qui émerge 200 millions d'années plus tard. Pendant les 300 millions d'années suivantes, elle est soumise à l'action des cours d'eau et de la mer qui découpe l'archipel et sculpte ses fameux monolithes. Le soulèvement de la plate-forme et l'érosion ont aussi créé les cuestas, les cannelures de glaciers, les falaises mortes, les arches littorales et les demi-cavernes qui sont aujourd'hui situées à l'intérieur des îles.
Les Autochtones sont les premiers occupants de l'archipel. Ils y chassent notamment le phoque et récoltent des mollusques. Leurs passages saisonniers remontent à au moins 2 000 ans.
Aux XVIe et XVIIe siècles, les Basques, les Bretons et les Normands se rendent dans l'archipel pour y chasser la baleine et les autres mammifères marins, pêcher la morue et, à l'occasion, s'adonner au commerce des fourrures avec les Autochtones. Les Basques débarquent sur les îles, où ils font sécher la morue et construisent des fours circulaires en pierre pour fondre la graisse des mammifères marins.
En 1679, l'archipel est concédé à Louis Jolliet (1645-1700) et à Jacques de Lalande de Gayon. Jusqu'à la fin du Régime français, les seigneurs des îles et îlets de Mingan font la traite des fourrures et exploitent l'eider, le loup-marin et le saumon. Après la Conquête (1760), ces activités sont reprises par des hommes d'affaires et des compagnies marchandes, dont la Compagnie de la Baie d'Hudson, propriétaire de l'archipel de 1832 à 1973.
Dans les années 1850, des pêcheurs tentent de s'établir sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, mais ils sont délogés par la Compagnie. En 1854, le gouvernement légifère pour autoriser le peuplement de la Côte-Nord et, en 1858, pour abolir les privilèges de la Compagnie sur les rivières à saumon. Ces mesures permettent la fondation en 1857 du village de Pointe-aux-Esquimaux (renommé Havre-Saint-Pierre en 1927) par des Acadiens des îles de la Madeleine, et dans les années 1880, de celui de Longue-Pointe. Leurs habitants vivent de pêche et de chasse. Ils utilisent les anses de l'archipel comme abri hivernal pour leurs goélettes, et ses îles et îlots les fournissent en foin, bois, animaux à fourrure, oiseaux, mollusques et fruits sauvages.
L'archipel accueille sporadiquement des occupants, notamment l'île de la Maison et l'île du Havre, où la Compagnie fait l'élevage du renard pendant les trente premières années du XXe siècle. Afin de sécuriser la navigation, deux phares sont construits. Les deux premiers gardiens du phare érigé en 1888 sur l'île aux Perroquets, le comte Henry de Puyjalon (1840-1905) et Placide Vigneau (1842-1926), ont beaucoup écrit sur l'histoire et la nature de la Minganie. Le second phare est bâti en 1915 sur la Petite île au Marteau.
Avec l'arrivée de l'industrie minière dans les années 1950, l'archipel n'est plus exploité pour le commerce ou la subsistance par la population locale, mais à des fins de loisir. Muse du poète et chantre de la Minganie Roland Jomphe (1917-2003), il devient un lieu de villégiature qui, depuis la décennie 1980, est visité par un nombre croissant de touristes.
Le patrimoine naturel de l'archipel a, depuis le XIXe siècle, attiré l'attention des scientifiques, tel le frère Marie-Victorin (1885-1944). Afin de contrer le pillage des oeufs d'oiseaux sauvages, le gouvernement fédéral y crée en 1925 deux sanctuaires d'oiseaux.
Le site patrimonial de l'Archipel-de-Mingan est déclaré en 1978 par le gouvernement du Québec.
Le gouvernement fédéral acquiert l'archipel de l'entreprise Dome Petroleum Ltd en 1983 et le désigne Réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan l'année suivante. Sa nature est depuis mise en valeur par des activités d'interprétation.
Ministère de la Culture et des Communications

Le site patrimonial de l'Île-d'Orléans est un territoire à caractère rural couvrant la totalité de cette île, d'une longueur approximative de 34 km et d'une largeur maximale de 8 km. Une crête centrale, couverte en majeure partie de forêt, relie les pointes formant ses extrémités. Son relief est marqué par une série de terrasses qui s'étagent depuis les rives. Le lotissement régulier rythme le paysage. Vue du ciel, l'île apparaît comme une succession de terres rectangulaires étroites et allongées, qui sont disposées de part et d'autre d'une ligne longitudinale et qui ont front sur le fleuve Saint-Laurent. Maisons anciennes, dépendances agricoles, résidences de villégiature, constructions contemporaines, noyaux villageois, anses, milieux humides côtiers, bois et escarpements animent ce paysage.
L'île d'Orléans est située en aval de la ville de Québec, dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Elle est historiquement ceinturée par le chemin Royal, qui relie ses six municipalités. Quatre routes la traversent dans sa largeur.
L'agriculture, qui constitue l'activité dominante de l'île d'un point de vue historique, a créé un paysage rural diversifié, marqué par les productions laitières, maraîchères et fruitières ainsi que les érablières. De nos jours, l'agriculture conserve sa prédominance. Ainsi, près de 95 % du territoire est consacré à cette activité, qui permet la préservation des paysages ruraux de l'île d'Orléans.
Ce territoire déclaré site patrimonial compte quelque 3 600 bâtiments, parmi lesquels 19 sont classés immeubles patrimoniaux. Il s'agit, à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, de l'ancienne église de Saint-Pierre et de la maison Leclerc, à Saint-Laurent-de- l'Île-d'Orléans, de la chalouperie Godbout, de la maison Gendreau et de la maison Louis-Pouliotte, à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, de l'église de Saint-Jean, du manoir Mauvide-Genest et de la maison Hébert-Dit-Lecompte, à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, de l'église de Saint-François, de l'école de fabrique de Saint-François, de la maison Chrétien, de la maison Imbeau, de la maison Louis-Asselin et de la maison Roberge, à Sainte-Famille, de l'église de Sainte-Famille, de la chapelle de procession de Sainte-Famille, de la maison Morisset, de la maison Gagnon et de la maison Drouin.
Le site patrimonial de l'Île-d'Orléans comprend également plusieurs sites archéologiques autochtones et euroquébécois5 qui sont inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ).
Le site patrimonial de l'Île-d'Orléans est l'un des premiers foyers de peuplement de la vallée du Saint-Laurent. Par l'émigration de sa population, dès 1680, l'île est le berceau de nombreuses familles de la francophonie d'Amérique. Les quelque 300 familles originaires de France qui s'y sont établies au XVIIe siècle comptent de nos jours plus de 100 000 descendants en Amérique du Nord.
Avant la venue des Européens, l'île d'Orléans est longtemps fréquentée par les Autochtones.
Leur présence remonte à environ 5 000 ans.
En 1535, l'île est explorée par le navigateur Jacques Cartier (1491-1557), qui la nomme « Île de Bacchus ». L'année suivante, lors d'un second débarquement, Cartier la rebaptise de manière à rendre hommage au duc d'Orléans (Henri II, 1519-1559). Samuel de Champlain (1574-1635) visite l'île d'Orléans dès son premier voyage dans la vallée du Saint-Laurent en 1603.
En 1636, l'île est concédée en seigneurie à la Compagnie de Beaupré par la Compagnie de la Nouvelle-France (Compagnie des Cent-Associés). Les premiers colons s'y établissent dès 1648. Les Hurons-Wendat occupent l'anse du Fort de 1651 à 1656. Ils quitteront l'île à la suite d'une attaque iroquoise en 1656. À partir de 1665, le peuplement de l'île est rendu plus sécuritaire par la présence du régiment de Carignan-Salières dans la colonie.
En 1661, la paroisse de l'Île est fondée. Une église est érigée huit ans plus tard, dans le secteur qui deviendra Sainte-Famille. En 1679, les paroisses Saint-François, Saint-Pierre et Saint-Paul (cette dernière est renommée Saint-Laurent en 1698) sont détachées de la paroisse de l'Île, qui devient la paroisse La Sainte-Famille. La mission Saint-Jean est ouverte l'année suivante.
À la suite de la Grande Paix de 1701, la colonisation de l'île s'intensifie. En 1748, la seigneurie est divisée en deux parties comprenant neuf arrière-fiefs. Construit à partir de 1734, le manoir Mauvide-Genest rappelle l'époque seigneuriale. Les insulaires pratiquent l'agriculture et construisent des demeures ainsi que plusieurs dépendances. Le chemin Royal ceinture l'île à partir de 1744, alors que des parcours nord-sud sont aménagés, dont la route du Mitan en 1830.
Le développement de l'île est toutefois freiné par le siège de Québec en 1759. Plusieurs bâtiments et exploitations de la partie occidentale sont alors mis à sac par les Britanniques, qui établissent aussi un camp en retrait de la pointe de Beaulieu.
Dès le XVIIIe siècle, la navigation s'effectue principalement dans le chenal au sud de l'île d'Orléans. Sur la rive sud se concentrent les maisons de pilotes, les chalouperies et les chantiers de construction navale.
Pendant le XIXe siècle, différents facteurs bouleversent l'économie traditionnelle de l'île. Les cultures spécialisées apparaissent afin d'approvisionner le marché de Québec. Quelques secteurs, comme celui de Sainte-Pétronille qui sera érigé en paroisse en 1870, deviennent aussi des stations de villégiature. À compter de 1855, un traversier assure la liaison entre Québec et Sainte-Pétronille. Des plages sont aménagées ainsi qu'un terrain de golf, considéré comme l'un des plus anciens en Amérique du Nord.
En 1935, le pont de l'Île-d'Orléans est construit. Le gouvernement adopte alors la Loi concernant l'Île d'Orléans afin de protéger l'île. Mais les contacts avec les rives se multiplient et l'agriculture passe à la phase industrielle. Soumise au phénomène croissant de l'étalement urbain, l'île devient de plus en plus populeuse. Avec le temps, le tourisme et le commerce s'ajoutent à l'agriculture comme activités économiques principales. Malgré les changements, elle continue de faire partie de l'imaginaire collectif des Québécois. Elle a été la muse de plusieurs artistes.
En 1970, le site patrimonial de l'Île-d'Orléans est déclaré. De nos jours, l'île demeure un lieu symbolique qui conserve son caractère rural et attire de nombreux visiteurs.

Le site patrimonial de La Prairie couvre une superficie de 96 hectares et comprend notamment l'ancien noyau villageois qui occupe le cinquième de la superficie de ce territoire. Des quartiers suburbains jouxtent de part et d'autre le vieux bourg, tandis que le reste du site patrimonial se compose d'une aire fluviale comprise dans le petit bassin de La Prairie et d'une zone sans affectation particulière qui borde la rivière Saint-Jacques. Le site patrimonial est délimité par le fleuve Saint-Laurent (petit bassin de La Prairie) à l'ouest, la rue Saint-Laurent à l'est, la rivière Saint-Jacques au nord et la rue Longtin au sud. Le territoire est constitué de basses terres fertiles au relief peu accusé.
La Prairie se situe sur la rive sud du fleuve, face à l'île de Montréal. La ville occupe les rives d'une baie en aval du lac Saint-Louis et des rapides de Lachine. Le lieu est particulièrement bien desservi par un réseau hydrographique qui facilite l'accès à la rivière Richelieu et donc à tout le territoire au sud de Montréal. Le vieux bourg est de forme trapézoïdale. L'emplacement de l'église paroissiale a été considérablement rehaussé.
Le site patrimonial de La Prairie comprend 55 sites archéologiques autochtones et euroquébécois inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. Il compte quelque 330 bâtiments dans son secteur le plus ancien, dont environ 120 édifices anciens, 65 édifices plus récents et 145 dépendances.
Ce bien est déclaré site patrimonial.
Le site patrimonial de La Prairie demeure pendant longtemps la tête de pont d'un important couloir de communication entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. Ce territoire est fréquenté par les Autochtones depuis la préhistoire. C'est pour eux un lieu de passage et de campement saisonnier avant de pénétrer à l'intérieur des terres.
En 1647, la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine est concédée aux Jésuites, soit l'une des premières concédées sur la rive sud de Montréal. Vingt ans plus tard, les Jésuites fondent la mission Saint-François-Xavier-des-Prés pour sédentariser les Autochtones et les convertir au
christianisme. Parallèlement, les premières censives sont concédées. En 1676, les Jésuites déménagent la mission au Sault-Saint- Louis, puis sera finalement établie en 1716 à l'emplacement actuel de Kahnawake.
Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le noyau villageois prend forme. Un premier moulin à farine et une première église en bois sont construits respectivement en 1676 et en 1687. Lorsque la trêve avec les Iroquois est rompue en 1684, les habitants de La Prairie revendiquent la construction d'une palissade. En 1689, une enceinte entoure le village et deux ans plus tard, celle-ci résiste à l'assaut d'un contingent anglo-iroquois provenant de New York. Elle est partiellement réaménagée en 1705. En 1744, un fort de pierres de plus petite dimension est érigé.
À cette époque, La Prairie joue un rôle stratégique dans la défense de Montréal. Lors de la Conquête (1760), le village est notamment la voie de passage pour les détachements qui se rendent au fort Richelieu ainsi qu'un lieu de ravitaillement en vivres et en munitions. Après l'établissement du Régime britannique, l'emplacement demeure un point important pour la défense de la région et particulièrement en 1775 et 1812, lors des conflits armés contre les Américains.
La Prairie s'impose aussi dans le réseau commercial comme plaque tournante dans les échanges de produits avec les États-Unis. Pendant le Régime français, l'endroit est lié au commerce et à la contrebande de fourrures. Après la Conquête, des marchands britanniques s'y installent. L'expansion du transport maritime favorise l'ouverture d'auberges, de commerces et de petites industries, ce qui entraîne l'essor économique du village de La Prairie. Son développement est accéléré par la construction en 1836 du premier chemin de fer au Canada, constitué de rails de bois, qui relie La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu.
En 1840, une nouvelle église est construite selon les plans de l'architecte Pierre-Louis Morin (1811-1886); la façade et le décor intérieur seront réalisés en 1856 selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau (1809-1888). À cette époque, deux communautés religieuses catholiques sont établies dans le bourg, la congrégation de Notre-Dame arrivée depuis 1697 ainsi que les Soeurs de la Providence. Des congrégations anglicanes et presbytériennes tiennent également des assemblées dans le village au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
En 1846, un incendie détruit presque entièrement les bâtiments du bourg de La Prairie, à l'exception de l'église et d'une dizaine d'immeubles. La reconstruction s'effectue rapidement dans les années qui suivent. Le nouveau bourg s'étend ensuite progressivement hors de l'ancienne zone palissadée. La croissance de La Prairie ralentit cependant au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Vers 1890, l'établissement de briqueteries donne un nouvel essor à l'économie. De nombreux immeubles en brique font leur apparition dans le bourg, en bordure duquel un mur de digue est construit pour protéger le village des crues du fleuve. En 1909, La Prairie obtient le statut de ville.
En 1975, le site patrimonial de La Prairie est déclaré. Depuis, les efforts se multiplient pour revitaliser le secteur.

Le site patrimonial de Montréal couvre un territoire urbain qui s'étend sur environ 1 400 mètres d'est en ouest et 800 mètres du nord au sud. Il englobe la ville autrefois fortifiée, des parcelles des anciens faubourgs, le secteur de la pointe à Callière et le Vieux-Port. Le quartier est délimité par la rue Saint-Antoine au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud, le faubourg Québec avec les rues Saint-Hubert et Saint-André à l'est, et le faubourg des Récollets avec les rues McGill, De Longueuil et des Soeurs-Grises à l'ouest.
Ce territoire est situé dans la partie sud de l'île de Montréal, en aval des rapides de Lachine. Le relief est marqué par la présence d'une terrasse élevée le long du fleuve et du coteau Saint-Louis en retrait. La trame, plus ou moins orthogonale, forme un réseau de rues étroites et de voies plus larges qui encadrent des places publiques.
Le site est caractérisé par la densité de sa trame, les dimensions imposantes des bâtiments et la diversité des fonctions qui s'y retrouvent. Il compte 557 édifices et vestiges construits à différents moments entre le XVIIe siècle et le XXe siècle. Entrepôts, bâtiments religieux, édifices à bureaux, banques, sièges sociaux de compagnies, palais de justice et autres édifices institutionnels forment un paysage architectural diversifié, rendu harmonieux par l'omniprésence de la pierre calcaire grise.
Ce bien est déclaré site patrimonial. Il comprend de nombreux biens patrimoniaux classés et compte plusieurs sites archéologiques, témoins de l'occupation autochtone et euroquébécoise.
Le site patrimonial de Montréal est le berceau de l'actuelle métropole économique et culturelle du Québec. Ce territoire conserve les traces de son évolution, depuis la petite ville coloniale jusqu'à aujourd'hui.
Ce lieu est fréquenté par les Autochtones depuis la préhistoire. Plusieurs sites archéologiques en témoignent. C'est en 1642 que Ville-Marie, d'abord établissement missionnaire, est fondée par l'officier Paul de Chomedey de Maisonneuve (1612-1676). De grandes communautés religieuses s'y installent, notamment les Sulpiciens, qui deviennent les seigneurs de l'île en 1663. Leur supérieur, François Dollier de Casson (1636-1701), tracera les premières rues.
Entre 1685 et 1800, Montréal est une ville fortifiée, et l'enceinte fixe la forme de la cité. Au XVIIe siècle, elle devient la tête de pont de la traite des fourrures en raison de sa position géographique privilégiée. La Grande Paix de 1701 conclue entre les Français, les Iroquois et une trentaine d'autres nations autochtones augmente le commerce des fourrures et assure le peuplement. La trame se densifie. L'organisation de la ville est déterminée par les ordonnances des intendants qui définissent les rapports entre les voies publiques et les bâtiments. La pierre est alors le matériau privilégié pour les nouvelles constructions.
À compter de 1800, Montréal devient la principale ville des deux Canadas. Les bouleversements politiques du XVIIIe siècle, dont la Conquête et l'Indépendance américaine, engendrent une importante croissance de la population, stimulée par l'immigration. Aussi, le commerce se diversifie-t-il. Des marchands dynamiques engagés dans l'import-export remplacent les magnats de la traite des fourrures. Le visage de Montréal change. Les maisons en bois des artisans font place aux résidences et édifices en pierre d'inspiration néoclassique. Comme suite à la démolition des fortifications, entre 1801 et 1817, le gouvernement demande à trois commissaires d'élaborer un plan pour mettre en valeur les espaces libérés. Ceux-ci aménagent une terrasse le long du fleuve, agrandissent le Champ-de-Mars et créent des voies plus larges.
Au cours des décennies suivantes, Montréal se développe rapidement et déborde des limites de l'ancienne cité fortifiée. La ville profite alors de la formidable expansion du commerce, de l'aménagement de son port, de la révolution industrielle et du progrès dans les modes de transport (chemin de fer et navires à vapeur) pour accéder au rang de métropole industrielle et financière du Canada. Quant à la vieille ville, elle se transforme en une cité financière et administrative, véritable vitrine du capitalisme canadien. Cet âge d'or laisse plusieurs traces. Des édifices à bureaux, banques, sièges sociaux de compagnies d'assurances, entrepôts et palais de justice sont alors construits avec un grand éclectisme stylistique.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, Montréal perd progressivement son rôle de métropole du Canada au profit de Toronto. Le centre des activités économiques déménage au nord-ouest de la ville historique, où il continue de se développer. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'activité portuaire est déplacée plus à l'est, libérant le littoral qui sera aménagé en parc urbain. Ces mutations favorisent le retour de la fonction résidentielle dans des édifices que l'on recycle. Le Vieux-Montréal demeure néanmoins le siège des administrations civile et judiciaire et de certaines activités financières. Un nouveau regard est alors posé sur ce lieu d'histoire. Sa préservation et sa mise en valeur deviennent prioritaires. Progressivement, le Vieux-Montréal se transforme en un important pôle culturel, social et touristique, où cohabitent harmonieusement des témoins éloquents de l'évolution de la ville.
Le site patrimonial de Montréal est déclaré en 1964. Ses limites sont agrandies en 1995 afin d'englober les anciennes fortifications.

Le site patrimonial de Percé est un territoire à caractère naturel, d'une superficie approximative de 40 kilomètres carrés. Il comprend l'amphithéâtre naturel de Percé, qui se compose du mont Sainte-Anne, du mont Blanc, du littoral depuis le pic de l'Aurore jusqu'au cap Blanc et du village. Il englobe aussi un espace maritime incluant le rocher Percé et l'île Bonaventure, le littoral de La Malbaie depuis la pointe des Cannes de Roches jusqu'au pic de l'Aurore ainsi qu'une zone à l'intérieur des terres située à l'ouest des deux monts. Le site patrimonial fait partie de la chaîne des Appalaches, à laquelle il doit son relief accidenté et ses nombreux phénomènes géomorphologiques spectaculaires, dont plusieurs ont été sculptés par la mer.
L'amphithéâtre naturel de Percé est dominé par le mont Sainte-Anne et le mont Blanc. Ces deux monts s'élèvent à plus de 350 m d'altitude et leurs pentes sont en grande partie boisées. La côte y est définie, du nord au sud, par le pic de l'Aurore, les Trois Soeurs, le cap Barré, l'anse du Nord, le mont Joli (qui est en fait un cap), le cap Canon, la baie de Percé et le cap Blanc. Trois routes principales traversent le site patrimonial de Percé : la route 132 qui longe le littoral et dont un segment est surnommé la côte de la Surprise, la route des Failles qui contourne les monts au sud et à l'ouest ainsi que la route d'Irlande. Le village linéaire, pris entre la mer et la montagne, s'adapte au relief. Le site patrimonial comprend diverses traces d'occupation, dont plus de 300 bâtiments participant à son harmonie naturelle, parmi lesquels se trouvent des structures liées à l'industrie de la pêche, des maisons bourgeoises et villageoises ainsi que des résidences de villégiature.
L'espace maritime, d'une étendue d'environ 25 kilomètres carrés, constitue la portion orientale du site patrimonial. Il est marqué par deux formations naturelles spectaculaires, soit le rocher Percé et l'île Bonaventure. Long de 471 m et haut de 75 à 88 m, le rocher Percé est distant de quelque 200 m du mont Joli. Pour ce qui est de l'île Bonaventure, d'un diamètre de plus de deux kilomètres, elle émerge à environ trois kilomètres de la baie de Percé.
Le site patrimonial de Percé est situé sur une pointe à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne. Cinq sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec sont associés au lieu.
Le site patrimonial de Percé se trouve dans une région vraisemblablement fréquentée par quelques groupes autochtones depuis près de 6000 ans. À l'arrivée des Européens, au début du XVe siècle, les Innus utilisent pleinement les ressources du territoire de la Gaspésie. Ils se rendent à Percé pour y faire la traite des fourrures avec les Français. Vers 1750, les Micmacs ¿ un groupe algonquien qui vit principalement des ressources de la mer ¿ sont toujours présents dans la région.
À partir de la toute fin du XVe siècle, les grands explorateurs européens découvrent les littoraux et les bancs de poissons du golfe du Saint-Laurent et des provinces maritimes canadiennes. Des pêcheurs ¿ provenant particulièrement de la France, du Portugal et de l'Espagne ¿ viennent pêcher la morue.
En 1603, Samuel de Champlain (1574-1635) est le premier à décrire, dans ses récits de voyage, « l'île Percée ». En 1672, l'intendant Jean Talon (1626-1694) octroie la seigneurie de l'île Percée à Pierre Denys de La Ronde (1631-1708) et à deux autres associés. Les trois seigneurs feront de Percé un établissement permanent, fondé essentiellement pour ses ressources de pêche.
L'établissement de Percé est détruit par les troupes anglaises de sir William Phips (1651-1695), en 1690, et par celles du général James Wolfe (1727-1759), en 1758.
Vers 1776, le Jersiais Charles Robin (1743-1823) établit à Percé le plus important poste de pêche de son entreprise, la Robin, Pipon and Company, qui deviendra la Charles Robin and Company. Le développement de Percé reprend alors. En 1845, la compagnie jersiaise Le Boutillier Brothers occupe l'île Bonaventure. Celle-ci accueille des activités de pêche depuis l'instauration du Régime anglais. C'est dans ce contexte que Percé devient, au XIXe siècle, l'un des principaux centres de pêche de l'Est du Canada.
Au tournant du XIXe siècle, la population s'organise et développe le territoire. La paroisse catholique de Saint-Michel-de- Percé est fondée en 1801 et, au début des années 1820, un premier temple anglican est érigé sur le cap Canon. L'actuelle église de Saint-Michel-de-Percé est construite de 1900 à 1903.
Le golfe du Saint-Laurent, la plus ancienne voie de communication du site patrimonial, est le seul moyen d'atteindre la région jusqu'à la construction d'une voie ferrée en 1911. La route 132, aménagée le long du littoral gaspésien, sera achevée en 1928.
À partir des années 1870, le commerce de la pêche à la morue décline progressivement. En 1919, le gouvernement du Canada déclare le rocher Percé et les falaises nord-est de l'île Bonaventure « refuge d'oiseaux migrateurs ». Par conséquent, les activités de pêche y cessent.
Devant la transformation rapide de Percé à partir des années 1950, le gouvernement du Québec prend les moyens pour assurer la préservation de ses caractéristiques naturelles. En
1971, il accorde à l'île Bonaventure le statut de « réserve naturelle ». Le 29 août 1973, il déclare l'arrondissement naturel de Percé en vertu de la Loi sur les biens culturels. Il s'agit du premier arrondissement naturel à être déclaré. Le statut de réserve naturelle est ensuite donné au rocher Percé, en 1974.
Le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé est créé en 1985 en vertu de la Loi sur les parcs. D'une superficie de 5,8 km2, son territoire inclut quelques anciennes propriétés de la Charles Robin and Company dans le village de Percé. Ce lieu est le parc national québécois présentant le plus important parc immobilier patrimonial au Québec, avec plus de 20 bâtiments. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été restaurés depuis 2000.
Durant la saison estivale, le site patrimonial de Percé continue d'accueillir de nombreux touristes attirés par ses attraits naturels remarquables.

Le site patrimonial de Sillery couvre un territoire à caractère résidentiel et institutionnel. Il se distingue, entre autres, par son patrimoine bâti et paysager représentatif de toutes les périodes de son développement depuis le Régime français. Ce territoire linéaire d'environ trois kilomètres et demi se divise en trois zones principales, soit la terrasse fluviale, l'escarpement et le sommet de l'escarpement. Il est ponctué de nombreux boisés, de prairies et d'arbres matures isolés.
Le site comprend environ 350 bâtiments. Sur la terrasse fluviale du fleuve Saint-Laurent subsistent la maison des Jésuites-de-Sillery, témoin des premières occupations, et des maisons ouvrières du XIXe siècle parsemées le long du chemin du Foulon. L'église Saint-Michel, son presbytère ainsi qu'un noyau de maisons ouvrières sont regroupés dans le secteur de la côte de Sillery. Sur le sommet de l'escarpement, entre le chemin Saint-Louis au nord et l'escarpement au sud, se trouvent de luxueuses villas, dont plusieurs ont été construites pour les barons du bois au XIXe siècle, et des propriétés institutionnelles remontant au tournant du XXe siècle.
Enclavé dans un milieu aujourd'hui fortement urbanisé, le site patrimonial de Sillery conserve de nombreux boisés, qui forment notamment deux axes continus le long du chemin Saint-Louis et de l'escarpement. Ces boisés s'ajoutent à ceux des domaines privés et institutionnels, à ceux des cimetières Mount Hermon et Saint-Patrick ainsi qu'aux prairies pour constituer une importante réserve d'espaces verts.
Le site patrimonial, qui se trouve dans l'arrondissement municipal de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la ville de Québec, est approximativement délimité par l'avenue De Laune à l'est, la côte à Gignac à l'ouest, le chemin Saint-Louis et la Grande Allée Ouest au nord ainsi que la ligne de basse marée du fleuve Saint-Laurent et la cime de l'escarpement au sud.
Ce bien est déclaré site patrimonial. Il comporte des biens patrimoniaux classés et huit sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. Il possède également un potentiel archéologique qui résulte de la présence autochtone et euroquébécoise.
Différents groupes autochtones ont fréquenté le secteur du site patrimonial depuis des milliers d'années. Lors des premiers contacts entre les Européens et les Autochtones dans la région de Québec, des groupes algonquiens fréquentent l'anse Kamiskoua Ouangachit pour y pratiquer la pêche. En 1637, bénéficiant de l'aide du prêtre Noël Brulart de Sillery (1577-1640), les missionnaires jésuites s'installent dans cette anse nommée Saint-Joseph, en espérant ainsi évangéliser et sédentariser les Autochtones. En 1640, les Augustines de la Miséricorde de Jésus établissent un hôpital à proximité de l'anse.
À partir de 1651, le territoire de l'actuel site patrimonial est subdivisé en fief et seigneurie. La seigneurie de Sillery est composée des terres des Jésuites et des Autochtones et de l'ancienne terre des Augustines, qui devient l'arrière-fief de Monceaux. À l'est, les terres du Cap-aux-Diamants se composent du fief de Saint-Michel, du fief et châtellenie de Coulonge et de la terre de Saint-Denys. À la fin du Régime français, ces terres sont la propriété du Séminaire de Québec, des Jésuites et de la famille Ruette d'Auteuil.
Au lendemain de la guerre de Sept Ans (1756-1763), le Séminaire de Québec vend quelques-unes de ses terres à des fonctionnaires et militaires du gouvernement britannique, dont James Murray (1721/1722-1794), premier gouverneur britannique de Québec. Ayant servi de refuge et d'hôpital aux soldats américains pendant le siège de Québec en 1775-1776, la maison de Samos, agrandie et rénovée, est nommée Woodfield. En 1780, le général Henry Watson Powell (1733-1814) fait construire sa demeure, nommée Powell Place, sur l'ancienne terre Belleborne. Malgré l'achat d'une partie des propriétés des Jésuites et du Séminaire de Québec par l'élite locale, le territoire demeure agricole jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Les anses de Sillery s'animent à la suite du blocus continental imposé par Napoléon Bonaparte (1769-1821) à la Grande-Bretagne en 1806. Coupés de ses sources d'approvisionnement traditionnelles en mer Baltique, les Britanniques se tournent alors vers leurs colonies pour se fournir en bois équarri. Les grandes propriétés de Sillery sont peu à peu occupées par des marchands de bois et des constructeurs de navires, qui établissent leurs chantiers en contrebas de leur propriété érigée sur le sommet de l'escarpement.
En 1815, le manoir Kilmarnock domine le chantier naval McNider. La résidence Powell Place est renommée Spencer Wood et l'année suivante, le domaine Woodfield est agrandi jusqu'à la limite de l'ancien fief de Saint-Michel. Entre 1830 et 1850, le domaine seigneurial de Sillery est divisé en vastes propriétés (Beauvoir, Clermont, Cataraqui, Benmore et Sous-les-Bois).
Au pied des grandes propriétés, les chantiers attirent de nombreux travailleurs qui s'installent en bordure du chemin du Foulon et dans les noyaux d'habitation lotis en périphérie des domaines. À la fin des années 1840, le marchand de bois irlandais Patrick McInenly lotit une bande de terre en bordure de la côte de Sillery pour y construire des maisons d'ouvriers. En 1854, l'église de Saint-Columba (aujourd'hui Saint-Michel) est érigée pour desservir la population ouvrière catholique, composée de Canadiens français et d'Irlandais.
À la fin du XIXe siècle, le commerce du bois et la construction navale périclitent, ce qui entraîne la vente de la plupart des grandes propriétés de Sillery. Entre 1869 et 1947, elles sont cédées à des communautés religieuses, qui y construisent de grands édifices institutionnels, à l'exception des domaines Kilmarnock, Cataraqui et Spencer Wood (Bois-de-Coulonge).
Le site patrimonial de Sillery est déclaré en 1964, dans le but de freiner le lotissement des grandes propriétés. De nos jours, le site patrimonial de Sillery est un territoire à caractère résidentiel et institutionnel, ponctué par de grands espaces verts et offrant des percées visuelles et panoramas remarquables.

Le site patrimonial de Trois-Rivières correspond à l'un des trois premiers noyaux de peuplement de la Nouvelle-France. Situé au coeur de la ville fondée en 1634, il couvre un territoire urbain institutionnel et résidentiel d'environ 6,7 hectares. Il est délimité notamment par les rues des Casernes, Saint-Pierre, Sainte-Cécile et la terrasse Turcotte. Ses limites correspondent en partie à l'ancienne palissade du bourg fortifié au XVIIe siècle et en partie au projet de palissade dessiné en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (1662 ou 1664-1724).
Ce noyau ancien est traversé longitudinalement par la rue des Ursulines et perpendiculairement par cinq rues tracées à partir de 1650, qui forment avec elle une trame orthogonale. Le territoire compte cinq îlots dont la densité varie selon les fonctions, le mode d'implantation irrégulier des bâtiments et la nature des aménagements.
Parmi la cinquantaine de bâtiments du site figurent des institutions religieuses du XVIIIe siècle, dont le monastère des Ursulines, qui constitue un véritable point de repère, ainsi qu'un site classé, soit le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières. Le site patrimonial de Trois-Rivières comprend aussi des bâtiments résidentiels classés datant surtout du Régime français et de la première moitié du XIXe siècle, soit le manoir de Tonnancour, la maison Georges-De Gannes et la maison Hertel-De La Fresnière. Il comporte également une maison en bois du milieu du XVIIIe siècle, la maison Saint-François. Il regroupe de plus des maisons bourgeoises et ouvrières de la seconde moitié du XIXe siècle et du début XXe siècle, de même que des maisons de type « boomtown » et des immeubles de logements du début du XXe siècle. Des espaces verts couvrent une bonne partie de la superficie, notamment cinq parcs publics, soit le Platon, la place d'Armes classée site patrimonial, le jardin des Gouverneurs, les jardins des Ursulines et une partie du parc portuaire. Le territoire compte par ailleurs une quarantaine d'éléments commémoratifs et d'oeuvres d'art public.
Ce bien est déclaré site patrimonial. De nombreux sites archéologiques inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec, témoignant de la présence autochtone et euroquébécoise, sont associés au lieu.
Le site patrimonial se situe en bordure du fleuve Saint-Laurent, près de l'embouchure de la rivière Saint-Maurice, dans la ville de Trois-Rivières.
Le site patrimonial de Trois-Rivières est au coeur de la deuxième plus ancienne ville de la Nouvelle-France. Il est situé le long du fleuve Saint-Laurent, à l'ouest de l'embouchure de la rivière Saint-Maurice.
Ce lieu est fréquenté par les Autochtones depuis la préhistoire. Il est visité par l'explorateur Jacques Cartier (1491-1557) en 1535 et par François Gravé Du Pont (vers 1554-1629), capitaine de marine et marchand, vers 1599. En 1603, Samuel de Champlain (vers 1570-1635) reconnaît son importance stratégique pour la défense de la vallée du Saint-Laurent et le commerce des pelleteries. Il entrevoit d'y établir une habitation permanente. Entre-temps, l'endroit sert de lieu de rencontre pour les Autochtones et les commerçants de fourrures.
En 1634, le poste de Trois-Rivières est fondé à la demande de Champlain par Laviolette, un employé de la traite. Une habitation est construite et une mission jésuite est établie. Menacé par les Iroquois, l'établissement devient un bourg fortifié en 1650. Sous la direction du capitaine Pierre Boucher (1622-1717), les habitants bâtissent leurs résidences à l'intérieur de la palissade, ce qui leur permettra de résister aux incursions.
En 1663, lors de la réorganisation administrative de la Nouvelle-France, Trois-Rivières est désigné pour être le siège d'un gouvernement régional, à l'égal de Québec et de Montréal. Les Ursulines s'y installent en 1697. Le développement de l'agglomération est toutefois ralenti par l'émergence de Montréal comme plaque tournante du commerce des fourrures. Une partie du bourg sera par ailleurs incendiée en 1752.
Après la Conquête, le gouvernement de Trois-Rivières est aboli. La ville réussit néanmoins à maintenir son influence en étant le siège d'un district judiciaire (1793) et d'un évêché (1852). Trois-Rivières est brièvement occupé par les Américains en 1776.
Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l'industrialisation renforce l'importance régionale de Trois-Rivières, qui constitue désormais le centre de l'industrie forestière de la Mauricie. En 1854, la compagnie américaine Norcross and Philips construit une scierie à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice, principale voie d'accès à l'arrière-pays. En 1857, la cité de Trois-Rivières est constituée et divisée en quatre quartiers. Le secteur ancien est inclus dans le quartier Sainte-Ursule. Au cours des années 1870, la ville est liée au réseau ferroviaire, et ses installations portuaires sont modernisées. La population trifluvienne augmente avec l'avènement d'une nouvelle bourgeoisie d'affaires et la croissance de la population ouvrière.
Au XXe siècle, l'expansion industrielle (pâtes et papiers, métallurgie, chimie, textile) de Trois-Rivières se poursuit. Des industries, dont la Wayagamack Pulp and Paper (1911), la Canadian International Paper (1922) et la St. Lawrence Pulp and Paper (1923), s'établissent à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Ces usines valent à Trois-Rivières le titre de « capitale mondiale du papier ». Le Vieux-Trois-Rivières est peu affecté par l'incendie de 1908, mais il est modifié par le développement de la ville. Des maisons « boomtown » et des immeubles de logements sont alors construits pour les ouvriers.
En 1934, les fêtes du tricentenaire suscitent un nouvel intérêt pour l'histoire de la ville. Des plaques et monuments commémoratifs sont installés. Le Vieux-Trois-Rivières est alors perçu comme un lieu de mémoire à préserver.
Le site patrimonial de Trois-Rivières est déclaré en 1964. Ses limites correspondent en partie à l'ancienne palissade du bourg fortifié au XVIIe et en partie au projet de palissade dessiné en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (1662 ou 1664-1724). De nos jours, le site est le coeur historique de Trois-Rivières, qui est un centre portuaire, industriel et commercial important du Québec. Il contient de nombreux repères commémoratifs et plusieurs immeubles et sites patrimoniaux classés.
Ministère de la Culture et des Communications

Le site patrimonial du Bois-de-Saraguay est un territoire fortement boisé, en milieu urbain, d'une superficie d'environ 97 hectares. Les limites du site regroupent quatre parties distinctes et discontinues aux périmètres irréguliers. La première correspond à l'île aux Chats. Les deuxième et troisième parties, situées entre la rivière des Prairies et le boulevard Gouin Ouest, forment le secteur des anciens domaines. La quatrième, au sud du même boulevard, est constituée d'un vaste secteur boisé, souvent appelé la forêt intérieure, et d'un secteur résidentiel. Le site patrimonial est délimité en partie par la rivière des Prairies, le boulevard Gouin Ouest, l'avenue Joseph-Saucier, l'avenue Jean-Bourdon et une voie ferrée.
Le Bois-de-Saraguay est un secteur au relief relativement plat. Son territoire est ponctué de petites élévations et de dépressions. Le site est traversé par un ruisseau se jetant dans la rivière des Prairies. Le ruisseau forme des secteurs marécageux dans les zones où le relief est plus bas. La forêt formant le site patrimonial est essentiellement composée de feuillus. Des érablières, des frênaies, des peupleraies et des chênaies constituent les principaux peuplements forestiers s'y retrouvant. On y compte plusieurs arbres centenaires de grandes dimensions. De plus, la forêt comprend des plantes désignées comme vulnérables, vulnérables à la récolte ou encore susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables.
Le site comprend diverses traces d'occupation, notamment dans les secteurs des anciens domaines où se trouve la maison du chauffeur de l'ancien domaine Ogilvie. Érigé vers 1931, le bâtiment en pierre présente un plan rectangulaire et une élévation d'un étage et demi. Il est coiffé d'un toit à deux versants droits et flanqué d'une tour surmontée d'un toit conique. Le secteur situé au nord du boulevard Gouin présente des plantes horticoles provenant des anciens aménagements paysagers. Celui situé au sud de ce même boulevard comprend deux anciens chemins privés toujours apparents ainsi que plusieurs alignements de pierres témoignant des anciennes limites de lots agricoles.
Le Bois-de-Saraguay comprend un site inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. Ce site (BjFk-8) correspond aux limites du Bois-de-Saraguay, à l'exclusion du secteur résidentiel.
Le site patrimonial du Bois-de-Saraguay est situé dans le nord-ouest de l'île de Montréal, en bordure de la rivière des Prairies, dans l'arrondissement municipal d'Ahuntsic-Cartierville de la ville de Montréal. La majeure partie du site correspond au parc-nature du Bois-de-Saraguay.
Ce territoire est déclaré site patrimonial.
Le Bois-de-Saraguay est situé en bordure de la rivière des Prairies, un cours d'eau fréquenté depuis des millénaires par les Autochtones. À l'époque de la Nouvelle-France, le Bois-de-Saraguay fait partie du territoire de la seigneurie de l'Île-de-Montréal, acquise en 1663 par le Séminaire de Saint-Sulpice à Paris.
Les terres de ce secteur sont finalement concédées entre 1717 et 1725. L'endroit prend le nom de côte Saint-Louis ou du Bois-Franc. Les terres sont découpées selon le système parcellaire du régime seigneurial, c'est-à-dire en lots étroits et profonds. Contrairement aux autres lots situés le long de la rivière des Prairies, les concessions riveraines de cette côte sont desservies par un chemin situé à l'intérieur des terres.
Graduellement, les terres sont défrichées pour qu'on y pratique l'agriculture. La portion arrière des lots, qui correspond au site patrimonial du Bois-de-Saraguay, demeure cependant boisée. Les agriculteurs effectuent selon toute vraisemblance des coupes sélectives afin d'obtenir du bois de chauffage ou du bois de construction.
Vers le début du XIXe siècle, les activités agricoles atteignent la zone sud du site patrimonial du Bois-de-Saraguay. Certains secteurs, encore aujourd'hui délimités par des alignements de pierres, auraient également servi de pâturage.
À partir du dernier quart du XIXe siècle, les secteurs situés en bordure de la rivière des Prairies deviennent des lieux de villégiature prisés par les familles de notables de Montréal, dont les MacDougall, les Gault, les MacLennan, les Hooper et les Ogilvie. La plupart de leurs résidences étaient toutefois situées en dehors des limites du site patrimonial du Bois-de-Saraguay. La forêt située au sud est utilisée par les différentes familles pour des activités équestres comme la chasse à courre et le polo.
En 1914, le village de Saraguay est créé. Pendant l'entre-deux-guerres, les résidences d'été de l'endroit deviennent des résidences permanentes et Saraguay se transforme en une banlieue cossue.
Les familles de l'endroit continuent d'y pratiquer des activités équestres jusque dans les années 1940-1950. Les activités agricoles dans le secteur prennent également fin à cette époque.
Au milieu des années 1950, un projet immobilier visant le Bois-de-Saraguay voit le jour. Finalement abandonné en 1962, après la mise en place de certaines infrastructures, ce projet a laissé des traces visibles, notamment des bornes-fontaines et un fossé de canalisation.
Au cours des années 1960, des communautés religieuses s'établissent à Saraguay en rachetant les domaines de certaines familles anglophones, dont la congrégation de Sainte-Croix et les S¿urs de Sainte-Marcelline.
En 1974, plusieurs familles vendent leur propriété du Bois-de-Saraguay à un promoteur immobilier. Un projet de lotissement est publié en 1977. Un groupe s'organise alors pour s'opposer au projet de développement immobilier à haute densité. Parallèlement, un autre mouvement citoyen se crée pour demander la préservation intégrale du bois de Saraguay sous la forme d'un parc. L'endroit est alors perçu comme un secteur forestier très ancien, représentatif de la végétation précoloniale.
En 1981, le site patrimonial du Bois-de-Saraguay est déclaré par le gouvernement du Québec. Ce dernier alloue des fonds à la Communauté urbaine de Montréal afin qu'elle rachète des terrains pour y créer un parc. Le parc régional du Bois-de-Saraguay (aussi connu sous le nom de parc-nature du Bois-de-Saraguay) est ainsi constitué en 1984.
À partir de la fin des années 1980, un quartier résidentiel est érigé dans la portion est du site patrimonial. D'autres secteurs ont fait l'objet d'interventions de reboisement planifiées destinées à les renaturaliser.
En 2011, la Ville annonce que le parc sera aménagé et ouvert au public. Le parc-nature est finalement ouvert au public en 2016. Il compte environ 1,8 km de sentier.
Ministère de la Culture et des Communications

Le site patrimonial du Mont-Royal est un territoire urbain et naturel d'une superficie d'environ 750 hectares. Situé dans la partie sud-est de l'île de Montréal, il s'étend sur environ 4 km d'est en ouest et 2,5 km du nord au sud. Il est notamment délimité à l'est par l'avenue Duluth Ouest et par des lots bordant l'avenue de l'Esplanade et la rue Saint-Urbain; au sud par les rues Sherbrooke Ouest, McTavish, l'avenue du Docteur-Penfield et l'avenue Atwater; à l'ouest par la limite entre les villes de Montréal et de Westmount, par le chemin Summit Circle et l'avenue Oakland; au nord par le chemin Queen-Mary, la rue Jean-Brillant et l'avenue Gatineau; au nord-ouest par le boulevard Édouard-Montpetit, l'avenue Decelles, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, l'avenue de Darlington, l'avenue Vincent-D'Indy et le boulevard du Mont-Royal.
Le périmètre du site englobe les trois sommets du mont Royal, soit le sommet du Mont-Royal, le sommet d'Outremont et le sommet de Westmount, ainsi qu'une portion de ses flancs.
Les espaces verts du site patrimonial sont parmi les plus vastes de l'île de Montréal, aménagés pour la plupart au XIXe siècle. Le parc du Mont-Royal, le plus important, met en scène les éléments naturels et topographiques par sa forêt urbaine, ses sentiers sinueux, ses belvédères et le lac aux Castors. Les parcs des deux autres sommets, de même que quelques bois et parcs situés sur les flancs du mont Royal, contribuent également à la richesse naturelle du territoire. Le site compte aussi deux grands cimetières, soit le cimetière Mont-Royal et le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, ainsi que deux cimetières juifs plus petits.
La montagne émerge de la plaine qu'occupent la métropole et les régions limitrophes. Son altitude n'est pas uniforme et compte notamment des pentes plus escarpées au sud et à l'est. Une dépression centrale, nommée entre-monts, est délimitée par les versants intérieurs des trois collines qui l'entourent.
Cette topographie particulière détermine le réseau viaire, qui épouse les courbes de
niveau. Trois axes traversent complètement le site, soit la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance ainsi que les avenues des Pins Ouest et Cedar d'est en ouest, et le chemin de la Côte-des-Neiges du sud au nord. Une multitude d'éléments naturels, paysagers, urbanistiques, architecturaux, artistiques et archéologiques de grand intérêt caractérise le site patrimonial. L'organisation spatiale de ces éléments est également structurée par la topographie des lieux. Certains d'entre eux forment des points de repère et des vues significatifs qui contribuent au caractère identitaire du site patrimonial, tels que la croix du sommet du Mont-Royal, la tour du pavillon Roger-Gaudry de l'Université de Montréal, le dôme de la basilique du sanctuaire de l'Oratoire-Saint-Joseph-du-Mont-Royal ainsi que les flancs boisés contrastants avec le centre-ville construit.
Les flancs du mont Royal sont ceinturés par de grands ensembles institutionnels et des
zones résidentielles. Ils regroupent des bâtiments construits du XIXe siècle à nos jours, qui présentent une grande diversité stylistique. De nombreux types d'architecture s'y côtoient et reflètent les différentes utilisations du territoire, notamment d'imposants complexes hospitaliers, deux campus universitaires, des maisons d'enseignement, un lieu de pèlerinage, des résidences bourgeoises, des ouvrages de génie civil et des bâtiments récréatifs et culturels.
Le site patrimonial compte sept biens patrimoniaux classés. Il comprend aussi une centaine de monuments commémoratifs et d'oeuvres d'art public ainsi que 12 sites inscrits à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec.
Le territoire de l'actuel site patrimonial du Mont-Royal est connu et exploité depuis des millénaires. Les occupations autochtones les plus anciennes retracées à ce jour remontent probablement à 5000 ans. La Montagne est visitée en 1535 par l'explorateur Jacques Cartier (1491-1557), qui lui donne le nom de « mont Royal ». En 1643, Paul de Chomedey de Maisonneuve (vers 1612-1676), fondateur de Montréal, y fait planter une croix.
En 1663, les Sulpiciens deviennent seigneurs de l'île. Ils établissent leur domaine au pied de la Montagne. De 1780 à 1840 environ, son paysage rural se voit transformé par les changements apportés aux pratiques agricoles, l'émergence de noyaux villageois et le développement de la villégiature saisonnière, née sous l'influence du mouvement hygiéniste.
Durant les trois décennies suivantes (1840-1870), les domaines sont lotis et apparaît notamment le Mille carré doré. Depuis longtemps et encore aujourd'hui, l'alimentation en eau potable de la ville dépend du mont Royal; relié à cette fonction, on assiste entre autres à la construction du réservoir McTavish (1852-1856). C'est aussi à cette époque que diverses institutions commencent à choisir la Montagne pour y installer ou étendre leurs activités. S'y implantent notamment l'Université McGill et l'Hôtel-Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph. Les préoccupations croissantes pour la salubrité amènent le déménagement des cimetières hors des quartiers peuplés. Les cimetières Mont-Royal (protestant) et Notre-Dame-des-Neiges (catholique) ainsi que les cimetières juifs Shaerith Israel (sépharade) et Shaar Hashomayim (ashkénaze) voient ainsi le jour entre 1852 et 1863.
À partir de 1870, la Montagne est rattrapée par l'urbanisation et la destruction du couvert végétal. Pour préserver ce lieu, le conseil municipal de Montréal achète des terrains et engage l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted (1822-1903) pour créer le parc du Mont-Royal. Aménagé à partir de 1874, celui-ci est inauguré en 1876. Ce geste est le premier règlement de protection d'un paysage patrimonial au Québec.
Entre 1880 et 1930, la vocation institutionnelle des flancs de la montagne se consolide. Par exemple, l'Université McGill construit de nouveaux pavillons, et les hôpitaux Royal Victoria et Shriners sont inaugurés en 1893 et en 1925. Sur le versant nord, le collège Jean-de-Brébeuf ouvre ses portes en 1928. La basilique de l'oratoire Saint-Joseph est mise en chantier en 1922 et devient rapidement l'un des plus importants lieux de pèlerinage du pays. La montagne accueille aussi d'importants monuments commémoratifs, dont celui de George-Étienne Cartier (1919) et la croix lumineuse (1924) rappelant le geste de Maisonneuve.
Pendant cette période, la montagne devient un lieu de prédilection pour les activités populaires. Elle est parcourue par les raquetteurs et sert aux exercices militaires, aux expositions et à divers rassemblements. Un terrain de golf est aménagé dans les années 1870. Conséquence de cette affluence, un funiculaire est mis en service en 1885 et un belvédère est construit en 1906. Au siècle suivant, des carrières sont exploitées à Westmount et sur le flanc nord du mont Royal et un tunnel ferroviaire est percé dans le roc.
Entre 1930 et 1980, la montagne est complètement ceinturée par le tissu urbain. L'expansion des institutions se poursuit, notamment avec l'achèvement des bâtiments originaux de l'Université de Montréal (1943). Le pavillon du lac aux Castors (1955-1958) est aussi érigé.
Les années 1980 amènent des projets controversés. La montagne est alors convoitée par des promoteurs. Certains projets sont contestés par des groupes de défense du patrimoine. Ainsi naissent Les amis de la montagne (1982) et le Centre de la montagne (1987).
En 1987, un site patrimonial est créé par la Ville de Montréal. En 1992 est adopté un plan de mise en valeur du mont Royal. Le site patrimonial du Mont-Royal est déclaré par le gouvernement du Québec en 2005.

Le site patrimonial du Vieux-Québec est un territoire urbain d'environ 135 hectares. Il est composé de deux secteurs distincts, une partie haute sur le promontoire du cap Diamant et une partie basse sur une bande de terre entre la falaise, la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent, à l'endroit même où ce cours d'eau se fait plus étroit. Il comprend près de 1400 bâtiments construits à partir du XVIIe siècle qui forment un paysage architectural diversifié évoquant ses principales fonctions, commerciale, culturelle, financière, institutionnelle, militaire, religieuse et résidentielle. Le site témoigne de quatre siècles d'architecture et compte des immeubles d'inspiration française, des édifices d'esprit palladien et néoclassique ainsi que des bâtiments d'influence plus éclectique.
Ce bien est déclaré site patrimonial. De forme irrégulière, le périmètre du site est approximativement délimité par le fleuve Saint-Laurent, les rues Saint-André et Saint-Paul, les secteurs du Palais de l'intendant et de l'îlot Fleurie, la rue Saint-Vallier Est, la côte d'Abraham, et par une ligne imaginaire passant entre l'Hôtel du Parlement et les remparts qui se poursuit jusqu'à la falaise et le fleuve. Le site est inclus dans l'arrondissement municipal de La Cité. Il englobe la ville fortifiée située dans le quartier Vieux-Québec-Haute-Ville, ainsi que certaines portions des quartiers Vieux-Québec-Basse-Ville, Cap-Blanc (à l'ouest) et Saint-Roch (au nord). Il compte plusieurs biens patrimoniaux classés. De nombreux sites archéologiques connus, témoignant de la présence autochtone et euroquébécoise, sont également associés au lieu.
Le site patrimonial du Vieux-Québec est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le territoire du site patrimonial du Vieux-Québec est le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. Ce lieu possède une densité historique remarquable et de nombreux repères mémoriels.
Fréquenté par les autochtones depuis la préhistoire, Québec est fondé en 1608 par Samuel de Champlain (vers 1570-1635), explorateur français, à la demande de Pierre Du Gua De Monts (vers 1558-1628), détenteur d'un monopole commercial. Québec est d'abord un comptoir de traite des fourrures. En 1615, le lieu accueille ses premiers missionnaires. La construction du fort Saint-Louis sur le cap Diamant, en 1620, marque la naissance de la partie haute de la cité.
En 1663, la Nouvelle-France est annexée au domaine royal, et Québec en devient la capitale. Les fonctions institutionnelles, militaires, commerciales et portuaires se développent, et les fortifications se complexifient. De nombreux bâtiments d'inspiration française sont érigés.
Assiégé par les Britanniques en 1759, Québec capitule. En 1763, l'ancienne capitale de la Nouvelle-France devient le siège administratif de la nouvelle colonie anglaise. La cité est désignée capitale parlementaire du Bas-Canada en 1791, et ses activités institutionnelles se consolident. Les nouveaux édifices s'inspirent de l'architecture palladienne et néoclassique, ce qui modifie le visage de la ville.
Pendant la première moitié du XIXe siècle, la région de Québec connaît une importante croissance économique. Sa population augmente rapidement, notamment avec l'arrivée des immigrants, et se répand hors les murs dans les faubourgs. Cette prospérité découle principalement du blocus continental (1806-1814) imposé à l'Angleterre par la France. Québec devient alors la plaque tournante du commerce du bois, de la construction navale et l'un des principaux ports en Amérique du Nord. La citadelle est alors construite sur le cap Diamant, faisant de Québec le « Gibraltar d'Amérique ».
La deuxième moitié du XIXe siècle est une période de déclin pour Québec. Les chemins de fer s'installent d'abord sur la rive sud du fleuve. Le commerce du bois et la construction navale s'essoufflent. Québec perd, de plus, son statut de capitale du Canada-Uni. Les principales activités économiques et politiques se déplacent ainsi vers l'ouest.
En contrepartie, la cité de Champlain devient, en 1867, la capitale de la province de Québec. Elle s'impose comme le principal centre urbain et industriel de l'Est-du-Québec et d'une partie des Maritimes. L'architecture plus éclectique de cette période puise à la fois aux sources contemporaines britanniques, françaises et à celles des États-Unis.
En 1871, la garnison britannique quitte Québec. Ce départ met en question la survivance des fortifications. Elles seront néanmoins conservées, notamment grâce à Lord Dufferin (Frederick Temple Blackwood, 1826-1902), gouverneur général du Canada. Le Vieux-Québec est perçu graduellement comme un lieu de mémoire national. Son caractère de cité-forteresse est mis en valeur par la reconstruction de certaines portes des fortifications et l'édification du Château Frontenac, un hôtel construit sur le site du château Saint-Louis.
Le site patrimonial du Vieux-Québec est déclaré en 1963 et agrandi l'année suivante. Les réaménagements du Vieux-Québec s'inscrivent désormais dans une continuité significative et tiennent compte des aspects historiques. Le chantier de Place-Royale et ses reconstitutions historiques valorisent le passé français de la cité. Le lieu devient aussi un objet d'étude historique, architectural et archéologique.
En 1985, le site patrimonial du Vieux-Québec est le premier noyau urbain en Amérique du Nord à être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le site est aujourd'hui le centre historique et touristique de la capitale du Québec et le haut-lieu de l'Amérique française.